Учимся фотографировать на Canon. Nikon, Canon и другие фотоаппараты. Какие настройки использовать при съемке

Инструкция

Начать нужно с настройки исо (ISO). Это светочувствительность. Самый распространенный диапазон исо – от 100 до 800. Когда следует использовать то или иное значение? В солнечную погоду, когда объект съемки хорошо освещен, лучше установить самое низкое исо: 100. Тогда благодаря солнцу объект будет прекрасно освещен и проработан, а из-за низкого показателя светочувствительности фотография будет звенящей и четкой. Если солнце не очень ярко светит, можно поднять исо до 200. Картинка также будет очень хорошей. Но при ярком освещении это значение может привести к пересвеченным участкам и потере качества. В хмурую погоду или в сумерки следует поставить исо 400. Вечером – 800 или выше. Учтите, что при высоких значениях исо появляется цифровой шум. Он делает менее привлекательной, а иногда очень портит кадр.

Далее следует настроить бб, т.е. белого. Не пугайтесь. Эту настройку легко можно даже в самой простой цифровой мыльнице. Вы наверняка видели настройки типа «облачно», «солнечно», «лампа накаливания», «лампы дневного света» и т.п. Вам следует выбрать одну из этих настроек. По сути, это помогает правильно отобразить цвета на снимке.

Теперь нужно определить способ замера экспозиции. Лучше всего выбрать матричный замер. Тогда все цвета в кадре будут более точно проработаны. Если же вы хотите воплотить -то творческий замысел, то можете попробовать и точечный замер. Эта функция доступна только на зеркальных фотоаппаратах. Более того, экспозицию вы можете корректировать. При слишком темном освещении можно поправить экспозицию в «+», и фото станет светлее. А при слишком ярком – можно наоборот сделать изображение темнее.

Осталось совсем немного настроек, прежде чем вы сделаете свой кадр. Нужно теперь определить . Короткая выдержка позволит сделать более четкими, без «шевеленки». Чем стремительнее движется фотографируемый объект, тем короче должна быть выдержка. Однако в вечернее время нужно использовать длительные выдержки для лучшей проработки деталей. Но при этом нужно позаботиться о том, чтобы не шевелилась (используйте штатив) и сам объект съемки тоже должен оставаться неподвижным. Иначе кадр может быть испорчен. С другой стороны, съемка движущихся машин в вечернее время на длинной выдержке представляется весьма интересной, и фотографии получаются своеобразными. В общем, экспериментируйте.

Теперь перейдем к диафрагме. Чем больше вы ее открываете, тем светлее получается ваша фотография. Поэтому здесь очень важны возможности . Кроме пропускания света диафрагма отвечает еще за один важный момент: глубина резкости. При открытой диафрагме четким остается только тот предмет, на котором камера сфокусировалась. Фон и предметы на переднем плане будут размыты. Этот прием лучше всего годится для съемки портретов. Для пейзажа нужно закрыть диафрагму максимально и установить длинную выдержку (опять пригодится штатив), чтобы вся была четкой и хорошо проработанной.

И последнее, что нам нужно настроить - это фокусное расстояние. Это физическая характеристика объектива. В зависимости от этой величины мы можем поместить в кадр картинку с большим или меньшим углом обзора. Это же влияет и зумирование, если у вас объектив с переменным фокусным расстоянием. Настроить фокусное расстояние можно, вращая кольцо на объективе. Если же у вас

Введение. Параметры фотосъемки. Диафрагма

Для большинства из нас интерес к фотографии сводится всего лишь к использованию компактного фотоаппарата. Возможность запечатлеть картинку, предстающую перед нашими глазами, может простираться от простого запоминания до более-менее креативной фотографии. Именно в процессе многочисленных фотосъемок появляется желание идти дальше простого нажатия на кнопку спуска затвора, хочется понять сам механизм, чтобы «управлять» фотографией. Наподобие переходных и зеркальных фотокамер многие компактные отныне тоже предлагают режим автоматического контроля параметров фотосъемки. Но эти настройки по умолчанию зачастую не очевидны, и еще более трудно применимы в той или иной ситуации.

В начале статьи уточним, что же это все же за настройки и какое влияние они имеют на процесс фотосъемки, а потом разберем, как правильно настроить свой фотоаппарат в наиболее типичных ситуациях.

Большинство фотографий, представленных в данной статье, сделано обычной компактной фотокамерой - Canon A710 IS, что еще раз подтверждает, что не обязательно иметь при себе полноценную зеркальную фотокамеру, чтобы сделать поистине креативную фотографию.

Диафрагма, выдержка и светочувствительность - 3 изменяемых параметра, которые присутствуют абсолютно в любом фотоаппарате, будь он пленочный или цифровой, старый или новый.

Световой поток входит в фотоаппарат через более или менее большое отверстие (которое его, соответственно, пропускает в большем или меньшем количестве) - это диафрагма. Этот поток входит в течение определенного периода времени, который определяется выдержкой, которая и позволяет регулировать его количество. Материал, который получает его, более или менее чувствителен к свету, что и отображается через показатель светочувствительности. Экспозиция изображения (свет, который попал на пленку или датчик), таким образом, определяется 3 параметрами - диафрагма, выдержка и светочувствительность - которые комбинируются между собой.

Процесс экспозиции изображения можно сравнить с наполнением водой ведра с помощью оросительного шланга. Через открытый кран всегда поступает одно и то же количество воды (света). Если диаметр шланга маленький (малая диафрагма), ведро будет наполняться дольше. Наоборот, если диаметр большой, то ведро наполнится быстрее. Время наполнения водой ведра (скорость затвора) зависит, таким образом, от количества воды, которое может пройти через шланг. Чем меньше проходит воды, тем больше времени требуется, чтобы наполнить ведро. Светочувствительность материала можно сравнить с размером ведра, т.е. его возможностью наполняться быстро. Если ведро маленькое (высокая чувствительность), то надо меньше времени, чтобы его заполнить, и наоборот.

Диафрагма - внутренний элемент фотоаппарата, механическая роль которого - регулировать поток света. Речь идет о диске, состоящем из нескольких (обычно 6,8 или 10) лепестков (ламелей), которые, поворачиваясь, делают большее или меньшее отверстие. Именно размер этого отверстия определяет количество света, которое принимает датчик.

Чтобы определять размеры отверстий диафрагмы, используют специальные величины, которые являются квадратным корнем 2-й степени. Диафрагма f/4 позволяет впустить в 2 раза больше света, чем диафрагма f/5.6. В зависимости от преследуемых целей применяются следующие значения: (f/1, f/1.4), f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, (f/32, f/45)... Значения в скобках встречаются редко. Самые маленькие значения соответствуют отверстиям, пропускающим большее количество света. Наоборот, большие значения присваиваются менее открытым диафрагмам. Таким образом, диафрагма регулирует количество света, которое входит в фотоаппарат, чтобы воздействовать на чувствительный материал. Поэтому, в помещениях, ставятся малые значения (f/2.8, например). В солнечную летнюю погоду нужна очень закрытая диафрагма - т.е. большие ее значения (например, f/22).

Размер диафрагмы определяет оптические процессы, которые обозначаются глубиной резкости. Речь идет о зоне, которая будет на фотографии резкой. Фокусирование позволяет регулировать только план изображения, который будет абсолютно резким. Выше и ниже данного значения зона удовлетворительной резкости соответствует глубине резко изображаемого пространства. При большой диафрагме (т.е. при ее малом значении - f/2, например), зона резкости может быть в пределах 3 сантиметров. А если настроить диафрагму на значение f/22, глубина резкости будет более значительной - например, 30 сантиметров.

Диафрагма позволяет, таким образом, ограничивать количество поступающего света, но также играет роль в определении глубины резкости изображения, т.е. зоны резко отображаемого на фотографии пространства.

Скорость срабатывания затвора. Светочувствительность

Скорость срабатывания затвора

Следующий элемент, который позволяет регулировать поток света - выдержка, или скорость срабатывания затвора. В действительности это скорее длительность, нежели скорость. Она позволяет определять время, в течение которого свет может проходить через диафрагму. Выражается в секундах или долях секунды. В общем, в современных фотоаппаратах применяются следующие скорости в диапазоне от 30s до 1/2000s:

1/2000s, 1/1000s, 1/500s, 1/250s, 1/125s, 1/60s, 1/30s, 1/15s, 1/8s, 1/4s, 1/2s, 1s, 2s, 4s, 8s, 15s, 30s

Количество света удваивается при каждом значении. Вполне логично, что экспозиция 2s позволяет впускать в 2 раза больше света, чем экспозиции одной секунды.

Как и в случае с диафрагмой, выбор выдержки также влияет на гармоничность фотографии. При малой выдержке движущийся предмет на фотографии будет казаться застывшим. А, наоборот, при большой выдержке движущийся предмет на фотографии окажется расплывчатым.

Выдержка позволяет варьировать количество света, которое поступает на чувствительную к свету поверхность. Именно комбинация этих двух параметров определяет оптимальное количество света. Изменяя выдержку при изменении диафрагмы в противоположном направлении, можно получить наилучшую экспозицию.

Если объект фотографии правильно экспонирован при диафрагме f/5.6 и выдержке 1/8s (значения, которые дает фотоэлемент фотоаппарата либо внешний экспонометр), можно изменять эти параметры, не меняя экспозиции.

Если не меняется экспозиция, то изменение диафрагмы (с f/5.6 до f/4) изменяет глубину резкости. Кроме того, изменение выдержки (с 1/8s до 1/15s) может вызвать на фотографии размытость вследствие движения. В данном случае, чтобы избежать этой проблемы, надо использовать штатив.

Один раз определив экспопару диафрагма/выдержка, далее надо регулировать чувствительность, чтобы определять, какое количество света, большее или меньшее, необходимо.

Светочувствительность

Когда количество света, которое проходит через диафрагму определено параметрами диафрагмы и выдержки, светочувствительный материал может его улавливать. Что бы не использовалось - пленка или цифровой датчик - результат одинаков: надо улавливать световой поток, чтобы получить фотографию. Светочувствительный материал может лучше или хуже улавливать фотоны.

Если взять недавний пример с ведром, то можно сравнить высокую светочувствительность с маленьким ведром, которое быстро заполняется. Наоборот, большое ведро (малая светочувствительность) нуждается в большем по времени заполнении.

В случае с пленочными фотокамерами, речь идет о светочувствительности ISO. Пленка 50 ISO мало чувствительна, и необходимо больше света, чтобы ее экспонировать. Наоборот, пленка 1600 ISO высоко чувствительна и подойдет для фотосъемки в условиях слабой освещенности. В общем, пленка малой светочувствительности содержит маленькие зёрна серебра, зерно малоконтрастно. При высокой светочувствительности зёрна более крупные и более заметны на фотографии.

В цифровой фотографии процесс отличен, датчик обладает собственной чувствительностью. Полученный сигнал модифицируется, чтобы изменить светочувствительность. Уровни фиксируются, чтобы получить эквивалентную светочувствительность, которая бы имела место при съемке пленочной фотокамерой. Наиболее часто встречающиеся значения: 50 ISO, 100, 200, 400, 800, 1600 и 3200 ISO. Между каждым из этих значений количество света удваивается или уменьшается вдвое. Таким образом, можно воздействовать на экспозицию через светочувствительность.

Пример: цифровой шум (800 ISO)

На пленочной фотографии высокая светочувствительность зависит от размера зерна. При цифровой фотосъемке значительному усилению сигнала сопутствует усиление помех, вызываемых цифровым шумом. Это особенно видно в темных частях изображения.

Баланс белого

Баланс белого

Баланс белого - фундаментальная настройка, которая позволяет настраивать цвета изображения под условия освещения при взятии фотографии. Освещение по умолчанию - дневной свет. Утренний свет обычно имеет более холодный оттенок (что передается на фотографии холодными оттенками цветов), а вечерний свет - более теплый (очевидный пример - оранжевый закат солнца). Если взять за основу белый цвет, то он будет каждый раз разным в условиях разного освещения.

В случае искусственного освещения ситуация идентична. При освещении лампами накаливания (классические лампы), на фотографии заметная оранжевая доминанта. При флуоресцентном освещении (неоновые лампы), преобладающий цветовой тон - зеленоватый. Чтобы решить данную проблему и получить оригинальные цвета на фотографии, надо прибегнуть к балансу белого, автоматическому, предустановленному или настроенному самостоятельно.

Внимание: применять настройку баланса белого, теоретически не применяемую в данной ситуации, можно, только если это необходимо для передачи особого настроения (например, холодные тона фотографии напомнят время наступления ночи).

Цветовая разница между разными типами освещения является значением цветовой температуры. Она выражается в Кельвинах (K). Чем выше эта температура, тем холоднее цвета, и наоборот. Цветовая температура "дневной свет" находится в диапазоне между 5000 и 6500K. Для заходящего солнца (теплые цвета) температура варьируется между 2000 и 4500K, а для голубого неба (холодные цвета) -1100K.

В общем случае имеет место автоматическая настройка, по умолчанию, которая будет анализировать сцену, чтобы сместить кривую и правильно отобразить истинные цвета. Если результат удовлетворителен, то надо установить параметр вручную. В частности это применяется при съемке в помещениях с лампами накаливания, когда фотографии получаются с оранжеватым оттенком. В этом случае надо всего лишь включить предустановленный режим или самостоятельно настроить баланс белого.

Часто встречающиеся предустановленные параметры:

Солнце (Daylight): натуральный баланс белого для освещенной дневным светом сцены

Тень (Shadow): сцены, находящиеся в тени

Облачно (Cloudy): при облачной погоде

Вспышка (Flash): поскольку свет вспышки обычно холодный, этот режим используется, чтобы сделать цвета фотографии более натуральными

Лампы накаливания (Tungsten): использовать в помещении с классическими лампами, чтобы избежать оранжевых оттенков

Флуоресцентные лампы (Fluorescent): использовать при неоновом освещении

Также всегда остается возможность самому настроить баланс белого с помощью белого или нейтрально-серого листа бумаги. Цель - показать фотоаппарату, какой цвет на изображении соответствует белому (или нейтрально-серому на серой карте). Процедура различна в зависимости от вида фотоаппарата: некоторые используют уже сделанную фотографию, другим необходимо сделать еще одну дополнительную в момент настройки. Лучше настраивать баланс белого еще до проведения фотосъемки, поскольку при последующем ретушировании часто сложно корректировать некоторые виды преобладающих цветовых тонов.

Внимание также к смешению различных источников света. Вспышка (настроенная на дневной свет), применяемая в помещении с освещением лампами накаливания, придаст изображению холодный оттенок.

Другие настройки (автофокусирование и замер экспозиции)

Автофокусирование

На некоторых фотоаппаратах можно воздействовать также и на процесс фокусирования. Существует 2 режима - точечное автофокусирование и сплошное автофокусирование.

Точечное - то, которое обыкновенно используется, фокусирование осуществляется посредством предварительного нажатия на спусковой механизм, который остается блокированным до момента, как не будет ослаблен. Это режим, который используется в большинстве случаев и который работает относительно хорошо. Но внимание на используемый фокусирующий коллиматор, если у фотоаппарата их несколько. В автоматическом режиме аппарат сам определяет, что является объектом фокусирования, а это может быть чревато размытостью истинного объекта фотосъемки при абсолютной резкости фона!

Другая возможность - сплошное автофокусирование. В этом режиме фокусирование не фиксировано и изменяется. Его применение оправдано при съемке спортивных мероприятий, где объект подвижен и фокусирование должно постоянно обновляться. Здесь также стоит обратить на то, какой коллиматор используется, чтобы он всегда был направлен на объект и чтобы избежать, таким образом, ошибок фокусировки.

Замер экспозиции

В общем, фотоаппарат измеряет поток света на всем изображении, во многих точках в разных его частях. Именно таким образом получается наилучшая экспозиция. Речь идет о матричном, или общем, замере (обозначение различно для разных марок фотокамер). Если предлагаемая экспозиция обычно правильна, замер может быть ложным, т.к. значительна разница в освещенности между фоном и объектом фотосъемки, либо в случае особых видов освещения.

Чтобы исправить ситуацию, есть различные способы. Первый - использовать функцию недо- или передержки. Например, это допускается, когда при съемке заснеженного пейзажа, фотоаппарат пытается недодерживать изображение при виде ослепляющего белого. Можно помешать данной ошибке, если скорректировать экспозицию на +1 IL (значение силы светы, или диафрагмы).

Внимание: современные фотоаппараты все более прогрессивны и фотоэлементы далеко не всегда совершают ошибки, даже в трудных ситуациях, но все-таки предварительно всегда надо сделать тестовую фотографию, чтобы знать, что фотоаппарат автоматически справляется с проблемой.

Другой параметр, который может быть изменен, если такая настройка присутствует, - это режим замера экспозиции. Вместо того чтобы замерять экспозицию на всем изображении, как это делается при матричном замере, можно уделить больше внимания центру изображения, пусть и принимая в расчет оставшуюся часть изображения.

В крайнем случае, точечный замер экспозиции позволит замерить свет в одной единственной точке изображения. Это ручная функция, которая в повседневной жизни встречается крайне редко. Типичный пример - сцена концерта, где освещен только один певец. В данном случае точечный замер, который позволяет получить правильную экспозицию всего изображения.

Последний параметр, который можно использовать, - запоминание экспозиции с указанием части, которую необходимо экспонировать правильно. Эта функция, в общем, присутствует в зеркальных фотокамерах, но иногда встречается и в некоторых компактных. Иногда эта функция служит для настройки интенсивности вспышки по отношению к объекту фотосъемки.

Использование вспышки. Ситуация: пейзаж и портрет

Использование вспышки

Использование вспышки иногда очень проблематично. И правда, часто получаются белые предметы на черном фоне потому, что вспышка пытается осветить всю сцену. Не все фотоаппараты имеют режимы регулировки вспышки, но с каждым годом таких фотоаппаратов все больше.

Фотосъемка с использованием вспышки требует понимания связи между имеющимся естественным освещением и вспышкой. В условиях слабого освещения скорость затвора становится настолько малой, что фотография получается размытой. Именно поэтому используется вспышка, которая дополняет свет, которого не хватает. Если свет вспышки слишком силен по отношению к окружающему свету, фотоаппарат будет экспонировать с помощью вспышки, которая осветит, что будет возможно, а другие предметы на изображении останутся темными.

Если освещение будет присутствовать в достаточном количестве, разница между светом вспышки и окружающим освещением будет меньше, и между ними будет иметь место равновесие. Это, например, имеет место в случае фотосъемки при дневном освещении, когда вспышка только лишь компенсирует свет, который освещает сцену.

Некоторые фотоаппараты позволяют осуществлять медленную синхронизацию. Речь идет о режиме, в котором фотокамера применяет малую скорость затвора (откуда и риск получения размытости изображения), но со вспышкой, которая делает неподвижным предмет фотосъемки. Однако это приемлемо не во всех ситуациях, хотя использование вспышки позволяет сохранить общий свет сцены.

На следующем изображении фотография слева сделана при естественном освещении. Она сделана против света и часть, расположенная ближе к нам, темная. Применяя вспышку классическим способом, как на второй фотографии, только свет вспышки экспонирует фотографию. Если перейти в режим медленной синхронизации, как на последней фотографии, вспышка добавляет света, чтобы осветить часть, находящуюся ближе к нам, но сохраняя натуральное освещение фона на фотографии.

В условиях слабого освещения, прежде всего, надо увеличить светочувствительность, но оставить неизменными значения эскпопары, чтобы не испортить качество фотографии. Именно поэтому надо использовать вспышку, выбрав наиболее подходящий к этой сцене режим.

Для фотоаппаратов с ручным режимом вспышки TTL (как у зеркальной фотокамеры) лучше выбрать наиболее близкую к сцене экспозицию, сохраняя выдержку, чтобы избежать чрезмерной размытости. Таким образом, если шкала экспозиции показывает, что надо поставить значения экспопары f/4 и 1/2s при 400 ISO, возможно зафиксировать экспозицию при f/4 и 1/8s, чтобы уменьшить размытость. Вспышка зафиксирует сцену, и общий свет будет сохранен.

Не стоит бояться использовать вспышку при дневном освещении, в дополнении к естественному свету, чтобы придать больше значении первому плану и подчеркнуть тени. Надо только знать, как она функционирует, чтобы применить ее в нужном количестве.

Смягчение цветов при съемке против света

В заключение надо рассмотреть базовые настройки типовых ситуаций. Речь идет только о типовых настройках, если ситуация соответствует данному типу.

Несколько советов: в общем, оптические параметры объектива лучше при одной или двух диафрагмах после его максимального открытия. Если нет особых ограничений (минимальная или максимальная глубина резкости или особые условия освещения), то рекомендуется установить диафрагму, которая даст наилучшее возможное качество. Что касается светочувствительности, изображение тем лучше, чем она ниже, при ее увеличении качество ухудшается. Таким образом, если условия это позволяют, надо придерживаться данного значения светочувствительности. Что касается выдержки, для получения резких изображений допускается настройка выдержки на значение, равное 1/фокусное расстояние. Для фокусного расстояния в 28 мм четкое фото получается при выдержке в 1/30s, а для фокусного расстояния в 200 мм - при 1/200s.

Чтобы правильно сделать фотографию пейзажа, желательно, по возможности, использовать штатив. Это позволит сделать фотографию при малой светочувствительности, чтобы получить наиболее «чистую» фотографию, не заботясь о значениях выдержки. Кроме того, это позволит обеспечить наибольшую возможную глубину резкости, при, следовательно, малой диафрагме, чтобы сделать все детали пейзажа резкими и четкими. Применение штатива позволит также уделить большее внимание горизонту, который часто на фотографиях без штатива оказывается под углом.

Самые распространенные настройки в этом случае:

Малая светочувствительность (80 или 100 ISO, например)

Малая диафрагма (f/8 для компактных фотокамер, f/16 - для зеркальных)

Использование штатива, чтобы улучшить установку кадра, не меняя выдержку

Портрет

Портрет - один из наиболее популярных видов фотографии. Так же, впрочем, как и для пейзажа, правила портретной съемки не фиксированы и зависят от особенностей конкретной фотосъемки и конкретного объекта.

Если надо лишь выделить объект из фона, используется наибольшая возможная диафрагма. Даже если оптическое качество не оптимально, мягкость, которая за этим следует, не столь нежелательна, т.к. это позволяет скрыть дефекты кожи. Чтобы уменьшить также глубину резкости, можно использовать фотоаппарат на большом фокусном расстоянии от объекта. Но не обязательно использовать зум, при котором качество часто ухудшается, надо лишь определить промежуточное оптимальное значение расстояния.

Что касается светочувствительности, то здесь все зависит от имеющегося освещения. В помещении надо ее немного увеличивать до 200-400 ISO. Если появляющийся шум очень виден и мешает правильной цветопередаче на фотографии, можно применить черно-белый режим.

Большая диафрагма для меньшей глубины резкости

Малая или средняя светочувствительность или черно-белая фотосъемка при необходимости ее значительного увеличения

Длинное фокусное расстояние для получения лучшей глубины резкости и угла зрения

Ситуация: спортивная и ночная фотосъемки

Спортивная фотосъемка

Спортивная фотосъемка - не самая простая задача, с которой может справиться компактная фотокамера, учитывая, что период спуска затвора латентен, автофокусирование не столь совершенно, что увеличивает продолжительность фотосъемки по сравнению с зеркальной фотокамерой. Но теоретически и это возможно, если движение не имеет особо большой скорости.

В спорте возможны 2 подхода - применение большой выдержки для полной фиксации движения и, наоборот, меньшей выдержки для подчеркивания процесса движения. В первом случае рекомендуется настраивать также малую глубину резкости, чтобы выделять объекта из фона. При низкой выдержке, чем более размыта фотография, тем сложнее определить, что на ней изображено. Если правильно настроить значение выдержки, то можно отделить резкую часть изображения от размытой и, тем самым, облегчить восприятие объекта фотосъемки.

В механических видах спорта именно применение малой выдержки позволяет достигнуть эффекта динамичности движения. Надо выбрать малую выдержку, как, например, 1/15s, и следовать за траекторией объекта, начав движение раньше и продолжая его после.

Могут иметь место 2 режима настройки:

Эффект неподвижности:

Большая диафрагма, большая выдержка

Длительное фокусирование, если объект направляется в ось фотографа

Эффект динамичности движения:

Достаточно малая выдержка, малая диафрагма

Движение, которое сопутствует объекту, начинаясь раньше и заканчиваясь позже

Ночная съемка

Чтобы сделать фотографию ночью, нужна длительная экспозиция, т.к., по определению, мало света. Штатив в этом случае обязателен, поскольку скорость затвора часто выше одной или двух секунд. Можно выбрать оптимальную диафрагму, при которой качество будет наивысшим. Использование максимально закрытой диафрагмы позволяет особо подчеркнуть светящиеся точки изображения, усиливая их свечение тем больше, чем уменьшается значение диафрагмы.

Настройки:

Использование штатива

Малая или средняя диафрагма

Использование, по возможности, автоспуска, чтобы избежать дрожания фотоаппарата

Ситуация: путешествие

Ситуация: путешествие

Фотосъемка в путешествии можно сочетать в себе множество типовых ситуаций, от пейзажа до портретов местных жителей. Таким образом, надо уметь правильно определять, что применимо к тому или иному моменту. Главная проблема - не выбор времени фотосъемки, а выбор имеющегося освещения. Летом освещение сильное в течение всего дня, с четкими тенями, которые не подчеркивают объемы. В общем, рекомендуется осуществлять съемку при утреннем или вечернем освещении, которое мягче и более обманчиво.

Когда возможности выбора нет и освещение сильное, то надо обходиться тем, что есть в распоряжении. Вместо прямого света солнца лучше использовать отраженный свет (от земли, стены и т.д.). Также можно использовать вспышку, чтобы смягчить контрасты.

При слабом освещении далеко не всегда получается использовать штатив, в этом случае надо пробовать увеличивать чувствительность, хорошо закрепив фотоаппарат (т.е. избегать фотосъемки на вытянутой руке) или применяя функцию стабилизации, если таковая присутствует у фотокамеры.

Фотографии из путешествия часто являются не чем-то художественным, скорее это просто воспоминание. Даже если не удастся что-то запечатлеть из-за плохих условий съемки, останется как минимум воспоминание, которое пусть и нельзя поставить в рамку.

Кроме того, цифровой фотоаппарат позволяет делать одни и те же снимки с разными настройками, а также и в автоматическом режиме - чтоб уж «наверняка». И для этого совсем не обязательно иметь десятки карт памяти.

Пройдитесь по всем пунктам в каждой вкладке. После того, как вы настроите русский язык, а сделать это можно во второй по счету вкладке, понять все остальное будет несложно, и с этой задачей вы легко справитесь. Гораздо интереснее узнать, как выполнять некоторые настройки непосредственно по самой съемке.

Выбор режима съемки

Остальные же, творческие, нуждаются во вмешательстве со стороны фотографа. Например, режим A-DEP выполняет функцию автоэкспозиции, контролируя резкость изображения.

Режим Tv применяется в случае, когда нужно сделать фотографию с максимально длинной или короткой выдержкой. Av, наоборот, настроен на приоритет диафрагмы – контролирует количество поступающего света. Режим P, программный, дает возможность фотографу контролировать ISO и другие параметры, кроме диафрагмы и выдержки.

Экспокоррекция

После того, как нужное вам значение будет выставлено, отпустите кнопку «+/-», и изменения вступят в силу.

Баланс белого

Чтобы выровнять цвет и настроить баланс, перейдите в меню WB, нажав соответствующую кнопку на корпусе фотоаппарата. Кнопка WB находится рядом с навигационными.

ISO

Нажав на нее, вы сможете выбрать нужное вам значение от 100 до 6400. От этого значения зависит, насколько матрица фотоаппарата будет чувствовать попадающий на нее свет. Чем темнее местность, где вы производите съемку, тем выше должно стоять значение ISO.

© 2012 сайт

Иногда сделать из хорошего снимка отличный можно
обойдясь лишь средствами камеры.

Любому начинающему фотографу я рекомендую всегда, когда это только возможно, активно пользоваться автоматикой фотоаппарата. Это касается матричного экспозамера, автофокуса, автоматического баланса белого, и всего остального, что только поддаётся автоматизации, и с чем современные камеры справляются зачастую лучше, чем современные фотографы. Взвалите на камеру всю чёрную работу, а сами уделите больше внимания поиску красивых сюжетов и гармоничной компоновке кадра.

Но бывают случаи, когда мнящую себя слишком умной камеру приходится брать в ежовые рукавицы.

Снято на полном автомате. Что за ерунда?
Всё выглядело совсем не так!

Оказывается, некоторые несложные манипуляции могут существенно улучшить вид ваших снимков. Я имею в виду – ваших хороших снимков. Посредственные снимки со слабой композицией или унылым освещением не перестанут быть посредственными, сколько бы вы не возились с настройками камеры.

Два наиболее важных параметра, которые вы должны уметь настраивать, это экспокоррекция и баланс белого . Эти настройки имеются у всех камер – разница лишь в удобстве работы с ними. Более дорогие камеры позволяют регулировать экспозицию и баланс белого напрямую, а более дешёвые могут заставить вас полазить по меню. Загляните в инструкцию к вашей камере, чтобы узнать подробности.

Имейте в виду, что столь любимый новичками зелёный режим (AUTO ) обычно не позволяет фотографу управлять ни экспозицией, ни балансом белого, ни многими другими полезными опциями камеры. То же относится и к дурацким сюжетным режимам (портрет, пейзаж, макро и пр.), которые сильно ограничивают полёт фантазии.

(компенсация экспозиции) служит для принудительного изменения экспозиции в автоматических режимах. Матричный экспозамер современных камер неплохо работает в большинстве ситуаций, но в условиях сложного освещения может ошибаться. Многие камеры имеют тенденцию к передержке, когда контраст сцены высок, а также к недодержке, при съёмке низкоконтрастных светлых сцен. Именно для этих случаев придумана экспокоррекция. Если снимок выходит слишком светлым, вы уменьшаете экспозицию, т.е. вводите отрицательную поправку и получаете правильно экспонированный кадр. Если же снимок излишне тёмный, экспозицию нужно увеличить.

На большинстве камер для экспокоррекции нужно нажать на кнопку +/- и покрутить колёсико, изменяя экспозицию в большую или меньшую сторону. Некоторые камеры оснащены отдельным регулятором экспокоррекции, а в некоторых приходится устанавливать соответствующую поправку через специальное меню.

Баланс белого

Баланс белого цвета называется так потому, что его задача сохранить белый цвет на снимках именно белым независимо от освещения, будь то красноватые лучи заходящего солнца или же сине-зелёный свет ртутной лампы. Выбирая значение баланса белого, соответствующее текущим условиям освещения, вы добиваетесь наиболее естественной цветовой гаммы. Кроме того, как и любой другой настраиваемый параметр камеры, баланс белого может быть использован в творческих целях. Ведь никто не запрещает установить «неправильный» баланс белого, чтобы намеренно исказить цвета на снимке. Автоматический баланс белого, как правило, выдаёт приемлемый результат при дневном освещении, но необычный свет часто требует от вас вмешательства в работу камеры.

Зачем всё это нужно?

А затем, что камера видит мир не так, как человек . Она не в состоянии оценить красоту и исключительность снимаемой сцены. Алгоритмы, которые ей управляют, рассчитаны на получение более-менее приемлемых снимков в условиях близких к стандартным, а ведь именно нестандартные условия чаще всего оказываются наиболее привлекательными для съёмки.

Мало просто увидеть фотогеничный сюжет, нужно представить себе, как увидит его камера, и внести соответствующие коррективы. В цифровую эру сделать это проще простого. Сделайте пробный снимок и взгляните на экран – если изображение выглядит не так, как вам бы того хотелось, вносите поправки и снимайте снова, пока не останетесь довольны результатом. Со временем ваш опыт позволит вам предугадать необходимые коррективы ещё до съёмки.

Я отнюдь не призываю вас слепо копировать окружающую действительность. Обычно я снимаю не то, что видят мои глаза, а то, что видит мой разум. Природа прекрасна, но почему бы не сделать её ещё лучше, если это необходимо для творческого самовыражения?

А нельзя ли исправить ошибки позже?

Что касается экспозиции, то нет, нельзя. Передержка недопустима в цифровой фотографии. Даже если вы снимаете в RAW , возможности RAW-конвертеров (вопреки заверениям разработчиков) весьма ограничены по части вытягивания выбитых светов. Недодержку исправить проще, хотя ценой этому будет повышение уровня шумов в тенях. Правильная установка баланса белого некритична при съёмке в RAW – вы с лёгкостью можете изменить баланс при конвертации. Исправление же неправильного баланса белого в JPEG-файле может стать весьма трудоёмкой, хотя и осуществимой задачей. Тем не менее, я предпочитаю по возможности сразу устанавливать баланс белого, даже при съёмке в RAW. Это позволяет мне более аккуратно оценивать экспозицию по отдельным каналам при помощи цветной гистограммы, а кроме того мои снимки выглядят более эстетично ещё до конвертации в JPEG.

Что ещё можно улучшить?

Практически все современные цифровые камеры позволяют настраивать общий вид снимков или. т.н. стиль изображения. Nikon называет это Picture Control, Canon – Picture Style, Sony – Creative Style, Pentax – Custom Image, Olympus – Picture Mode. Независимо от названия, продиктованного фантазией производителя, все эти меню делают одно и то же: регулируют контраст, яркость, цветовую насыщенность, резкость и некоторые другие параметры снимка. Существует возможность выбрать одну из заранее установленных схем (Portrait, Landscape и т.д.) в соответствии с сюжетом съёмки, либо же создать собственный банк настроек. Например, природу и пейзажи я практически всегда снимаю в стиле Vivid (или аналогичном), причём параметр Saturation часто дополнительно поднимаю, чтобы получить более насыщенные цвета, а параметр Contrast, напротив, несколько снижаю, для лучшего контроля над сложным светом. Если я буду снимать людей с подобными настройками, их лица окажутся неестественно красными, что вряд ли придётся им по вкусу, а потому схема Portrait или Neutral выглядят более предпочтительными. Для предметной съёмки я обычно использую схему Standard, слегка подняв цветовую насыщенность и снизив контраст, что необходимо для более аккуратной цветопередачи. Вы вправе использовать любые стили по вашему усмотрению. Здесь не может быть неоспоримых решений.

В сущности настройки стилей изображения имитируют выбор того или иного типа фотоплёнки, но в отличие от плёночной фотографии, где вы были ограничены единым мотком плёнки, в фотографии цифровой вы вольны установить стиль для каждого кадра индивидуально.

При съёмке в JPEG вам однозначно необходимо выбрать соответствующий стиль до съёмки. При съёмке в RAW это не имеет никакого значения. Стиль повлияет только на то, как будет выглядеть фотография при просмотре на экране камеры. Мне эта возможность нравится, поскольку позволяет более качественно оценить полученные кадры в поле, пока у меня ещё есть шанс их переснять; позволяет показывать снимки окружающим сразу после съёмки, а также снижает затраты времени на обработку, если снимок в ней не нуждается. Если вы снимаете только в RAW, вручную конвертируете все снимки и демонстрируете широкой общественности только конечный результат вашей работы, установите стиль изображения на Neutral (Faithfull) или Standard, и снимайте так все сюжеты.

А теперь – ещё один пример.

Первый снимок сделан в автоматическом режиме. Я видел эту сцену совсем иначе.

Прежде всего, снимок передержан. Стволы берёзок и отсвет на плавающем в озере бревне лишены фактуры. Лес на заднем плане, а также вода в озере казались мне почти чёрными, а здесь они какого-то неопределённого мутного тона.

Экспокоррекция в - 0,7 EV проявила детали в светах и вернула тени на их законное место. Но что с цветом? Почему так холодно? Был вечер, и берег озера купался в золотых лучах уходящего солнца. Нельзя ли сделать снимок потеплее?

Можно. Баланс белого shade помог передать тёплый вечерний колорит, однако цветам по-прежнему не хватает насыщенности, а сцене в целом – контраста.

Вот так-то лучше! Изменив стиль на vivid, я наконец-то смог передать сказочную атмосферу лесного озера. Сцена обрела объём и глубину, а деревца начали светиться на тёмном фоне. (Наведите курсор, чтобы сравнить с первым снимком.)

Как видите, изменения, вносимые мной, были не столь уж значительны, но вид фотографии изменился разительнейшим образом.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Современные камеры от телефонов до зеркалок высокого класса разработаны таким образом, чтобы принимать решение за нас. И по большей части они выполняют эту работу довольно хорошо. Переведите свою фотокамеру в режим Авто, и чаще да, чем нет, вы будете получать довольно четкие фотографии с достойной экспозицией. Если вы всего лишь хотите задокументировать мир вокруг, то так и сделайте, переключитесь. Недостаток таких изображений в том, что они похожи друг на друга – с равномерной глубиной резкости и экспозицией. Если вы хотите выйти за рамки автоматических настроек, то должны хорошо понимать свою камеру, как ее использовать, и самое главное, какое влияние будут иметь измененные настройки на финальное изображение. Здесь описаны пять самых важных настроек камеры, и как они влияют на фотографию.

ISO

Во-первых, аббревиатура ISO ужасна, она в основном не имеет смысла с точки зрения фотографии. Она означает “International Standards Organization” – европейская негосударственная организация, которая гарантирует, что отрасли промышленности используют одни и те же стандарты. Что касается фотографии, то они гарантируют, что 800 ISO на Canon такое же, как на Nikon, Sony или Fuji. Если бы этот стандарт не существовал, то настройки невозможно было бы применить ко всем брендам. Так, если бы я сделал изображение своим фотоаппаратом Canon с настройками 1/100 сек. при f/2.8 и ISO 400, а вы задали те же настройки на свой Nikon, то мы бы не получили одинаковую экспозицию. К счастью, все крупные производители придерживаются стандартов ISO.

Это ночное изображение требовало использования короткой выдержки, чтобы сохранить детали в огне, поэтому мне пришлось использовать высокое ISO (3200). В следующем детализированном снимке вы можете увидеть шум в исходном файле RAW . (Кстати, на этом фото показано, что происходит, если высвободить метан из пузыря во льду замерзшего пруда в северных лесах, а затем поджечь его).

Да, да, но что такое ISO? Это мера чувствительности сенсора цифровой фотокамеры к свету. Чем ниже число, тем меньше чувствительность. Чем выше число, тем больше чувствительность. Если вы фотографируете в условиях низкой освещенности, скажем, в плохо освещенной комнате или в сумерках, значение ISO 100 потребует, чтобы большее количество света проникало на сенсор, как если бы использовали значение 400, 800 или 1600.

Обратите внимание на шум в деталях одежды человека и затемненных участках.

Недостатки высоких значений ISO

Так почему же не фотографировать с высоким значением ISO все время? Есть две причины: 1. Высокое ISO часто создает цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся все лучше и лучше) и 2. Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.

1. Высокие значения ISO часто создают цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся лучше и лучше).
2. Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.

Вкратце, ISO является одним из трех инструментов в вашем распоряжении, которые дают возможность управлять экспозицией.

Выдержка

Продолжительность времени, когда сенсор камеры поддается воздействию света называется выдержкой. Многие камеры имеют механический затвор, который открывается и закрывается, позволяя свету попадать на сенсор, другие используют цифровой затвор, который просто поворачивает сенсор на заданный период времени. Выдержка оказывает огромное влияние на финальное изображение. Длинная выдержка создаст размытие движущихся объектов. Как фотограф-пейзажист я часто использую длинную выдержку, чтобы размыть движение воды, экспонировать свет звезд или передать движение ветра.

Для этого изображения я использовал выдержку 0.5 сек, чтобы немного размыть волны, но сохранить детали.

30-секундная выдержка для размытия реки Юкон, чтобы сделать поверхность похожей на зеркало.

Короткая выдержка имеет эффект замораживания движения. Используйте выдержку 1/2000 секунды, чтобы четко передать движение бегуна или велосипедиста.

Это изображение велосипеда сделано с выдержкой 1/500 секунды. Ее было как раз достаточно, чтобы сохранить резкость одновременно с ощущением движения в области колес.

Использование выдержки должно быть осознанным, чтобы создать хорошее изображение. Подумайте о том, какую фотографию вы хотите получить. В ней есть размытые компоненты или она должна быть четкой? Вы хотите зафиксировать или передать ощущение движения? Думайте, экспериментируйте, а затем принимайте решение относительно выдержки.

Диафрагма

Диафрагма или f-число может быть наиболее запутанным аспектом фотографии для многих фотографов, потому что он влияет на изображения неожиданным образом. По существу, диафрагма означает размер отверстия в объективе. Чем меньше отверстие, тем меньше света попадет внутрь; чем больше отверстие, тем больше света пройдет через него. Часто людей сбивает с толку система нумерации: чем меньше число, тем больше отверстие. Так, при f/2.8 открытие больше, чем при f/4, f/5.6, f/8, f/11 и т.д. Объективы с максимально большой диафрагмой (малое число, как f/2) считаются «быстрыми», означая, что они могут пропустить больше света.

Диафрагмы f/11 при 17 мм было достаточно , чтобы сделать все изображение от самого края до скал вдалеке резким .

Но дело не только в свете, и насколько широко может быть открыт объектив. Диафрагма также влияет на резкость изображения. Большинство объективов (осмелюсь ли я сказать, что все?) более резкие несколькими шагами ниже (это называется «sweet spot»). Объектив с максимальной диафрагмой f/2.8 создаст более резкое изображение при f/8, чем при f/2.8. Чем лучше качество объектива, тем меньше это имеет значение, но это заметно у большинства объективов.

Очень малая глубина резкости в этом изображении делает птицу , прячущуюся в кустах , в фокусе , а окружающая среда из ветвей размывается в дымку .

Глубина резкости и применение

Далее, диафрагма также контролирует глубину резкости. Это количество изображения, которое находится в фокусе. Когда объектив широко открыт, например, f/2.8, изображение будет иметь меньшую глубину резкости, чем при f/11.

Как в случае с выдержкой, ваше использование диафрагмы должно быть обдуманным. Хотите получить изображение пейзажа, в котором все в фокусе от переднего плана до заднего? Тогда вам лучше выбрать высокое f-число (как f/11). Как на счет портрета, в котором вы хотите получить чистый, мягкий фон, но очень четкий взгляд? Тогда используйте очень маленькое f-число (как f/2.8 или f/4) и следите за точкой фокусировки.

Диафрагма имеет прямое влияние на выдержку. Большое f-число потребует использования более длинной выдержки, чтобы обеспечить соответствующую экспозицию. Меньшее f-число позволит использовать короткую выдержку. Эти два параметра полностью взаимосвязаны, нет никакой возможности избежать этого, поэтому вам НЕОБХОДИМО понимать оба.

Баланс Белого

Баланс белого, как ISO, относится к сенсору, но в данном случае, он больше взаимодействует с цветом света, а не его интенсивностью.

Разные источники света имеют различный оттенок. Наши глаза зачастую не различают разницу, но вы можете поспорить, что камера различает. Вы когда-нибудь видели фото домашнего интерьера, освещенного мягкими белыми лампами, а также окном? Обычно, интерьер комнаты выглядит естественно, когда свет из окна искусственно голубой. Это баланс белого. Камера (или фотограф) использует свет помещения (лампы теплого оттенка) в качестве нейтрального цвета, а затем естественный свет из окна выглядит голубым.

Когда Баланс белого задан неправильно, цвета искажаются. Они выглядят слишком желтыми, синими или оранжевыми. Когда Баланс белого правильный, все выглядит естественно или так, как видят наши глаза.

Это автоматическая установка Баланса белого камерой. Цвета северного сияния кажутся слишком пурпурными и желтыми

В этом варианте, используя те же настройки экспозиции при постобработке, я задал Баланс белого в более голубом диапазоне, тем самым сделав цвета естественнее и приятнее.

Как на счет автоматического Баланса белого?

Я должен сделать признание. Я практически всегда использую автоматический режим Баланса белого. Камеры довольно хорошо различают оттенки и выбирают подходящий Баланс белого. Когда он определяется неправильно, я проверяю изображение на экране и вношу изменения для следующего снимка. Во-вторых, я снимаю только в формате RAW, а это означает, что я могу вносить корректировки на компьютере. Я больше доверяю изображению на мониторе компьютера, чем на маленьком экране камеры.

Тем не менее, бывают случаи, когда Баланс белого нужно настраивать. Во-первых, если вы снимаете в JPEG. Этот формат не даст вам возможности позже настроить Баланс белого, поэтому он изначально должен быть правильным. Во-вторых, в случае комбинирования изображений для высококонтрастных сцен или панорам. Легкое изменение оттенка при комбинировании снимков в HDR или панорамы сделает это более сложным или невозможным. Вы можете использовать Баланс белого, если намеренно хотите сделать снимок в холодных или теплых оттенках, или, когда используете искусственное освещение. (Теперь ЭТА тема гарантирует отдельную статью…)

Будьте внимательны к балансу белого, изучите, что это означает и как влияет на ваши изображения, а затем решайте, как его использовать.

Компенсация экспозиции

Здесь я использовал Компенсацию экспозиции, чтобы быть уверенным, что изображение будет достаточно ярким, чтобы показать детали на переднем плане, а яркий закат на заднем плане не будет пересвечен.

Эти два изображения показывают насколько полезной может быть Компенсация экспозиции. Изображение ниже было сделано при ярком солнечном свете, но намеренно недоэкспонировано на три шага, превратив горы в черный, но сохранив детали в области неба, тем самым создавая сюрреалистичное изображение.

Хорошо изучите свою камеру

Компенсация экспозиции – это инструмент, который вы должны уметь настраивать, даже не глядя на камеру. Компенсация экспозиции позволяет очень быстро добавить или уменьшить количество света в изображении. Слишком темно? Используйте Компенсацию экспозиции, чтобы добавить свет. Слишком светло? Компенсация экспозиции быстро уменьшит экспозицию. Ее настройка зависит от вашей камеры.

Я зачастую использую режим Приоритет диафрагмы. Это означает, что я выбираю диафрагму, а камера определяет выдержку. Если я задам Компенсацию экспозиции, камера сохранит выбранную диафрагму и просто пересчитает выдержку. Если бы я использовал режим Приоритет выдержки, как я иногда делаю, камера задаст диафрагму. В режиме Авто эти решения за меня принимает камера.

Я постоянно использую Компенсацию экспозиции. Это мой привычный способ тонкой настройки экспозиции во время съемки. На моей зеркалке Canon я могу сделать это простым поворотом колесика. В других камерах Компенсация экспозиции настраивается на передней панели, колесико рядом с кнопкой спуска затвора, или такая же система кнопок на задней панели. Изучите, как работает ваша камера, и научитесь быстро и эффективно ее настраивать. Понимание этих важных инструментов означает, что вы не упустите шанс сделать хороший снимок, работая на природе или в студии.

Заключение

Эти пять настроек наиболее важны для понимания камеры. Экспериментируйте с ними, чтобы знать, как они влияют на финальное изображение, и как изменить их быстро и без излишней суеты. Как только вы сделаете это, станете на путь создания обдуманных изображений.