Как настроить автофокус на новой камере? Проверка точности автофокуса и его тонкая настройка

Одна из существенных проблем у многих начинающих, да и достаточно опытных фотографов - достижение желаемой резкости получаемых изображений. "Попасть в резкость" - звучит очень просто, но на практике это действие может оказаться немного сложнее.

С одной стороны есть много способов получить фотографию в фокусе. Какой метод лучше всего выбрать и как именно использовать его для достижения желаемых результатов? Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных и эффективных способов фокусировки камеры.

Покадровая автофокусировка

Одним из самых простых способов фокусировки камеры является использование покадровой автофокусировки, которая в большинстве случаев является настройкой по умолчанию и одним из наиболее эффективных способов на фотографии.

В покадровом режиме вы просто нацеливаете камеру на объект и нажимаете кнопку спуска затвора наполовину.

Это блокирует фокус на объекте, позволяя вам при необходимости перекомпоновать изображение без потери фокуса. Этот метод называется фокусом и рекомпозицией.

Например, на изображении выше, если вы хотите, чтобы мост был в фокусе, нужно позиционировать центральную точку автофокусировки на мосту и нажать кнопку спуска затвора наполовину.

Затем вы скомпонуете снимок, как видите выше, и нажмете кнопку спуска затвора уже до конца, чтобы сделать фотографию. В результате вы получите объект в фокусе, даже если вы перекомпоновали фотографию.

Данный вариант хорош для пейзажной фотографии или съемки неподвижных объектов.

Непрерывная автофокусировка

Очевидно, что нет идеально неподвижных объектов, поэтому вам нужен инструмент фокусировки, который позволил бы отслеживать движущиеся объекты, при этом сохраняя их в фокусе.

В таком случае на помощь может прийти непрерывная автофокусировка. Все, что вам нужно сделать, это захватить объект с помощью видоискателя, нажать кнопку спуска затвора наполовину и проследить за объектом при его перемещении, одновременно держа нажатой кнопку спуска затвора наполовину. Таким образом будет непрерывно регулировать фокусировку (отсюда и название).

Большинство камер начального уровня требуют, чтобы вы использовали центральную точку для непрерывной автофокусировки, но если ваша камера более высокого уровня, вы можете определить, какая точка автофокусировки используется для отслеживания движущегося объекта.

Естественно, этот тип фокусировки лучше всего подходит для съемки, например, дикой природы или , в которой вам нужно быстро настраивать фокус.

Автофокусировка с распознаванием лиц

Не все камеры имеют автофокусировку с распознаванием лиц, но, если она все-таки имеется, это ценный инструмент для портретной съемки. В нем используются алгоритмы для распознавания фигур, напоминающих человеческие лица.

В режиме Live View виден фокус на лице в процессе работы в виде рамки вокруг лица.

Все, что вам нужно сделать, - нажать наполовину кнопку спуска затвора, чтобы указать область, на которой нужен фокус, а затем сделать снимок.

Выбор точки фокусировки

Независимо от того, какой режим автофокусировки вы используете, необходимо иметь активную точку автофокусировки на вашем объекте. Иначе объект не будет резким.

Как правило существует два способа выбора активной точки автофокусировки: выбрать самому или же автоматически при помощи камеры. Сейчас большинство камер довольно хорошо выбирают подходящую точку автофокусировки в большинстве ситуаций. Но все же не всегда идеально.

В ситуациях, когда время не имеет значения, например, в портретной или пейзажной съемке - попробуйте сами выбрать точку автофокусировки. Посмотрите "Руководство пользователя" своей камеры, если вы не знаете, как это сделать.

Однако, следует учитывать тот факт, что ваш объектив будет лучше всего фокусироваться при использовании центральной точки автофокусировки. Если вы используете другую точку для получения фокуса, изображение может быть не достаточно резким.

Фокусировка задней кнопкой

Другой способ получить изображение в фокусе - воспользоваться фокусировкой задней кнопкой. В зависимости от конкретной камеры у вас может быть кнопка автофокусировки на задней панели корпуса, нажав на которую до конца, вы сфокусируетесь на объекте.

Это выгодно по ряду причин, в том числе потому, что предотвращает случайное нажатие кнопки спуска затвора и, следовательно, съемку фотографии до того как вы (или камера) были к этому готовы. При съемке движущихся или нескольких объектов фокусировка задней кнопкой также позволяет вам сосредоточиться на своем основном объекте. Другими словами, отпуская кнопку автофокусировки, вы не позволяете камере сделать фокус на новом объекте, а вы все равно можете делать фотографии с фокусом на основном вашем объекте.

Ручная фокусировка

Процесс ручной фокусировки может немного отличаться в зависимости от конкретной камеры или объектива, но следующие шаги в принципе являются стандартными:

• найдите переключатель AF-MF на объективе и переместите его в положение MF
• вращайте кольцо фокусировки на объективе до тех пор, пока не увидите, что нужный объект резкий
• используя режим Live View, увеличьте масштаб объекта, чтобы проверить его резкость. При необходимости отрегулируйте при помощи кольца фокусировки.

Вот и все!

Ручная фокусировка может занять немного больше времени, чем автоматическая, но она лучше работает в самых разных ситуациях, например, в макросъемке, когда вы снимаете сквозь что-то (скажем, используя растение на переднем плане, чтобы обрамить объект на заднем плане), объекты в местах со столпотворением людей (уличные сцены), а также в ситуациях с низким освещением. Другими словами, в ситуациях, когда автоматическая фокусировка "сопротивляется", не бойтесь переключаться на ручную.

Гиперфокальное расстояние

Более сложный и технический метод получения фокуса заключается в вычислении гиперфокального расстояния. В принципе, он заключается в том, что вы должны использовать вычисления глубины резкости для объектива, который вы используете, чтобы найти ближайшую точку в картине, где все еще можно получить приемлемую резкость.

Нахождение этой точки позволит сосредоточиться на том месте, которое даст лучшую глубину резкости и максимизирует площадь резкости на фотографии.

Существует несколько способов определения гиперфокального расстояния, но наиболее простыми среди них являются следующие:

• сфокусируйтесь на одной трети от нижней части кадра. Поскольку глубина резкости простирается примерно в два раза выше фокусной точки, фокусировка на этой трети поможет вам максимизировать глубину резкости;
• можно использовать приложение для смартфонов, такое как HyperFocal Pro для Android (показано выше) или Digital DOF для устройств iOS, которые избавят вас от необходимости делать какие-либо математические вычисления.

Если вы пейзажный фотограф, использование гиперфокального расстояния будет для вас особенно полезным.

Фокусный стекинг (Focus stacking)

Финальным методом, который мы рассмотрим в данной статье, получения идеального фокуса на фотографиях является использование метода Focus stacking, который достигается при последующей обработке.

По сути, вы берете несколько разных фотографий, каждая со своей точкой фокусировки (то есть с фокусом на переднем плане, среднем и заднем) и объединяете их вместе в одно изображение при последующей обработке. Полученная сборная фотография будет резкой от переднего плана до заднего.

Этот метод особенно полезен для макросъемки и съемки натюрморта, а также хорош в использовании для пейзажной фотографии.

Предостережение насчет метода Focus stacking: в снимке не может быть никакого движения.

Это объясняется тем, что вы снимаете несколько экспозиций в разное время, поэтому, если что-то в кадре находится в движении (например, дерево из-за ветра), это вызовет ореолы. Все, что движется на фотографии, получится размытым.

Другая сложность с использованием этого метода заключается в том, что вам нужно настроить фокус для каждого снимка, не нарушая положение камеры. Иначе используемые кадры не будут идеально сочетаться в постобработке.

Итак, теперь у вас есть ряд методов, которые помогут настроить фокус на снимаемых объектах. Для их освоения потребуется время. Однако это точно того стоит. Действуйте!

Настраивая фотоаппарат перед съемкой, наряду с выдержкой, диафрагмой и значением ISO, нужно настраивать и режим фокусировки.

Фотоаппараты Nikon имеют множество различных вариантов фокусировки. Можно выбирать как режимы, так и области фокусировки.

Режимы фокусировки:

AF-S (auto focus single) — при этом режиме фокусировки камера начинает автоматически наводиться на резкость при нажатой кнопке спуска затвора наполовину. Для того чтобы сфокусироваться еще раз, нужно отпустить кнопку и нажать до половины еще раз. Такой режим подходит для статичных сцен.

AF-C (auto focus continuous) — это следящий режим фокусировки. При зажатой на половину кнопке спуска затвора камера постоянно пытается фокусироваться. Она следит за изменением композиции или движением объектов. Очень удобно использовать этот режим в динамичных сценах.

AF-A (auto focus automatic) — это автоматический режим. Камера сама решает, какой режим фокусировки использовать. Она выбирает между AF-S или AF-C. Многие предпочитают использовать именно этот режим, а начинающие фотографы даже могут не подозревать о наличии других режимов фокусировки.

M (MF — manual focusing) — это ручная фокусировка. Она включается около крепления объектива в камерах с мотором, и в меню фотоаппарата в камерах без мотора. Этот режим предполагает ручную фокусировку путем вращения соответствующего кольца на объективе. Для новичков данный метод фокусировки может показаться сложным, но профессионалы используют в основном именно его. Ручной режим фокусировки является отличительной чертой профессиональных фотоаппаратов от компактов (мыльниц). Автоматическая фокусировка во многих ситуациях срабатывает не правильно, и в таком случае помочь может только ручная настройка.

Снимок демонстрирует точку фокусировки, по которой выполнена наводка резкости.

Внимание: ручной режим предоставляет возможность фокусировки только по одной точке.

Некоторые камеры Nikon имеют встроенный дальномер. Он показывает фотографу, куда вращать кольцо фокусировки для получения наводки по определенному объекту. Многие старые объективы, в которых нет автоматической фокусировки, имеют шкалы наводки на резкость.

Любая ЦЗК камера от Nikon обладает датчиком точности наводки. Он выглядит как зеленый кружок в нижнем левом углу видоискателя. Когда он загорается, то это означает, что по выбранной точке фокусировки резкость нормальная. Этот индикатор является отличным помощником при работе со старыми объективами, например Nikon 100mm F/2.8 Series E MF

В продвинутых камерах имеется точная настройка фокусировки - Release priority и Focus priority . Она доступна в режиме AF-C.

Чаще всего в режиме AF-C доступны следующие настройки:

1. FPS - частота — для камеры большую важность имеет спуск затвора, чем точность фокусировки. Это получило название Release priority
2. FPS частота + АФ — для камеры приоритетен спуск, но фокусировка тоже учитывается.
3. Фокус — для камеры приоритетнее всего фокусировка.

Эти настройки приоритетов определяют то, как будет действовать камера. Она может сначала сфокусироваться, а потом сделать снимок, или делать снимки, не зависимо от качества фокусировки. Также имеется среднее значение.

Примечание:

Более бюджетные модели Nikon не работают в режиме приоритета спуска (Release priority ) в режимах AF-S/AF-C. Они работают в режиме приоритета фокусировки. Такие камеры не могут быстро сделать снимок. Не смотря на то, что кнопка спуска затвора нажата полностью, фотоаппарат не станет фотографировать, пока не будет уверен в том, что наводка на резкость выполнена корректно. Это очень серьезный недостаток, который встречается в любительских камерах Nikon D40, D40x, D3000, D60, D5000, D3100, D3200.

Для борьбы с этим неудобством можно снимать в режиме ручной фокусировки (М). В некоторых объективах имеется режим М/(М/А). Он позволяет при ручной доводке фокуса делать мгновенные снимки.

Примечание 2:

Профессиональные камеры Nikon, снимая в режиме AF-C, работают с приоритетом спуска (Release Priority). Этот режим позволяет делать снимки, нажав полностью на кнопку спуска затвора, не зависимо от того, сфокусировалась камера или нет. В некоторых камерах этот режим встроен по умолчанию.

Live View (живой вид)

В этом режиме фокусировка осуществляется значительно медленнее. Уменьшение скорости фокусировки достигает десятков раз. Режим Live View фокусируется по контрасту. В некоторых камерах имеется два режима фокусировки в Live View. В первом камера фокусируется по контрасту, как в любительских фотоаппаратах. Во втором, во время фокусировки камера отключает режим Live View, фокусируется, делает снимок и снова включает Live View.

Точки и области фокусировки

У каждой камеры имеется различное количество точек и зон фокусировки. За саму фокусировку отвечает модуль, который располагается под зеркалом фотоаппарата. Этот модуль занимается подсчетом фазовых значений и отдает команды на фокусировку. Обычно, модули фокусировки имеют несколько точек, по которым осуществляется расчет фокусировки. К 2012 году у камер Никон встречаются модули с тремя, пятью, одиннадцатью, тридцатью девятью и пятидесяти одной точкой фокусировки. От количества точек зависит удобство использования камеры и точность наводки на резкость.

Работа с точками фокусировки осуществляется в режиме зон фокусировки - AF-area mode .

• Авто (auto-area AF), автоматическая настройка на резкость по ближайшему объекту, попавшему в зону белого прямоугольника. Фокусировка выполняется по всем доступным точкам.
• Динамическая фокусировка (dynamic-area AF). Она работает по одной точке, но настройка учитывает значения ряда стоящих около неё точек.
• По одной точке (Single Point AF). Данный вид фокусировки выполняется только по одной точке.
• Дополнительные: выбор нескольких зон или 3D-tracking. Эти настойки имеются не во всех камерах.

Фокусировка AF-S по одной точке

Совет:

В любительских и продвинутых камерах имеется программируемая кнопка, на которую очень удобно устанавливать переключение режима фокусировки для быстрой настройки. На профессиональных камерах имеется специальный переключатель режимов фокусировки, что упрощает работу, и делает её более быстрой.

Примечание:

Некоторые камеры могут показывать, по каким точкам была выполнена фокусировка. Точки фокусировки отмечаются квадратными маркерами. Такая функция доступна только в профессиональных (D200, D300) и полнокадровых камерах. Этот режим удобен тем, что точки фокусировки масштабированы, поэтому можно легко оценить качество наводки на резкость. В любительских камерах подобную проверку можно выполнить, увеличив снимок в режиме просмотра и прокрутить селектором его до нужной точки. Иногда камера не показывает, по какой точке была выполнена фокусировка. В таком случае можно использовать программу ViewNX. она поставляется вместе с камерой. На дисплее компьютера можно более детально рассмотреть точки фокусировки.

Примечание:

Некоторые камеры Nikon в автоматическом режиме не дают возможность изменять зону и тип фокусировки. Прочие режимы позволяют настраивать всё так, как надо.

Фокус по одной точке в режиме AF-C

Закольцовка точек фокусировки

Эта функция дает возможность двигать точку фокусировки по кругу. К примеру, если выбрана крайняя правая точка, то для её перемещения, нужно нажать селектор в соответствующем направлении. Эта функция дает возможность ускорить переключение точек фокусировки.

Ширина зоны фокусировки

Некоторые камеры, такие как Nikon D200, позволяют расширять зону фокусировки путем уменьшения точек. К примеру, камера с 11 точками фокусировки переключается в режим 7 точек, но зона фокусировки расширяется (создается 7 широких зон). В видоискателе визуально зоны будут выглядеть шире, что иногда может облегчать фокусировку.

Доводка (юстировка) фокусировки

Случается, что камера ошибочно наводится на резкость, фокусируясь за объектом или перед объектом. Это называется back focus и front focus, соответственно. Для исправления этого недостатка в некоторых камерах имеется подстройка. Такая настройка имеется не во всех камерах. Ей обладают Nikon D300, D7000, D300s, D700, D3(s,x), D800(e), D4.

«Темные» объективы и фокусировка

Практически все камеры от Nikon используют без проблем автоматическую фокусировку только с объективами, диафрагма которых не темнее F/5.6. Об этом можно прочитать в инструкции. С более темными объективами автофокусировка может давать сбои. К примеру, Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro при съемке с диафрагмой F/6.3 будет работать не корректно. Также влияет на автофокусировку использование телеконвертеров. Они понижают эффективное значения диафрагмы. Всего несколько моделей могут работать с темными объективами до F8.0, например Nikon D4, хотя и он не гарантирует точность при полностью закрытой диафрагме.

Крестообразные и обычные точки фокусировки

Заметной разницы между крестообразными и обычными точками фокусировки нет, но считается, что крестообразные лучше справляются с возложенной на них задачей.

Подсветка фокусировки

В камерах Никон есть специальная лама, которая помогает выполнять фокусировку в условиях плохой освещенности. Лампа просто подсвечивает объекты, тем самым помогая автофокусировке настраивать резкость. Иногда лучший результат можно получить, используя красный прожектор вспышки.

Примечание:

Многие камеры Nikon не включают подсветку фокусировки, если выбран режим наводки на резкость по одной точке и выбрана не центральная точка.

Такие флагманские камеры Nikon, как Dh, D2hs, D2h, D1, D1x, D2x, D2xs, D3s, D4, D3, D3x не оборудованы лампами подсветки вовсе.

Фокусировка по одной точке в режиме AF-S

Для тех, кому не всё понятно?

Если данный материал сложно осознать, просто переключите свою камеру в AF-A и установите отображение прямоугольной зоны фокусировки. Для ежедневного, домашнего использования автоматический режим будет отлично справляться со своими задачами. Кроме того, в профессиональной съемке не всегда оправдано использование точных настроек.

Вывод:

Использование ручных настроек фокусировки помогает быстрее добиться желаемого результата. Для того чтобы разобраться в разнице работы режимов фокусировки, нужно просто попробовать их все и посмотреть, как они работают и на что влияют.

На основе материалов с сайта:

Данная глава предназначена прежде всего для тех, кто перешел с мыльницы на зеркалку. Автофокус компактного фотоаппарата достаточно прост в использовании - почти всегда имеет функцию распознавания лиц, которая позволяет фотографу вообще не обращать внимание на выбор точки фокусировки - автофокус сам наведется куда нужно. Даже если автофокус мыльницы немного промахнется, не страшно - глубина резкости почти всегда достаточно большая и объекты получаются четко от 1.5 метров до бесконечности (разумеется, если автофокус по ошибке не занесет в зону макро, при этом случае все будет размыто). Единственная задача фотолюбителя - исключить серьезный промах автофокуса и вуа-ля - фотографии получаются четкими.

С зеркалкой все не так просто. Глубина резкости намного меньше, чем у мыльницы и "абсолютно резкими" получаются только те объекты, на которые навелся автофокус. Все что ближе и все что дальше получается в той или иной степени размытым. Однако, благодаря возможности управлять глубиной резкости у аппарата с большой матрицей возможно достижение "мыльничного" эффекта, когда все резко - и передний и задний планы.

Еще сложность вызывает два совершенно разных режима фокусировки - через видоискатель и по экрану (liveview). Какой режим лучше использовать, как правило в инструкции не написано.

Но и это не все! Еще желательно разобраться с такой функцией, как выбор точки фокусировки, так как автомат не всегда правильно понимает нашу задумку и упорно фокусируется не туда куда надо (например, при съемке через стекло мы хотим сфокусироваться на бесконечность, а автомат упорно фокусирует объектив на пыль на стекле).

Итак, рассмотрим по порядку все вопросы, касающиеся эффективного использования автофокуса зеркалки.

Что лучше - LiveView или видоискатель?

Картинка в зеркальный видоискатель попадает, отразившись от зеркала и пройдя через пентапризму (у некоторых аппаратов - пентазеркало), таким образом, видоискатель позволяет фотографу видеть "через объектив". Режим LiveView (живой просмотр) подразумевает собой отображение картинки на ЖК-экране камеры, то есть он отображает то, что "видит" матрица. Разницы в качестве фотографий при этом нет никакой, но у каждого из этих режимов визирования есть особенности, о которых следует знать, чтобы максимально эффективно использовать возможности камеры.

При работе в режиме LiveView съемка на зеркалку ничем не отличается от съемки на мыльницу. Это на первый взгляд удобно и привычно, поэтому такому виду съемки отдает предпочтение значительное количество начинающих фотографов-зеркальщиков. Но на самом деле, недостатков у LiveView гораздо больше чем достоинств. Попробуем их перечислить...

Я думаю, этих трех доводов достаточно, чтобы пересмотреть свое отношение к режиму LiveView. Однако, если этот режим реализован, значит он все же для чего то нужен, не так ли? В каких случаях использование LiveView предпочтительнее перед использованием зеркального видоискателя?

• Съемка со штатива . Режим LiveView незаменим, если высота штатива больше или меньше вашего роста. Если использовать при этом зеркальный видоискатель, то в первом случае вам придется вставать на цыпочки, чтобы заглянуть в видоискатель, во втором - сгибаться в три погибели или даже ползать на животе, если съемка ведется в очень низкой точки. То же самое касается съемки без штатива, например, держа камеру высоко над собой (над головами толпы) - в этом случае съемка идет вслепую и процент брака очень велик. Включение LiveView позволит в этом случае чуствовать себя намного комфортнее и хоть как-то видеть, что попадает в кадр.
• Использование ручного фокуса . Особенно это актуально при использовании неавтофокусной оптики, среди которой есть весьма интересные стекла. У большинства любительских камер зеркальный вилоискатель относительно небольшого размера и навестись вручную по нему бывает весьма проблематично. В LiveView же есть отличная функция - увеличение центрального фрагмента. Это позволит наводиться на резкость в ручном режиме с первого раза и с весьма высокой точностью.
• Живая гистограмма, линейки, уровень экспозиции . При использовании LiveView на экран могут выводиться очень полезные вещи - сетка, по которой удобно выравнивать линию горизонта (у некоторых аппаратов выводится "уровень"), гистограмма, которая позволяет избегать появления пересвеченных и недосвеченных участков. Подробнее об этих вещах можно почитать в Фотоучебнике - глава Экспозиция, выдержка, диафрагма .

  Некоторые "пафосные" фотографы считают, что эти функции "для полных чайников" и не рекомендуют их использовать, потому что это, якобы, "отупляет мозг". Лично я с ними не соглашусь, эти функции могут быть весьма полезны, поскольку позволяют получать нормальные снимки с первого раза, а не с десятого. В конце концов, какая разница для зрителя, каким образом был получен данный кадр?

Если постараться, можно вспомнить еще какие-то достоинства LiveView перед зеркальным видоискателем, но и так понятно, что в ряде случаев режим LiveView может быть очень полезен.

Итак, что же лучше использовать - видоискатель или LiveView? В большинстве случаев лучше использовать зеркальный видоискатель , поскольку скорость работы фотоаппарата при этом намного выше, а энергопотребление меньше. Если же речь идет о неторопливой съемке со штатива, об использовании неавтофокусной оптики, а также съемке в сложных условиях (например, против солнца), режим LiveView сделает съемочный процесс более комфортным и продуктивным - главным образом за счет того, что вы будете на экране заранее видеть примерный результат и в случае чего, сможете внести необходимые корректировки в настройки. Расплачиваться за удобство придется повышенным энергопотреблением и низкой скоростью работы автофокуса.

Использование зеркального видоискателя

Итак, мы с вами договорились, что в повседневных съемках мы будем использовать зеркальный видоискатель, чтобы максимально эффективно использовать скоростные возможности зеркалки. Однако, и тут есть одна вещь, с которой следует разобраться, а именно - как настроить систему автофокусировки на максимально быструю и предсказуемую работу.

Если заглянуть в видоискатель, то на фокусировочном экране можно увидеть небольшие квадратики. Они расположены в тех местах, в которых стоят датчики фокусировки. По умолчанию автоматика фотоаппарата сама определяет, по каким датчикам производить наводку на резкость. Логика немудреная - резкость наводится на ближайший объект, который попадает на датчик фокусировки. Какие бывают датчики фокусировки?

Самые точные датчики фокусировки ставятся в центр кадра (крестообразные, двойные крестообразные), линейные датчики занимают место по периферии кадра.

Для простоты будем использовать небольшое количество датчиков фокусировки. Такое расположение датчиков фокусировки было в первой недорогой цифрозеркалке Canon EOS 300D. У современных аппаратов датчиков фокусировки намного больше, но общая картина в общем и целом не изменилась - в центре стоят крестообразные датчики, по периферии - линейные.

Если выбор датчика автофокуса предоставлен автоматике фотоаппарата, при фокусировке происходит опрос всех датчиков - и центральных и периферийных, и на основе этих данных принимается решение - на какой объект наводить резкость. Почти всегда эта схема работает корректно, но иногда возникают "спорные ситуации". К примеру, если на переднем и на заднем плане присутствуют равнозначные с точки зрения автоматики объекты, автофокус начинает "метаться" между ними (на фотожаргоне - "елозить"), и это продолжается до тех пор, пока автоматика не надумает, на чем же ей остановить выбор. Как назло, такие номера автофокус любит выкидывать в самый неподходящий момент, чем способен вывести фотографа из себя:) Как с этим бороться?

Логично предположить, что если принудительно задать фокусировку только по одному датчику, работа автофокуса будет гораздо более предсказуемой - он без раздумий наведется на тот объект, которой расположен под выбранным датчиком. В любой зеркалке можно задать датчик, по которому будет производиться фокусировка. Какой датчик выбрать?

В этом вопросе мнения разделяются. Кто-то предпочитает выбирать датчик в зависимости от расположения объекта съемки в кадре:

Такой подход удобен при съемке со штатива, когда сначала происходит компоновка кадра, а потом фокусировка и съемка.

Если нужно действовать оперативно, каждый раз выбирать точку фокусировки неудобно, поэтому многие фотографы действуют следующим образом - выставляют принудительную фокусировку по центральной точке (мы помним, что центральный датчик самый быстрый и точный), фиксируют фокус на нужном объекте полунажатием кнопки спуска, а затем компонуют кадр таким образом, чтобы объект занял нужное положении, в соответствие, например, с правилом третей. Рассмотрим конкретный пример...

Предположим, мы решили заснять вот такой пейзаж:

В центре кадра находится довольно темный объект, на который автофокус может не навестись. Зато справа на точно таком же расстоянии от нас есть гораздо более контрастный участок, на который автофокус, без сомнения, наведется очень быстро.

Что мы делаем? Наводим центральную точку на контрастный объект и делаем полунажатие на кнопку спуска:

Автофокус быстро навелся и выдал нам подтверждение в виде звукового сигнала и подсветки точки фокусировки. Не отпуская кнопки , смещаем камеру таким образом, чтобы композиция соответствовала нашему творческому замыслу:

Пока мы держим кнопку спуска полунажатой, автофокус зафиксирован. После того, как кадр скомпонован должным образом, дожимаем кнопку до конца. Затвор срабатывает, фотография готова!

Описанный выше способ очень удобен при съемке с рук и очень быстро доводится фотолюбителем до полного автоматизма - наводим на нужный объект, делаем полунажатие, компонуем кадр как надо, дожимаем кнопку. Плюс ко всему, этот способ самый быстрый и точный.

Несмотря на все свои достоинства, фокусировка по центральной точке имеет ряд ограничений. Чаще всего они проявляются при съемке с очень близкого расстояния с малой глубиной резкости. Предположим, мы снимаем цветок крупным планом. Разместили его по центру кадра, сфокусировались, скомпоновали кадр, нажали спуск. Но потом, к своему разочарованию обнаруживаем, что резкость немного ушла. Почему? Смотрим картинки...

К счастью, подобный паралакс наблюдается только при съемке с очень малой ГРИП, например, при макросъемке. Но мы уже договорились, что для макросъемки лучше использовать LiveView и ручную фокусировку и, по возможности, штатив. В остальных случаях паралаксом можно пенебречь.

Автофокус становится все лучше. С каждой новой моделью фотоаппарата, более передовая технология позволяет камере быстро сфокусироваться на предмете не упуская момента.

Вам, наверное, интересно знать, зачем тогда нужно это руководство?

Независимо от того, насколько хорош автофокус, встречаются ситуации, когда ручная фокусировка является лучшим вариантом съемки. При использовании в правильном сценарии, это даёт фотографу больше контроля над фотографией, а в некоторых случаях, достигается эффект, который иначе не возможно достичь в режиме автофокусировки.

Сначала вам будет казаться, что ручная фокусировка занимает слишком много времени. Вы будете удивляться, как люди раньше жили без автофокуса. Но после небольшой практики, ручная фокусировка становится проще, быстрее, а выигрыш более очевидным.

Переключение в режим ручной фокусировки.

На стороне вашего объектива, найдите выключатель с надписью "AF - MF," который является сокращением от автоматический и ручной фокус, соответственно. Когда вы будете готовы снимать в режиме ручной фокусировки, переключите объектив на этот режим.

При повороте кольца фокусировки, вы увидите что различные части сцены попадают в фокус. Точка, в которой объект находится в фокусе коррелирует с расстоянием от объектива. На самом деле, если вы посмотрите на верхнюю часть линзы, поворачивая кольцо, вы увидите цифры в окошке - это расстояние до объекта, на котором сфокусирован объектив.

Некоторые продвинутые или студийные фотографы на самом деле используют эти тщательные измерения, чтобы сосредоточиться на объектах, буквально измеряя расстояние от предмета до линзы, чтобы найти идеальный фокус. (Это особенно полезно для фотографов, снимающих фиксированный набор объектов в студии.)

Но в большинстве случаев, в то время как вы снимаете в "поле", точные измерения не тут не подойдут. Вместо этого, вы должны доверять своим глазам, чтобы убедиться, что ваш объект находится в фокусе. К счастью, есть встроенные инструменты, которые помогут вам сделать это.

Проверка фокуса.

1. Поворачивайте кольцо фокусировки, пока объект съемки не примет чёткие очертания.
2. Переключите камеру в режим "живого" просмотра (когда ЖК-экран показывает картинку напрямую из видоискателя).
3. Нажмите кнопку лупы для увеличения изображения объекта и используйте стрелки на вашей камере для перемещения области просмотра.
4. Проведите тонкую настройку фокуса до того момента, когда предмет станет кристально чистым.
5. Нажмите на инструмент "лупа", чтобы выйти обратно к нормальному виду перед съемкой фотографии.

Когда использовать ручную фокусировку.

Макро. При съемке макро, где глубина резкости настолько мала, а важно иметь полный контроль над тем, что именно находится в фокусе. Становится также очевидно, что автофокус не подходит макросъемке и тратит слишком много времени на поиск точки фокусировки.

Уличная фотография. Блокировка фокуса и диафрагмы позволяет снимать непрерывно, не меняя ни один из этих параметров. Можно провести целый день без необходимости перефокусировать камеру, установив регулятор на 3 метра и диафрагму на F11. Тогда все от 1,8 до 7 метров будет в фокусе.

Пейзаж. При съемке пейзажей, автофокус часто находит что-то на переднем плане, оставляя остальную часть пейзажа размытой, или по крайней мере немного не в фокусе. В этом случае, сосредоточьтесь на чём-то на далёком расстоянии, пока находитесь в режиме автофокуса - это заставит объектив сфокусироваться на бесконечности. Затем, заблокируйте этот фокус переходом на ручной режим, прежде чем снять фотографию.

Как и любая автоматика, автоматический фокус не всегда срабатывает идеально. Иногда, система автофокуса может фокусироваться совершенно не на том участке кадра, на котором хотите акцентировать внимание вы, в своей фотографии.

Не поймите нас неправильно: сегодняшние зеркальные и беззеркальные фотоаппараты способны фокусировать так быстро, как никогда ранее. Однако, для создания по настоящему творческих и художественных фотографий, вам необходимо самостоятельно настраивать фокус.

В каких случаях автофокус будет работать неправильно?

Ваша камера может ошибиться в автоматической фокусировке тогда, когда ей не хватает света или при съемке однотонных объектов, например, при фотографировании коричневой собаки в чистом поле. В данном случае камера просто не сможет определить точку для фокуса.

В таких ситуациях, объектив будет двигаться взад и вперед, пытаясь зафиксироваться хоть на какой-то точке. Если в данном случае, есть какой-то объект переднего плана – куст, ветка и т.д., то, скорее всего, фотоаппарат сфокусируется именно на нем.

Движущиеся объекты могут оказаться очень проблематичными объектами съемки для автоматической фокусировки. Для такой съемки необходимо удостоверится, что вами был выбран правильный режим фокусировки, только так есть шанс сделать красивые, четкие и резкие изображения.

Какие режимы фокусировки стоит использовать и когда?

Первое, что нужно решить, хотите ли вы использовать автофокус или переключитесь в режим ручной фокусировки. Есть несколько ситуаций, когда ручная фокусировка является лучшим вариантом. Для того, что бы убедится, что вы работаете в автоматическом режиме, посмотрите, что бы на объективе было установлено значение AF, а не MF.

Автофокус предлагает два различных режима, один из которых необходимо установить на камере. Это One-Shot AF (Canon) / Single-Servo AF (Nikon) и AI Servo AF (Canon) / Continuous-Servo AF (Nikon). One-Shot/Single-Servo лучший вариант для съемки неподвижных объектов. После того как система сфокусируется на нужном объекте, вы можете смело делать свой снимок.

Как следует из названия, в режиме AI Servo AF / Continuous-Servo AF, камера непрерывно фокусируется на объекте, этот режим более удобный для слежения за перемещением объекта. В данном случае, вы можете сделать снимок в любой момент съемки, даже если объект находится не в фокусе. Это предусмотрено для более быстрой и продуктивной работы.

Многие камеры предлагают еще один режим автофокусировки: AI Focus AF (Canon) или Auto AF (Nikon). В этом режиме камера автоматически определяет, является ли объект неподвижным или движется, и в зависимости от этого переключается в соответствующий режим.

Не стоит путать выбор режима автофокусировки с выбором зоны фокуса, которая также может быть установлена автоматически или вручную.

В чем разница между режимом автофокуса и зоной фокуса?

Режим фокусировки определяет то, как объектив будет фокусироваться , а зона автофокуса определяет, где камера сфокусируется . Зоны фокусировки могут быть разными на разных моделях фотокамер, и у разных производителей.

Работая с камерой, у фотографа есть возможность выбрать будет ли она фокусироваться по одной точке, или по нескольким. Смотря в видоискатель и зажав на половину кнопку спуска затвора, вы увидите, как фокусируется фотокамера. При фокусировке по одной точке, вы можете передвинуть точку.

Сколько точек автофокусировки стоит использовать?

Все зависит от того, что вы снимаете. Если вы устанавливаете фокусировку по нескольким точкам, то камера автоматически выбирает какие использовать, чтобы сосредоточиться на объекте.

При этом, если объект съемки достаточно большой, то, вас может не устроить то, как фокусируется камера. Например, при съемке памятника, фотоаппарат может сфокусироваться на ногах статуи, в то время как хотелось бы, что бы фокус был на лице. Кроме того, в таком случае есть риск фокусировки на объектах переднего плана, в то время как объект съемки находится на заднем плане.

В то же время, автоматическая фокусировка по нескольким точкам может оказаться более продуктивной при съемке объекта на однотонном фоне , например, при фотографировании птиц на фоне голубого неба. Чем больше точек автофокусировки в камере, тем точнее она будет фокусироваться и лучше следить за объектом по мере его движения в кадре. В других случаях будет предпочтительнее использовать фокусировку по нескольким точкам.

Из всех доступных точек автофокусировки, центральная точка, обеспечивает наилучшую точность . Лучше всего фокусироваться именно по этой точке, а потом, зафиксировав фокус, переместить камеру так, что бы композиционно создать привлекательную фотографию.

Когда использовать ручную фокусировку?

Ручная фокусировка может пригодиться тогда, когда фокусное расстояние, остается неизменными. Например, фотографируя автогонку, вы можете автоматически сфокусироваться на трассе, а затем, когда машина будет подъезжать переключиться на ручную фокусировку и, следя за авто, фокусироваться вручную.

Ручная фокусировка также единственный вариант тогда, когда камера не может сконцентрироваться самостоятельно. Некоторые объективы позволяют постоянно корректировать фокусировку камеры вручную, для этого вам не придется все время переключатся с ручного режима на автоматический.

Как сфокусироваться с Live View

Live View отлично фокусируется в ручном режиме. При переходе в автоматический режим фокуса, не ожидайте чудес от своей камеры.

Автоматическая фокусировка

Автоматический режим в Live View может работать по-разному, в каждой модели фотокамеры. Большинство камер обладают возможностью быстрого автоматического фокуса и более медленного, но более точного режима с возможностью обнаружения лиц.

Ручное управление

Live View помогает при ручной фокусировке, так как с помощью экрана вы можете увеличить часть экрана и сделать более тонкую настройку фокуса. Это особенно удобно при пейзажной фотографии и макро. Задача фотографа произвести очень точную настройку, так как разница между резким и четким, может оказаться существенной.