கானா ஆண்கள். ஆப்பிரிக்கா: வாழ்க்கை மற்றொரு பரிமாணத்தில். கானா ஆணாதிக்கம் மற்றும் கீழ்ப்படிதல் குழந்தைகள்

நகரும் முன் வாழ்க்கை மற்றும் கானாவின் முதல் பதிவுகள்

என் கணவர் ஃபிராங்க் கானாவைச் சேர்ந்தவர், ஆனால் அவர் நாங்கள் சந்தித்த செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்கில் தனது கல்வியைப் பெற்றார். அப்போது அவர் மருத்துவ மாணவர், நான் ஆங்கில ஆசிரியராக பணிபுரிந்தேன். நண்பர்கள் எங்களை அறிமுகப்படுத்தினர், முதலில் எனக்கு அவரைப் பிடிக்கவில்லை - ஒரு நாள் நான் அவரை திருமணம் செய்துகொள்கிறேன் என்று ஒரு கனவு கண்டேன், அழுதேன். ஆனால் ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு அவர் என்னை நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்தார், நாங்கள் நெருக்கமாக தொடர்பு கொள்ள ஆரம்பித்தோம், இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நாங்கள் திருமணம் செய்துகொண்டோம். ஃபிராங்க் ஆரம்பத்தில் ரஷ்யாவில் தங்கத் திட்டமிடவில்லை, அதனால் நான் நகர வேண்டும் என்று எனக்குத் தெரியும்.

என் பெற்றோர் என் விருப்பத்திற்கு மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருந்தனர்: என் தந்தை அமைதியாக இருந்தார், என் அம்மா என்னை திருமணத்திலிருந்து தடுக்க முயன்றார். கானாவில் வெள்ளைப் பெண்களுக்கு எதிரான தப்பெண்ணங்கள் இருப்பதால் ஃபிராங்கின் தாயும் கவலைப்பட்டார் என்பது எனக்குத் தெரியும். உதாரணமாக, அவர்கள் மரபுகளை மதிக்க மாட்டார்கள், மோசமாக சமைக்கிறார்கள் மற்றும் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் கொடுப்பதில்லை என்று நம்பப்படுகிறது.

🌴ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வெளியீடு. கானா பயணம்.🌴 (@natasakado) Jul 20, 2017 at 4:27 PDT

திருமணத்திற்கு முன்பே, நான் அங்கு வசிக்க முடியுமா என்று பார்க்க என்னை கானாவுக்கு அழைத்துச் சென்றார் ஃபிராங்க். நான் முதலில் அங்கு சென்றபோது, ​​​​நான் வேறொரு கிரகத்தில் இருப்பது போல் உணர்ந்தேன். உணவு, வீடுகள், தொடர்பு கொள்ளும் விதம், பணக்காரர்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் இடையிலான இடைவெளி எனப் பல விஷயங்கள் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தன. நான் குப்பை, அழுக்கு, கெட்ட பழக்கவழக்கங்களைப் பார்த்தேன் - எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, அங்குள்ள பலர் தங்களுக்கு உணவை எவ்வாறு பெறுவது என்பது பற்றி மட்டுமே தொடர்ந்து சிந்திக்க வேண்டும். ஆனால், மறுபுறம், கானாவாசிகளின் நட்பு, அவர்களின் விருந்தோம்பல் ஆகியவற்றால் நான் மகிழ்ச்சியுடன் ஆச்சரியப்பட்டேன். நாங்கள் அடிக்கடி வருகை தர அழைக்கப்பட்டோம் - கானாவாசிகளுக்கு ஒரு ஐரோப்பியரை வீட்டில் நடத்துவது ஒரு மரியாதை. கானா ஆங்கிலம் பேசுகிறது மற்றும் பெரும்பான்மையான மக்கள் கிறிஸ்தவர்கள். ஒட்டுமொத்தமாக, நான் மிகவும் நேசிக்கும் மனிதனுடனான எனது உறவை முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் எதையும் நான் காணவில்லை.

நாங்கள் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்கிற்குத் திரும்பி வந்து திருமணம் செய்துகொண்டோம். திருமணத்தில், என் அம்மா கானாவைச் சேர்ந்த என் கணவரின் நண்பர்களைச் சந்தித்தார் - புத்திசாலி, கண்ணியமான, அனுதாபம் - மற்றும் கொஞ்சம் அமைதியானார். ஃபிராங்கின் பெற்றோர் விழாவில் இல்லை என்பது உண்மைதான். எங்கள் மகன் மார்ட்டின் ரஷ்யாவில் பிறந்தார். ஃபிராங்க் தனது டிப்ளோமாவைப் பெற்றவுடன், நாங்கள் கானாவுக்குச் சென்றோம் - அப்போது குழந்தைக்கு பத்து மாதங்கள் மட்டுமே.

🌴ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வெளியீடு. கானா பயணம்.🌴 (@natasakado) ஜூன் 25, 2017 அன்று 9:51 PDT

தழுவல் மற்றும் பரந்த கானா ஆன்மா

நாங்கள் மூன்று வருடங்களாக கானாவில் வசித்து வருகிறோம். கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எங்களுக்கு இரண்டாவது மகன் டேவிட் இருந்தான். நான் அவரை ரஷ்யாவில் பெற்றெடுத்தேன், ஆனால் அது தற்செயலாக நடந்தது: நான் நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே எனது தாயகத்திற்கு ஒரு பயணத்தைத் திட்டமிட்டு டிக்கெட் வாங்கினேன், அதன் பிறகுதான் நான் கர்ப்பமாக இருப்பதைக் கண்டுபிடித்தேன். கானாவில் நல்ல மருத்துவரைக் கண்டுபிடித்தால் பாதுகாப்பாகப் பிரசவம் செய்யலாம். உண்மை, இது இங்கே விலை உயர்ந்தது, ஆனால் ரஷ்யாவில் அனைத்து செலவுகளும் காப்பீட்டால் மூடப்பட்டிருக்கும். எனக்கு ரஷ்ய குடியுரிமை மற்றும் கானாவில் குடியிருப்பு அனுமதி உள்ளது - என் கணவர் உள்ளூர் என்றால் அதைப் பெறுவது எளிது. நான் குழந்தைகளையும் வீட்டையும் கவனித்துக்கொள்கிறேன், நான் Instagram ஐ இயக்குகிறேன், என் கணவர் ஒரு மருத்துவராக பணிபுரிகிறார். நாங்கள் இப்போது நன்றாக இருக்கிறோம்.

ஆனால் முதல் வருடம், என் கணவர் வேலை தேடும் போது, ​​நாங்கள் மிகவும் அடக்கமாக வாழ்ந்தோம் - நான் ஒரு சலவை இயந்திரம் மற்றும் வசதிகள் இல்லாமல் வாழ்க்கைக்கு பழக வேண்டியிருந்தது. நாங்கள் ஒரு சிறிய நகரத்தில் குடியேறினோம், அங்கு எனக்குத் தெரிந்த பெரும்பாலான தயாரிப்புகள் விற்கப்படவில்லை. முதலில், உள்ளூர்வாசிகளின் நடத்தையிலிருந்து நான் சில அசௌகரியங்களை அனுபவித்தேன் - உதாரணமாக, அவர்கள் காலை ஆறு மணிக்கு உங்களைப் பார்க்க வரலாம், இதற்கு நீங்கள் எப்போதும் தயாராக இருக்க வேண்டும். ஆனால் இவை அனைத்தும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய சிறிய விஷயங்கள். உலக அளவில் மாற்றியமைப்பது எனக்கு கடினமாக இருக்கவில்லை.

கானாவின் முக்கிய பிரச்சனைகள் பாதுகாப்பு தொடர்பானவை. பொதுவாக, இங்குள்ள அனைத்தும் பலர் நினைப்பது போல் மோசமாக இல்லை: மக்கள் நட்பாக இருக்கிறார்கள், மேலும் பகலில், ஏழை பகுதிகளில் கூட உங்களுக்கு எதுவும் நடக்காது. ஆனால் மாலையில் உங்கள் கண்களைத் திறந்து வைத்திருப்பது நல்லது - அவர்கள் வீட்டிற்குள் கூட உடைக்க முடியும், திருட்டு பெரும்பாலும் இங்கே நடக்கும்.

இரண்டு சிறிய குழந்தைகளுடன் ஆப்பிரிக்காவுக்குச் செல்லும் யோசனையை நான் எப்படி தைரியமாக எதிர்கொண்டேன் என்று மக்கள் அடிக்கடி என்னிடம் கேட்கிறார்கள். நிச்சயமாக, பல்வேறு நோய்கள் இங்கே பொதுவானவை, ஆனால் நீங்கள் தடுப்பு அடிப்படை விதிகளை பின்பற்றினால், நீங்கள் நோய்வாய்ப்பட மாட்டீர்கள். மலேரியாவைப் பற்றி நாங்கள் கொஞ்சம் கவலைப்பட்டோம், இது உங்களை முழுவதுமாக தனிமைப்படுத்துவது கடினம், ஆனால் சிகிச்சையளிப்பது எளிது: இது உடனடியாகக் கண்டறியப்பட்டால், மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு நோய் முற்றிலும் மறைந்துவிடும்.

கானாவில் இணையம், கார்கள், ஏர் கண்டிஷனிங், பல்பொருள் அங்காடிகள் கொண்ட நவீன நகரங்கள் உள்ளன - கேள்வி பணம். ஐரோப்பாவின் வாழ்க்கையிலிருந்து மிகவும் வித்தியாசமாக இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் உங்களுக்கு வழங்க முடியும். இங்குள்ள விலைகள் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்குடன் ஒப்பிடத்தக்கவை, ஆனால் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் - பால், பாலாடைக்கட்டி, ஆப்பிள்கள் மற்றும் பேரிக்காய் - அதிக விலை கொண்டவை. தண்ணீர், எரிவாயு மற்றும் மின்சாரத்திற்கான கட்டணம் அதிகம். ஒரு சிறிய நகரத்தில் வாடகை மலிவானது: நாங்கள் அரை வீட்டில் வசிக்கிறோம், அதற்காக ஒரு மாதத்திற்கு $75 செலுத்துகிறோம்.

என் கணவருக்கும் எனக்கும் மனநிலையில் வேறுபாடு உள்ளது, ஆனால் அது தலையிடாது - நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் காதலிக்கிறோம். ஃபிராங்கிற்கு ஒரு பெரிய குடும்பம் உள்ளது - மாமாக்கள், அத்தைகள், சகோதரர்கள், சகோதரிகள், உறவினர்கள் மற்றும் இரண்டாவது உறவினர்கள் உட்பட. குடும்ப உறுப்பினர்கள் எந்த நேரத்திலும் உதவி அல்லது பணத்தைக் கேட்கலாம் என்ற உண்மையை நான் பழக்கப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது - இது மிகவும் முக்கியமானது, சில சமயங்களில் உறவினர்களுக்கு உதவுவதற்காக நாம் சிரமத்தைத் தாங்க வேண்டியிருக்கும்.

🌴ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வெளியீடு. கானா பயணம்.🌴 (@natasakado) ஜூன் 5, 2017 அன்று 10:26 PDT

கிறித்துவம், ஷாமன்கள் மற்றும் ஒரு இறுதி சடங்கிற்கு பதிலாக விடுமுறை

என்னை மிகவும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது இறுதி சடங்கு. இங்கே இது இறந்தவரின் துக்கம் அல்ல, ஆனால் வாழ்க்கையின் கொண்டாட்டம், பாடல்கள், நடனங்கள் மற்றும் நிறைய உணவுகளுடன் கூடிய ஆடம்பரமான கொண்டாட்டம். ஒருவர் இறந்துவிட்டதாக செய்தித்தாள்கள், டிவி மற்றும் ரேடியோவில் உறவினர்கள் விளம்பரம் செய்து, இறந்தவரின் முகத்தை டி-ஷர்ட்டில் அச்சிடுகிறார்கள். ஒரு நபர் மரியாதையுடன் வேறொரு உலகத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டால், அவரது ஆவி அவரது குடும்பத்திற்கு உதவும் என்று நம்பப்படுகிறது. சிலர் தங்கள் குடும்பத்தில் நல்ல மரபியல் இருப்பதாகவும், மக்கள் நீண்ட காலம் வாழ்கிறார்கள் என்றும் மற்றவர்களுக்குக் காட்டுவதற்காக இறந்தவர்களின் வயதை உயர்த்துகிறார்கள். சில நேரங்களில் அவர்கள் இந்த வழியில் பணக்கார சூட்டர்களை ஈர்க்க விரும்புகிறார்கள். இறுதிச்சடங்குகள் குடும்பத்தின் கௌரவத்தைக் காட்டுகின்றன, எனவே எல்லாரையும் முந்திச் செல்ல அனைவரும் பின்னோக்கி வளைகிறார்கள். கொண்டாட்டத்திற்கு 300-400 பேர் வரலாம், அதாவது இறந்தவரை குறிப்பாக அறியாதவர்கள் கூட. இறுதிச் சடங்கில், மக்கள் அறிமுகம் செய்து வணிக தொடர்புகளை ஏற்படுத்துகிறார்கள்.

சில கானாவாசிகள் கோழி பலியிட்டு, சோளத்தில் மந்திரம் செய்து அதன் மீது சிவப்பு நூல்களை தொங்கவிடுகிறார்கள்.

ஞாயிற்றுக்கிழமை தேவாலயத்திற்குச் செல்வது கானாவின் முக்கிய கலாச்சார நடவடிக்கை. முழு நாடும் தேவாலயத்திற்குச் செல்கிறது - கடைகள் மற்றும் வங்கிகள் மூடப்படும், மேலும் அனைத்து பெண்களும் தங்கள் சிறந்த ஆடைகளை அணிந்துகொண்டு தங்கள் தலைமுடியைச் செய்கிறார்கள். நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தேவாலயத்திற்குச் செல்லவில்லை என்றால், நீங்கள் ஒரு முஸ்லீம் இல்லை என்றால், உங்களுக்கு ஏதோ தவறு இருக்கிறது.

கானா ஒரு கிறிஸ்தவ நாடு என்ற போதிலும், இங்குள்ள மக்கள் ஆவிகள் மற்றும் மந்திரத்தை நம்புகிறார்கள், எல்லாவற்றிற்கும் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விளக்கத்தைத் தேடுகிறார்கள். இங்கு பல ஷாமன்கள் உள்ளனர், எனவே பேகன் மரபுகளும் கடைபிடிக்கப்படுகின்றன. சில கானாவாசிகள் கோழி பலியிட்டு, சோளத்தில் மந்திரம் செய்து அதன் மீது சிவப்பு நூல்களை தொங்கவிடுகிறார்கள். கானாவாசிகள் அனைத்து விடுமுறை நாட்களையும் கொண்டாடுகிறார்கள்: கிறிஸ்தவர், முஸ்லீம் மற்றும் தேசிய - உழவர் தினம் போன்றவை.

கானா ஆணாதிக்கம் மற்றும் கீழ்ப்படிதல் குழந்தைகள்

கானாவில், மணமகள் விலை கொடுக்கப்படுகிறது. கணவனைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது பெரும்பாலும் ஒரு இளைஞனின் செல்வமும் வெற்றியும் தீர்க்கமான அம்சங்களாக மாறும். தாயும் மற்ற உறவினர்களும் மணமகனைத் தேடுவதில் தீவிரமாக பங்கேற்கிறார்கள், எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் உடனடியாக மேட்ச்மேக்கர்களாக மாறும். ஒரு ஏழைக்கு நல்ல குடும்பத்தில் பெண் குழந்தை கிடைக்காது.

நாட்டில் ஆணாதிக்கம் மற்றும் பாரம்பரிய விழுமியங்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன, ஆனால் அரசாங்கத்தில் முக்கியமான பதவிகளில் பல பெண்கள் உள்ளனர். பணக்கார குடும்பங்கள் பெரும்பாலும் உதவியாளர்களை வேலைக்கு அமர்த்துகின்றன, எனவே பெண் வீட்டு வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆனால் அவள் ஒரு குழந்தையைப் பெற்றெடுக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறாள், அல்லது முன்னுரிமை மூன்று. குடும்பத்தில் குழந்தைகள் இல்லையென்றால், வாழ்க்கைத் துணைவர்கள் சாபத்தை நீக்கி கர்ப்பமாக இருக்க ஷாமன்களிடம் செல்லத் தொடங்குகிறார்கள்.

என் பையன்கள் உண்மையில் மற்ற தோழர்களிடமிருந்து தனித்து நிற்கிறார்கள்: அவர்கள் தொடர்ந்து தவறாக நடந்துகொள்கிறார்கள், அதற்காக அவர்கள் மன்னிக்கப்படுகிறார்கள், ஏனென்றால் அவர்கள் வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கிறார்கள்.

குழந்தைகள் பாரம்பரியமாக கண்டிப்பாக நடத்தப்படுகிறார்கள்: அவர்கள் செல்லம் இல்லை, அவர்கள் எதையும் தொட அனுமதிக்கப்படுவதில்லை, அவர்களின் சுதந்திரம் குறைவாக உள்ளது. சமுதாயத்தின் கருத்து இங்கே மிகவும் முக்கியமானது, எனவே ஒரு குழந்தை எப்போதும் பொதுவில் நன்றாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். பள்ளிகள் உட்பட உடல் தண்டனை பொதுவானது. தனிப்பட்ட முறையில், இங்குள்ள குழந்தைகள் எப்போதும் அமைதியாக உட்கார்ந்திருக்கும் தாழ்த்தப்பட்ட உயிரினங்களைப் போல எனக்குத் தோன்றுகிறது. என் பையன்கள் உண்மையில் மற்ற தோழர்களிடமிருந்து தனித்து நிற்கிறார்கள்: அவர்கள் தொடர்ந்து தவறாக நடந்துகொள்கிறார்கள், மேலும் அவர்கள் வெள்ளை நிறமாக இருப்பதால் அவர்கள் மன்னிக்கப்படுகிறார்கள்.

🌴ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வெளியீடு. கானா பயணம்.🌴 (@natasakado) மார்ச் 2 2017 2:28 PST

இங்குள்ள பள்ளிகள் என்று அழைக்கப்படும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு குழந்தைகள் சீக்கிரம் அனுப்பப்படுகிறார்கள். ஒரு வருட வயதில் இருந்து அவர்கள் ஏற்கனவே நர்சரியில் உள்ளனர். தாய்மார்கள் மூன்று மாத மகப்பேறு விடுப்புக்குப் பிறகு வேலைக்குச் செல்கிறார்கள், பாட்டி ஒரு வருடம் வரை தங்கள் குழந்தைகளை கவனித்துக்கொள்கிறார்கள். இங்கு கல்விக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுவதால், குழந்தையைப் படிக்க வைப்பதற்காக குடும்பம் பல தியாகங்களைச் செய்யத் தயாராக உள்ளது. என் குழந்தைகள் பள்ளிக்குச் செல்வதில்லை, இது பொதுவான தவறான புரிதலையும் ஏற்படுத்துகிறது.

உணவு, உடை மற்றும் பயணம்

கானாவில் ஒரு சிறப்பு உணவு உண்டு. உள்ளூர்வாசிகள் தங்கள் கைகளால் சாப்பிடுகிறார்கள் மற்றும் இறைச்சி குழம்பு போன்ற கெட்டியான சூப்களை செய்கிறார்கள். அவை ஒரு பக்க உணவுடன் வழங்கப்படுகின்றன, பெரும்பாலும் ஃபுஃபு - மாவை ஒத்த ஒரு டிஷ், இதில் வேகவைத்த மரவள்ளிக்கிழங்கு, யாம் மற்றும் வாழைப்பழங்கள் உள்ளன. கஞ்சியின் ஒரு பகுதியைக் கிள்ளி, சூப்பில் நனைக்கவும்.

இங்குள்ள மக்கள் தண்ணீர், கடையில் வாங்கும் பழச்சாறுகள் மற்றும் மால்ட் - kvass போன்ற சிவப்பு மால்ட் பானம், ஆனால் இனிப்பு. அவர்கள் பனை ஒயின், பனை சாற்றில் இருந்து மூன்ஷைன், கிட்டத்தட்ட ஆல்கஹால் இல்லாத வீட்டில் கஷாயம், மூலிகை உட்செலுத்துதல் மற்றும் பீர் ஆகியவற்றையும் செய்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் இங்கு மிகக் குறைவாகவே குடிக்கிறார்கள், சமூகம் இதை கண்டனத்துடன் பார்க்கிறது.

கானாவில், ஆப்பிரிக்க பருத்தியிலிருந்து இன வடிவங்களுடன் தயாரிக்கப்பட்ட தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ஆடைகளை வைத்திருப்பது வழக்கம் - சில சமயங்களில் குலத்திற்கு அதன் சொந்த உடைகள் இருக்கும். பாரம்பரிய அலங்காரமானது ஒரு நீண்ட பாவாடை, மேல் மற்றும் கைத்தறி ஆகும், இது தலைப்பாகையாக அணியப்படுகிறது, குழந்தை ஸ்லிங்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது அல்லது தோள்பட்டைக்கு மேல் வைக்கப்படுகிறது. பெண்கள் ஆடைகளை விரும்புகிறார்கள், ஆனால் ஷார்ட்ஸ் இங்கே மிகவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை, இருப்பினும் ஒழுக்கங்கள் இப்போது மாறி வருகின்றன. கானா பெண்கள் தங்களுக்குள் நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறார்கள், அவர்களின் மதிப்பை அறிந்திருக்கிறார்கள், அவர்களின் தோற்றத்தை கவனித்துக்கொள்கிறார்கள் - அவர்கள் சொல்வது போல், நீங்கள் ஒரு நொண்டி ஆட்டுடன் அவர்களை அணுக முடியாது. அவர்கள் அடிக்கடி நீட்டிப்புகளை அணிவார்கள், ஆனால் இப்போது அவர்களின் தலைமுடியை கவனித்துக்கொள்வது நாகரீகமாக உள்ளது - இருப்பினும், இது எளிதானது அல்ல, ஏனென்றால் கரடுமுரடான ஆப்பிரிக்க முடிக்கு அனைவருக்கும் வாங்க முடியாத சிறப்பு பொருட்கள் தேவைப்படுகின்றன. ஓவியம் இங்கே மிகவும் பொதுவானது அல்ல, ஆனால் பெண்கள் அனைத்து வகையான ரைன்ஸ்டோன்களுடன் தவறான நகங்களை விரும்புகிறார்கள். ஆண்கள் அகலமான சட்டைகளை அணிவார்கள், பெரும்பாலும் ஆர்டர் செய்வதற்கேற்ப தயாரிக்கப்பட்டு, பெரும்பாலும் ரோமன் டோகாவைப் போல துணியை சுற்றிக்கொள்கிறார்கள் - இப்படித்தான் அவர்கள் பாரம்பரிய விடுமுறைக்கு செல்கிறார்கள்.

🌴ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வெளியீடு. கானா பயணம்.🌴 (@natasakado) ஜூலை 3 2017 அன்று 3:08 PDT

கானாவில் சுற்றுலா மோசமாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது தான்சானியா மற்றும் கென்யா அல்ல, அங்கு தேசிய பூங்காக்கள் உள்ளன, அனைத்தும் நன்கு பராமரிக்கப்படுகின்றன. எங்களிடம் தனித்தனி இடங்கள் உள்ளன, ஆனால் நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணங்களைப் பற்றி நான் கேள்விப்பட்டதில்லை, எனவே பெரும்பாலும் நீங்கள் எல்லா இடங்களையும் சொந்தமாகச் சுற்றி வர வேண்டும்.

உதாரணமாக, ஒரு அழகான கோட்டையில் ஒரு அடிமை அருங்காட்சியகம் உள்ளது, காட்டின் மீது நீண்டிருக்கும் கயிறு பாலங்கள் ("அவதார்" திரைப்படத்தை நினைவூட்டுகிறது), அடக்கமான குரங்குகளைக் கொண்ட ஒரு கிராமம், நீர்மின் நிலையத்துடன் கூடிய ஒரு பெரிய வோல்டா நீர்த்தேக்கம். இப்பகுதியில் பல நீர்வீழ்ச்சிகள் உள்ளன, வடக்கில் யானைகள், பழங்கால மசூதிகள் மற்றும் ஒரு சூனிய கிராமம் கொண்ட தேசிய பூங்கா உள்ளது.

🌴ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வெளியீடு. கானா பயணம்.🌴 (@natasakado) Mar 11 2017 at 10:59 PST

பாலைவனம் மற்றும் பட்டினியால் வாடும் பழங்குடியினர் மட்டுமே இருக்கும் ஒரு பெரிய நாடு ஆப்பிரிக்கா என்று மக்கள் அடிக்கடி நினைக்கிறார்கள். ஆனால் அது உண்மையல்ல. பல்வேறு ஆட்சிகள், பொருளாதார வாய்ப்புகள் மற்றும் தட்பவெப்ப நிலைகளைக் கொண்ட டஜன் கணக்கான நாடுகள் உள்ளன. கானாவில் பரவலான பஞ்சம் இல்லை, மேலும் பிரதேசம் பெரும்பாலும் பச்சை காடுகளால் சூழப்பட்டுள்ளது. இங்கே பசுமையாக இருக்கிறது, நிறைய பூக்கள் மற்றும் தாவரங்கள் உள்ளன, மேலும் குரங்குகள் மற்றும் சிங்கங்கள் தெருக்களில் நடப்பதில்லை. எங்களுக்கு ஒரு நித்திய கோடை உள்ளது, வருடத்திற்கு மூன்று முறை அறுவடை செய்யலாம்.

நைஜீரியா, பல தசாப்தங்களுக்கு முன்னர், அதன் எண்ணெய் வைப்பு காரணமாக மேற்கு ஆப்பிரிக்காவின் பணக்கார நாடுகளில் ஒன்றாக கருதப்பட்டது. எவ்வாறாயினும், அவ்வப்போது இராணுவ சதித்திட்டங்கள் சமூகத்தை ஒரு சில பெரும் பணக்காரர்களாகவும் ஏழைகளாகவும் பிரிக்க வழிவகுத்தது.

பெலாரஷியன் சாஷா பாப்சென்கோ 34travel.me போர்ட்டலிடம் நைஜீரியாவில் வாழ்க்கை உண்மையில் எப்படி இருக்கிறது, அதே போல் ஆப்பிரிக்க வாழ்க்கையின் தனித்தன்மைகள் பற்றியும் கூறினார்.

மின்ஸ்க் பகுதியைச் சேர்ந்த சிறுமி, வேலைக்காக லாகோஸ் துறைமுக நகருக்குச் சென்றார். லாகோஸ் வாழ்க்கையின் அனைத்து "மகிழ்ச்சிகளையும்" அவள் அனுபவித்தாள்.

நான் முதல் முறையாக ஆப்பிரிக்கா சென்றது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, காம்பியாவுக்கு. நான் லண்டனில் இருந்து பறந்து வந்தேன், அங்கு நான் இன்டர்ன்ஷிப் செய்து சில காலம் வாழ்ந்தேன். லண்டனில் ஆப்பிரிக்காவிற்கான சுற்றுப்பயணங்களுக்கு பல விளம்பரங்கள் உள்ளன; பின்னர் நான் தான்சானியா மற்றும் கென்யாவுக்குச் செல்ல முடிந்தது. நான் மீண்டும் வர விரும்பினேன்.

couchsurfing பிறகு, நான் கானாவில் ஒரு தன்னார்வ அமைப்பைக் கண்டேன். ஒரு உள்ளூர் பையன் பல ஆண்டுகளாக ஸ்பான்சர்களைத் தேடுகிறான், தன்னார்வலர்களை ஏற்றுக்கொள்கிறான், குழந்தைகளுடன் வேலை செய்ய ஒரு பள்ளி அல்லது மையத்தைக் கண்டுபிடிக்க உதவுகிறான். என் விஷயத்தில், அது கானாவின் தலைநகரான அக்ராவில் உள்ள ஏழ்மையான பகுதியில் உள்ள ஒரு பாலர் மையமாக இருந்தது. தெருவில் ஒரு விதானத்தின் கீழ் ஒரு சிறிய வகுப்பறை, அங்கு மக்கள் நடக்கிறார்கள் மற்றும் கார்கள் "சுவர்" வழியாகச் செல்கின்றன. அங்கு, பெற்றோர் பணிபுரியும் போது, ​​ஒரு ஆசிரியர் குழந்தைகளுக்கு கற்பித்தார். நாங்கள் கணிதம், ஆங்கிலம் மற்றும் வரைதல் ஆகியவற்றைக் கற்றுக்கொண்டோம். பல மாதங்களாக நான் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த மையத்திற்குச் சென்றேன், இது அசாதாரணமானது, ஆனால் சுவாரஸ்யமானது.

வேலை

அக்டோபர் 2015 இல், அவர்கள் நைஜீரியாவில் வேலை செய்ய யாரையாவது தேடுகிறார்கள் என்று ஒரு விளம்பரத்தைப் பார்த்தேன், நான் விண்ணப்பித்தேன், அவர்கள் என்னை அழைத்துச் சென்றனர். இது வளரும் நாடுகளில் செய்தித் தளங்களைக் கொண்ட ரஷ்ய-உக்ரேனிய ஊடக நிறுவனமாகும். இப்போது நான் ஹோட்டல்களுக்கான மென்பொருளை உருவாக்கும் நைஜீரிய நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிறேன். நான் வணிக வளர்ச்சி மற்றும் விற்பனையில் ஈடுபட்டுள்ளேன்.

நைஜீரியா முற்றிலும் எண்ணெய் மீது இணந்து விட்டது, அதனால்தான் இப்போது பொருளாதாரத்தில் இத்தகைய வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. நெருக்கடி தொடங்கியபோதுதான் நான் வந்தேன். முப்பது ஆண்டுகளாக 2016-ஐப் போல மோசமான ஒரு வருடம் இல்லை என்று சொன்னேன். நெருக்கடி எல்லாவற்றையும் பாதிக்கிறது. உள்ளூர் நாணயமான நைரா தொடர்ந்து வீழ்ச்சியடைந்து வருகிறது. உங்கள் சம்பளம் டாலர்கள் அல்லது மற்றொரு நாணயத்தில் இல்லை என்றால், வேலை செய்வதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை.

வீட்டுவசதி

கானாவில், வீடுகளைக் கண்டுபிடிப்பதில் எனக்கு எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லை. உண்மை என்னவென்றால், லண்டனில் முன்னாள் காலனிகளில் இருந்து, குறிப்பாக மேற்கு ஆபிரிக்காவில் இருந்து பல குடியேறியவர்கள் உள்ளனர், நான் அங்கு ஆப்பிரிக்க நண்பர்களை உருவாக்கினேன். எனவே, நான் லண்டனில் இருந்தபோது அவர்களது குடியிருப்பை கவனித்துக் கொள்ள அனுமதிக்கும் நண்பர்களுடன் வாழ்ந்தேன்.

பொதுவாக, ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள அனைத்தும் மிகவும் விலை உயர்ந்தவை. தற்போது, ​​நைஜீரியாவில் உள்ள மலிவான ஹோட்டல் ஒரு இரவுக்கு $30 செலவாகும். ஒருவேளை அது அவ்வளவு பணம் இல்லை, ஆனால் நான் கானாவில் கிட்டத்தட்ட மூன்று மாதங்கள் இருந்தேன், எனக்கு அது சாத்தியமற்றதாக இருந்திருக்கும்.

இப்போது நைஜீரியாவில் எனது முதலாளி எனக்கு வீட்டு வசதி செய்து தருகிறார். இது ஒரு பெரிய பால்கனியில் இருந்து குளத்தின் காட்சிகளைக் கொண்ட நகரத்தின் சிறந்த பகுதிகளில் ஒன்றில் ஒரு விசாலமான அபார்ட்மெண்ட். ஒரு பார்வையாளருக்கு சொந்தமாக வீடுகளை வாடகைக்கு எடுப்பது மிகவும் விலை உயர்ந்தது. முக்கிய பிரச்சனை என்னவென்றால், வழக்கமாக குத்தகைதாரர் ஒரு வருடத்திற்கு முன்கூட்டியே பணம் செலுத்துகிறார். ஒழுக்கமான வீடுகளுக்கு, ஆண்டு வாடகை வழக்கமாக $10,000 + பயன்பாட்டு பில்களில் தொடங்குகிறது, இது அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் இருப்பிடத்தைப் பொறுத்தது மற்றும் வீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் மின்சாரம் (நகர வயரிங் அல்லது தனியார் ஜெனரேட்டர்), மத்திய நீர் வழங்கல் அல்லது நீர் விநியோகம் போன்ற அற்பமானவை. சிறப்பு தொட்டிகளில் உங்கள் வீடு. நிச்சயமாக, மலிவான வீடுகள் உள்ளன, ஆனால் அது நகரத்தின் வணிக மையத்திலிருந்து வெகு தொலைவில் அமைந்திருக்கும், அதைப் பெறுவதற்கு சிரமமாக இருக்கும், மேலும் நீங்கள் அடிக்கடி மின்சாரம் மற்றும் தண்ணீர் இல்லாமல் போகும் அபாயம் உள்ளது.

சூழல்

ரஷ்யாவிற்கு பயணம் செய்பவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன?

உணவை விட பயணம் முக்கியமானது

தூய நீர் இராச்சியம்

வேலை நிமித்தமாக இங்கு வருவதற்கு நான் அதிர்ஷ்டசாலியாக இருந்ததால், வீட்டு உபயோகப் பொருட்களில் இருந்த அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தவிர்த்தேன். ஒரு வெளிநாட்டவர் உள்ளூர் நிறுவனத்தில் தனது வேலையை உறுதிப்படுத்தும் ஆவணத்தை வழங்குவதன் மூலம் வங்கிக் கணக்கைத் தொடங்கலாம், மொபைல் ஆபரேட்டர் அலுவலகங்களில் பாஸ்போர்ட்டை மட்டும் வழங்குவதன் மூலம் தொலைபேசியை இணைக்கலாம் மற்றும் விற்கப்படும் ஸ்கிராட்ச் கார்டை வாங்குவதன் மூலம் மொபைல் கணக்கை நிரப்பலாம். இங்கே ஒவ்வொரு மூலையிலும்.

இங்கு ஒருமுறை எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போனதும், எங்கள் இலவச மருத்துவத்தின் அனைத்து நன்மைகளும் எனக்கு உடனடியாக நினைவிற்கு வந்தது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, பணம் செலுத்தும் கிளினிக்குகளில் கூட, ஒரு பொது இரத்த பரிசோதனைக்கு $ 25 க்கும் குறைவாக செலவாகும். பரிசோதனை தேவைப்படும் கடுமையான நோய்கள் ஏற்பட்டால், நீங்கள் வீட்டிலேயே சுகாதார காப்பீட்டை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். எனவே, இங்குள்ள கிளினிக்குகளில் நீங்கள் ரஷ்ய மொழி பேசும் நைஜீரிய நிபுணர்களை மட்டுமல்ல, இங்கு வேலை செய்ய வந்த அல்லது குடும்ப காரணங்களுக்காக தங்கியிருந்த ரஷ்ய மற்றும் உக்ரேனிய மருத்துவர்களையும் சந்திக்கலாம்.

பழக்கப்படுத்துதல் எனக்கு கிட்டத்தட்ட கவனிக்கப்படாமல் போய்விட்டது. முதல் நாள் மட்டுமே உடல் ரீதியாக கடினமாக இருந்தது, பல மணிநேர விமானத்திற்குப் பிறகு, ஹோட்டலுக்கு வந்தவுடன், நான் விரைவாக குளித்துவிட்டு, உடனடியாக நகரத்தின் மறுபுறத்தில் ஒரு வேலை கூட்டத்திற்குச் சென்றேன்.

நகரம்

சிறுவயதிலிருந்தே, ஆப்பிரிக்கா கிராமப்புறங்கள் - கிராமங்கள், சிறிய நகரங்கள் போன்றது என்று நான் கற்பனை செய்தேன். உண்மையில், நகரங்கள் மிகப் பெரியவை, அநேகமாக அவை பெரும்பாலும் ஒரு அடுக்கு என்ற உண்மையின் காரணமாக இருக்கலாம்.

லாகோஸ் ஒரு பெரிய நகரம், ஆப்பிரிக்காவில் அதிக மக்கள்தொகை கொண்டது: சுமார் 20 மில்லியன் மக்கள், அதிகாரப்பூர்வ எண்ணிக்கை 18 மில்லியன் என்றாலும். இது வெவ்வேறு மாவட்டங்களைக் கொண்டுள்ளது, ஒவ்வொன்றும் அதன் சொந்த பெயரைக் கொண்டுள்ளன. அலுவலகங்கள், வணிக மையங்கள், உயரமான கட்டிடங்கள், மிகவும் விலையுயர்ந்த உணவகங்கள், கிளப்புகள், அருங்காட்சியகங்கள் ஆகியவற்றுடன் வணிகப் பகுதி உள்ளது - இவை விக்டோரியா தீவு மற்றும் இகோயியின் பகுதிகள். உள்ளூர் மில்லியனர்கள் மற்றும் கோடீஸ்வரர்கள் வசிக்கும் மிகவும் மதிப்புமிக்கது, வாழை தீவு. சிறிய கடைகள், சந்தைகள், ஒரு மாடி குடியிருப்பு கட்டிடங்கள், ஷாப்பிங் சென்டர்கள், பொதுவாக "பிளாசா" என்ற வார்த்தையை தங்கள் பெயரில் கொண்டிருக்கும் மற்ற அனைத்தும் பொதுவான ஆப்பிரிக்காவாகும். இங்கு நிறைய கார்கள் உள்ளன, போக்குவரத்து, குறிப்பாக அவசர நேரத்தில், மிகவும் தீவிரமானது, நீங்கள் பல மணி நேரம் போக்குவரத்து நெரிசலில் நிற்கலாம், இது சாதாரண நிலைமைகளின் கீழ் இருபது நிமிடங்கள் மட்டுமே ஆகும்.

எங்கள் “படிக சுத்தமான” பெலாரஸுக்குப் பிறகு, சாலையோரங்களில் குப்பைகளைக் கொட்டும் குப்பைகளைப் பழக்கப்படுத்துவது மிகவும் கடினம். முக்கிய தெருக்கள் சுத்தம் செய்யப்பட்டாலும், நைஜீரியர்களும் தங்கள் வீடுகளை நன்றாக கவனித்துக்கொள்கிறார்கள், ஒவ்வொரு நாளும் மாடிகளைத் துடைப்பார்கள், ஆனால் தெருக்களில் யாரும் ஒழுங்கை வைத்திருப்பதில்லை, குப்பைத் தொட்டிகள் இல்லை.

வாழ்க்கை தரம்

முதலில், குளிர் உணவகங்கள் மற்றும் குளிர் சாதனங்கள் இருப்பதைக் கண்டு நான் ஆச்சரியப்பட்டேன். சுவிட்சர்லாந்தில் கூட இவ்வளவு விலை உயர்ந்த கார்களை நான் பார்த்ததில்லை. அதே சமயம், எந்த ஒரு வளரும் நாட்டைப் போலவே, பணக்காரர்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு மிகப்பெரியது. நைஜீரியாவில் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் 3% என்று புள்ளிவிவரங்களைப் படித்தேன். அதாவது, பெரும்பான்மையான மக்கள் ஏழைகள். லாகோஸ் மற்றும் அபுஜாவில் (தலைநகரம்) வசிப்பவர்கள் இன்னும் சாதாரண வாழ்க்கைத் தரத்தைக் கொண்டுள்ளனர், ஆனால் கிராமங்களிலிருந்து பலர் இதே நகரங்களுக்குச் செல்கிறார்கள், அவர்கள் பொதுவாக ஒரு பெரிய நகரத்தில் வேலை கிடைக்காமல் தெருவில் இருக்கிறார்கள்.

பல்பொருள் அங்காடிகளில் உணவுக்கு அதிக விலை. நீங்கள் உள்ளூர் சந்தையில் உணவு வாங்கினால், அது மலிவாக இருக்கும். பொதுப் போக்குவரத்து உள்ளூர் மக்களுக்கு அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ அணுகக்கூடியது, ஆனால் பெரும்பாலான மக்கள் கார்களில் ஏறியதில்லை.

இங்கு பல அரேபியர்களை, குறிப்பாக லெபனானியர்களைப் பார்ப்பேன் என்று நான் நிச்சயமாக எதிர்பார்க்கவில்லை. இங்கு ஏற்கனவே முழு வம்சங்களும் உள்ளன, அவர்களில் பலர் நைஜீரியாவில் உள்ள மூன்றாவது அல்லது நான்காவது தலைமுறை குடும்பங்கள். சில காலத்திற்கு முன்பு, அவர்களின் தந்தை மற்றும் தாத்தா இங்கு வந்து, வணிகத்தில் ஈடுபட்டு, தங்கினர். அவர்களில் பலர் ஏற்கனவே தங்களை நைஜீரியர்கள் என்று கருதுகின்றனர். இந்தியர்களுக்கும் அப்படித்தான். கிழக்கு ஆபிரிக்காவில் குறிப்பாக பல இந்தியர்கள் உள்ளனர், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, இந்தியப் பெருங்கடல் நீண்ட காலமாக இரு கண்டங்களுக்கு இடையில் ஒரு வர்த்தக பாதையாக மாறியுள்ளது.

ஒரு சாதாரண பெலாரஷ்ய பெண்ணான எனக்கு அணுக முடியாத ஆடம்பர வாழ்க்கையின் அளவைக் கண்டு நான் ஆச்சரியப்பட்டேன். இங்கேயும், இது சாதாரண நைஜீரியர்களுக்கு அணுக முடியாதது, ஆனால் வெளிநாட்டவர்களுக்கு பல கதவுகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த சர்வதேச கூட்டத்தில் நீங்கள் பலரை சந்திக்க முடியும். இங்கே நான் நைஜீரியாவில் உள்ள மிகப் பெரிய பணக்காரரின் மகனான லெபனான் நாட்டைச் சந்தித்தேன். உண்மையான தன்னலக்குழுக்களுடன் வேறு எங்கும் என்னால் கடந்து செல்ல முடிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை.

பாதுகாப்பு

நான் கானா, கென்யா, தான்சானியாவில் இருந்தபோது, ​​நானே தெருக்களில் நடந்தேன். நிச்சயமாக, நான் இருட்டாக இருக்கும்போது அதிகமாக நடக்காமல் இருக்க முயற்சித்தேன், ஆனால் இதுவும் நடந்தது. ஒருமுறை அவர்கள் சந்தையில் என் பையை வெட்டினார்கள், ஆனால் எதையும் வெளியே எடுக்க அவர்களுக்கு நேரம் இல்லை. நைஜீரியாவில், நைஜீரியர்கள் பகலில் கூட தெருவில் தனியாக நடக்க அறிவுறுத்துவதில்லை. சிறிது தூரம் சென்றாலும், நீங்கள் டாக்ஸியில் செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். உபெர் இங்கே எனது இரட்சிப்பு - நீங்கள் வழக்கம் போல் பேரம் பேச வேண்டியதில்லை, ஏனென்றால் நான் வெள்ளையாக இருக்கிறேன், எல்லா விலைகளும் உடனடியாக உயரும்.

இங்குள்ள பலர் கடத்தல் பயத்தில் உள்ளனர். ஒவ்வொரு நொடியும் பணக்கார நைஜீரியர் அல்லது வெளிநாட்டவர் யாரோ ஒருவர் கடத்தப்பட்டதாக எல்லோரும் என்னை பயமுறுத்துகிறார்கள். இறுதியில் அனைத்தும் வெற்றிகரமாக தீர்க்கப்பட்டாலும், நிறைய பணம் செலுத்த வேண்டியிருந்தது. அவர்கள் பொதுவாக தெருவில் இருந்து ஒருவரை அவ்வளவு எளிதாக கடத்த மாட்டார்கள் என்றாலும், அவர்கள் ஒருவரின் தினசரி வழியை யாரோ ஒருவர் மூலம் அடிக்கடி கண்டுபிடிப்பார்கள். வடக்கு நைஜீரியாவில், போகோ ஹராம் இரண்டு மில்லியன் மக்கள் வசிக்கும் பகுதியைக் கட்டுப்படுத்துகிறது: அவர்கள் தொடர்ந்து உள்ளூர் மக்களை பயமுறுத்துகிறார்கள், பெண்கள் கடத்தப்பட்டு கற்பழிக்கப்படுகிறார்கள்.

கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு லாகோஸில் தீவிரவாத தாக்குதல் நடந்தது. அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ அமைதியாக இருந்தாலும், நீங்கள் இன்னும் ஒருவருடன் இருக்க முயற்சிக்கிறீர்கள் அல்லது நீங்கள் எங்கு சென்றீர்கள் என்பதை உங்கள் நண்பர்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். நீங்கள் அதிகம் நடக்க மாட்டீர்கள். ஏறக்குறைய நடைபாதைகள் எதுவும் இல்லை, ஒரு சாலை மட்டுமே உள்ளது, வணிகர்கள் ஓரங்களில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் மற்றும் உள்ளூர்வாசிகள் நடந்து செல்கிறார்கள். ஓட்டும் நிலை பைத்தியம். நீங்களே இங்கு எப்படி ஓட்ட முடியும் என்று என்னால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியவில்லை, யாரும் உங்களை அனுமதிக்க மாட்டார்கள், எல்லோரும் அவசரப்படுகிறார்கள், முதல்வராக இருக்க விரும்புகிறார்கள்.

தொடர்பு

ஆப்பிரிக்காவில் தன்னார்வத் தொண்டு செய்யும் போது, ​​நான் எல்லா நேரத்திலும் தனியாக இருந்தேன். கானாவில் இது ஒரு பிரச்சனையல்ல, நைஜீரியாவில் போன்ற குற்றங்கள் எதுவும் இல்லை, எனவே வெள்ளையர்கள் அமைதியாக தெருக்களில் நடக்கிறார்கள். நிச்சயமாக, எல்லோரும் ஒரு வெள்ளை நபரைப் பார்க்கிறார்கள், குறிப்பாக ஒரு வெள்ளைப் பெண், தொடவும் தொடர்பு கொள்ளவும் விரும்புகிறார்கள். முதல் இரண்டு வாரங்கள் வேடிக்கையாக இருக்கிறது, நீங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சொல்லுங்கள். அப்போது எனக்கு கோபம் வந்தது. நீங்கள் ஒரு புதிய வழியில் உங்களைக் கண்டறியும், புரிந்துகொள்ளும், புதிய உணர்ச்சிகளை அனுபவிக்கும் காலம் இது. நான் என்னை நானே கேட்டுக்கொண்டேன்: “ஏன் கோபப்படுகிறாய்? அவர்கள் அன்பானவர்கள் மற்றும் நண்பர்களை உருவாக்க விரும்புகிறார்கள்.

நான் கானாவில் இருந்தபோது, ​​​​எனக்கு இருந்த நண்பர்கள் மற்றும் தெரிந்தவர்கள் கானாவாசிகள் மட்டுமே. நான் இப்போது செய்வது போல் வெள்ளையர்கள் கார்களை ஓட்டினர், நான் பொது போக்குவரத்தில் பயணித்தேன். ஆனால் இப்போது, ​​வேலையைத் தவிர, உள்ளூர் மக்களுடன் நான் தொடர்புகொள்வது மிகக் குறைவு. கலாச்சாரங்கள் மற்றும் மனநிலைகளில் உள்ள வேறுபாடு காரணமாக இது நிகழ்கிறது. இங்குள்ள எனது சிறந்த நண்பர் பெல்ஜியத்தைச் சேர்ந்தவர் ஆனால் காங்கோ வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர். பொதுவாக, லாகோஸில் நீங்கள் உலகின் வெவ்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்களைச் சந்திக்கலாம். இங்கே நிறைய இளம், அழகான ரஷ்ய மற்றும் உக்ரேனிய பெண்கள் உள்ளனர், எனக்கு இரண்டு பெலாரஷ்ய பெண்களை தெரியும் - அவர்கள் பெரும்பாலும் லெபனான் அல்லது நைஜீரியர்களை திருமணம் செய்து கொண்டவர்கள்.

ஆப்பிரிக்கர்கள் அன்பான மனிதர்கள், அவர்கள் மிகவும் புன்னகைக்கிறார்கள், நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று எப்போதும் கேட்கிறார்கள். நைஜீரியர்கள் சில சமயங்களில் துடுக்குத்தனமாக இருப்பார்கள். முதலில் இது என்னைக் குழப்பியது. நான் முதன்முறையாக பெலாரஸுக்குச் சென்றபோது, ​​​​நான் திரும்பினேன், பலர் என்னிடம் வந்து கேட்டார்கள்: "நீங்கள் எனக்கு ஒரு பரிசு கொண்டு வந்தீர்களா?" அவள் வெளியேறியபோதும்: "எனக்கு ஏதாவது கொண்டு வா, என்னைப் பற்றி மறந்துவிடாதே."

ஓய்வு

என்னுடைய மிகவும் வேதனையான கேள்வி. சில நேரங்களில் நான் வீட்டில் யோகா செய்வேன், குளத்தில் நீந்துவேன், மாலுக்குச் செல்வேன், படிப்பேன். இங்கு வாழ்க்கை பெரும்பாலும் வேலைதான். அருங்காட்சியகங்கள், சமகால கலைக்கூடங்கள், கஃபேக்கள் மற்றும் உணவகங்கள் இருந்தாலும், கலாச்சார நிகழ்வுகள் மிகக் குறைவு. நான் கிளப்புகளுக்குச் செல்வேன், ஆனால் இது புதியவருடன் அரட்டையடிக்க டேட்டிங் தளம் போன்றது. இங்கு சிறப்பு எதுவும் காட்டாத திரையரங்குகள் உள்ளன. உள்ளூர் திரைப்படத் துறையானது நாலிவுட் என்று அழைக்கப்படுகிறது மற்றும் உள்ளூர் வாழ்க்கையைப் பற்றிய திரைப்படங்களைத் தயாரிக்கிறது, பெரும்பாலும் பழங்குடி மொழிகளில். சில தரமான சுவாரஸ்யமான படங்கள் உள்ளன.

வார இறுதி நாட்களில் நான் கடற்கரைக்குச் செல்ல முயல்கிறேன், இருப்பினும் நீங்கள் ஒரு நல்ல நீச்சல் வீரராக இல்லாவிட்டால் உங்களால் உண்மையில் நீந்த முடியாது, ஏனென்றால் அது கடல் மற்றும் அலைகள் அதிகமாக இருக்கும். உங்கள் சொந்த மகிழ்ச்சிக்காக நீந்தக்கூடிய விரிகுடாக்கள் உள்ளன. ஆனால் சமீபத்தில் அதில் ஒன்றில் தலையில்லாத உடல் காணப்பட்டதாக என்னிடம் கூறினார்கள். பில்லி சூனியம், பில்லி சூனியம் இன்னும் இங்கே நடைமுறையில் உள்ளது என்பதே உண்மை. ஒருவேளை இது ஒரு சடங்கு கொலையாக இருக்கலாம். கூடுதலாக, கடற்கரையில் மக்கள் தொகை குறைவாக உள்ள இடங்களில், கடற்கரையை பொது கழிப்பறையாக பயன்படுத்தும் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் வசிப்பவர்களை நீங்கள் சந்திக்கலாம்.

வீட்டில் இருப்பது போல் மணிக்கணக்கில் அரட்டை அடிக்கும் நண்பர்கள் யாரும் இங்கு இல்லை. நீங்கள் இங்கு தெருவில் நடக்க முடியாது - சூரியன் மிக விரைவாக மறைகிறது, காலை 7 மணிக்கு அது வெளிச்சமாகிறது, மாலை 7 மணிக்கு அது ஏற்கனவே இருட்டாக இருக்கிறது.

வீட்டில், பெலாரஸ் மற்றும் ஆப்பிரிக்காவில் எனது வழக்கமான வாழ்க்கையிலிருந்து இதுபோன்ற வேறுபாடுகள் இருந்தபோதிலும், நான் நைஜீரியாவில் இருப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன், கினியா வளைகுடாவின் கரையில் அரவணைப்பு மற்றும் வெயிலில் வாழ்கிறேன். ஒரு புதிய கலாச்சாரம், வெவ்வேறு மக்கள், பிற மரபுகள் மற்றும் வாழ்க்கை முறையைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். நகர்த்துவதற்கான எனது முடிவுக்கு நான் ஒருபோதும் வருத்தப்படவில்லை, ஏனென்றால் ஒவ்வொரு நாளும் எனக்காக நான் புதிதாக ஒன்றைக் கண்டுபிடிப்பேன், மேலும் இந்த உலகின் பன்முகத்தன்மையைக் கண்டு ஆச்சரியப்படுவதை நிறுத்த மாட்டேன்.

InoSMI பொருட்கள் வெளிநாட்டு ஊடகங்களிலிருந்து பிரத்தியேகமாக மதிப்பீடுகளைக் கொண்டிருக்கின்றன மற்றும் InoSMI தலையங்க ஊழியர்களின் நிலையைப் பிரதிபலிக்காது.

நடால்யா சகடோ,

29 வயது, ஆசிரியர், சுனியானி, கானா, மேற்கு ஆப்பிரிக்கா

“புதிய ஆடைகள், பொம்மைகள் மற்றும் வெளிநாட்டில் விடுமுறைக்கு உங்களிடம் பணம் இருக்கிறதா? வாழ்த்துக்கள், நீங்கள் பணக்காரர்! நம்மில் பெரும்பாலோர் சாதாரண கானாவை விட பணக்காரர்கள்.

"மை பிளானட்" உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள ரஷ்ய மொழி பேசும் குடியிருப்பாளர்களிடம் கேள்விகளைக் கேட்கிறது. இன்று செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்கில் இருந்து நடால்யா தங்கம் மற்றும் கோகோ நாடு - கானா பற்றி பேசுகிறார்.

நான் கானாவைச் சேர்ந்த இளைஞரை மணந்தேன்.திருமணத்திற்கு முன், நான் அவரது பெற்றோரை சந்திக்க சென்றிருந்தேன். அந்த நாட்டைப் பார்க்கவும், என்னால் அங்கு வாழ முடியும் என்பதைப் புரிந்துகொள்ளவும் மூன்று வாரப் பயணம் போதுமானதாக இருந்தது.

மேற்கு ஆப்பிரிக்கா பூமியில் மிகவும் பின்தங்கிய பகுதிகளில் ஒன்றாகும்.இது ஏன் என்னைத் தடுக்கவில்லை? ஏழைகளும் பணக்காரர்களும் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறார்கள். சுவிட்சர்லாந்தில் நீங்கள் ஒரு பிச்சைக்காரராக இருக்கலாம் அல்லது உலகின் மிக ஏழ்மையான நாட்டில் பணக்காரராக இருக்கலாம் - இவை அனைத்தும் நம்மைப் பொறுத்தது. கானாவில் வாழ்க்கை ஒரு விசித்திரக் கதையாக இருக்கலாம் - உங்களுக்கு வழி இருந்தால் மட்டுமே.

அனைத்து மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளும் அடிப்படையில் ஒரே மாதிரியானவை:உணவு, ஆடை பாணி மற்றும் மொழிகள் கூட. நாட்டின் வரலாறு (அதன் முன்னாள் காலனித்துவவாதிகள்) மற்றும் மதப் பண்புகளைப் பொறுத்து மரபுகள் ஓரளவு மாறுபடும். ஆனால் கானாவைத் தவிர, நான் இதுவரை எங்கும் செல்லவில்லை.

கானாவில் நடுத்தர வர்க்கம், பேசுவதற்கு, மிகவும் விசாலமான வீடுகளில் வாழ்கிறதுஒரு முற்றம் மற்றும் வேலியுடன். எங்களிடம் அதே ஒன்று உள்ளது. ஏழ்மையான குடும்பங்களுக்கு, பிரதேசத்திற்கு வேலி அமைக்கப்படாமல் இருக்கலாம். ஏழ்மையான குடும்பங்கள் கூட பொதுவான கூரையின் கீழ் (கலவைகள்) சிறிய ஒரு மாடி வீடுகளில் வாழ்கின்றன.

கானாவில் கடுமையான வேலையின்மை உள்ளதுமேலும் நல்ல கல்வியறிவு பெற்ற இளைஞர்கள் கூட வேலை கிடைப்பதில் சிரமப்படுகிறார்கள். டாக்டர்கள் தவிர, பொறியாளர்கள், நிதியாளர்கள் மற்றும் மக்கள் தொடர்பு நிபுணர்கள் மதிக்கப்படுகிறார்கள். ஆனால் இசைக்கலைஞர்கள், கலைஞர்கள் மற்றும் உளவியலாளர்கள் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள்.

கானாவில் முதல் முறையாக என்னைத் தாக்கியது எது?சிறுவயதில், நான் அடிக்கடி என் பாட்டியுடன் கிராமத்தில் வசித்து வந்தேன், அதனால் ஆறுதல் இல்லாதது என்னை ஆச்சரியப்படுத்தாது. கானாவுடன் பழகுவது எனக்கு எளிதாக இருந்தது. மேலும், நான் ஒரு நேசமான, திறந்த நபர் - இது ஆப்பிரிக்காவில் மிகவும் முக்கியமானது.

ஒரு விஷயத்திற்கு பழகுவது எனக்கு கடினமாக இருக்கலாம்: இங்கே வெள்ளையர்கள் எவ்வாறு நடத்தப்படுகிறார்கள்.உள்ளூர் மக்களுக்கு நாங்கள் பணப் பைகள். முதலில் அவர்கள் தவறு என்று அவர்களுக்கு விளக்க முயற்சித்தேன், பின்னர் நான் நிறுத்தினேன். மேலும், நான் தவறு செய்ததை உணர்ந்தேன். புதிய ஆடைகள், குழந்தைக்கு பொம்மைகள் மற்றும் வெளிநாட்டு விடுமுறைக்கு உங்களிடம் பணம் இருக்கிறதா? வாழ்த்துக்கள், நீங்கள் பணக்காரர்! நீங்கள் விதிக்கு நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். நம்மில் பெரும்பாலோர் சராசரி கானாவை விட பணக்காரர்கள்.

நோய்களைப் பொறுத்தவரை, டைபாய்டு அல்லது மலேரியா போன்ற வார்த்தைகள் என்னை பயமுறுத்தவில்லை.ஒரு நோய் இருக்கிறது, ஒரு சிகிச்சை இருக்கிறது, தடுப்பு நடவடிக்கைகள் உள்ளன. கானாவில் எங்கள் முழு நேரத்திலும், நாங்கள் மலேரியாவால் மட்டுமே பாதிக்கப்பட்டோம், சிகிச்சையளிப்பது எளிது - முக்கிய விஷயம் உடனடியாக அதைச் செய்ய வேண்டும்.

நானும் என் கணவரும் மிகவும் வித்தியாசமானவர்கள், ஆனால் வேறுபாடுகளை விட எங்களுக்கு பொதுவானது அதிகம்.நாங்கள் வாழ்க்கையை ஒரே மாதிரியாகப் பார்க்கிறோம், ஒரே இலக்குகளை அமைக்கிறோம், நல்லது மற்றும் கெட்டது, குழந்தைகளை வளர்ப்பது பற்றிய பார்வைகள் மற்றும் பொதுவான திட்டங்களைப் பற்றி எங்களுக்கு ஒரே மாதிரியான கருத்துக்கள் உள்ளன. நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் மதிக்கிறோம், மதிக்கிறோம், எனவே சமரசத்தை எளிதாகக் காணலாம்.

நான் என் கணவர் மற்றும் குழந்தைகளுடன் ரஷ்யாவுக்கு வரும்போது நான் வசதியாக இருக்கிறேனா?இது ஒரு கடினமான கேள்வி. இரு நாடுகளிலும் நாம் மற்றவர்களின் நெருக்கமான கண்காணிப்பில் இருக்கிறோம். பொதுவாக இது நேர்மறையானது, ஆனால் ரஷ்யாவில் நீங்கள் இன்னும் அடிக்கடி எதிர்மறையை சந்திக்கலாம்.

நான் ஒருபோதும் கானாவைச் சேர்ந்தவனாக இருக்க மாட்டேன், ஆனால் என்னால் முழுமையாக ரஷ்யாவிலும் இருக்க முடியாது.எனது தோழர்களில் பலர் என்னைப் புரிந்து கொள்ளவில்லை, ஆப்பிரிக்காவில் நான் மிகவும் தனித்து நிற்கிறேன்.

என் கணவர் மற்றும் குழந்தைகள் இருக்கும் இடத்தில் நான் வசதியாக உணர்கிறேன்.இப்போது இது கானா, நாளை நாம் எங்கே இருப்போம் - பார்ப்போம்.

இளைய மகன் இன்னும் சிறியவன்.நாங்கள் கடைசியாக ரஷ்யாவுக்கு வந்தபோது மூத்தவருக்கு இரண்டரை வயது, அவர் தனது பாட்டி, விமானம், பனி மற்றும் பிறவற்றை தெளிவற்ற முறையில் நினைவு கூர்ந்தார். ஆனால் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்கில் அவர் தனக்கு பிடித்த இடங்களையும் உணவுகளையும் நினைவு கூர்ந்தார், மேலும் அவரது அப்பாவையும் ஆப்பிரிக்காவையும் தவறவிடவில்லை!

ரஷ்யா பெரும்பாலும் ஆப்பிரிக்காவுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது.விந்தை போதும், ஆப்பிரிக்கர்களும் நானும் ஒத்தவர்கள். ரஷ்யாவில் இருக்கும் எதிர்மறை அம்சங்கள் மட்டுமே ஆப்பிரிக்காவில் பல மடங்கு வலிமையானவை. விருந்தோம்பல், வெளிப்படைத்தன்மை, சமூகத்தன்மை, நல்லுறவு மற்றும் உதவ விருப்பம் ஆகியவை நம்மை ஒன்றிணைக்கும் நேர்மறையான விஷயங்கள்.

ஆப்பிரிக்கர்களிடமிருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ளலாம்?பெரியவர்களிடம் மரியாதையான அணுகுமுறை. கானாவாசிகள் சிறுவயதிலிருந்தே இதைப் பற்றிக் கொண்டுள்ளனர். ரஷ்யாவில் குழந்தைகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டால், கானாவில் அது வயதானவர்களுக்குத்தான்.

ஆப்பிரிக்கர்கள் ஏன் அடிக்கடி சிரிக்கிறார்கள்?ஒருவேளை சூரியன் காரணமாக இருக்கலாம்! ஆனால் தீவிரமாக, எனக்குத் தெரியாது.

எங்கள் வாழ்க்கை ஒரு ரஷ்ய கிராமத்தின் வாழ்க்கையைப் போன்றது.உதாரணமாக, நாங்கள் அதை கையால் கழுவுகிறோம்: செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்கில் நான் இதை ஒருபோதும் செய்யவில்லை.

எனக்கு ஒரு சிறிய தோட்டம் உள்ளதுஅதில் கிழங்கு, பப்பாளி, அன்னாசி, வாழைப்பழம் வளரும். நான் இதற்கு முன்பு விவசாயம் செய்ததில்லை, இதுபோன்ற கவர்ச்சியான தாவரங்களை எவ்வாறு வளர்ப்பது என்பது மிகவும் குறைவாகவே தெரியும். அவற்றை எப்படி சமைக்க வேண்டும் என்று எனக்குத் தெரியவில்லை, ஆனால் இப்போது நான் கிழங்கு மற்றும் மரவள்ளிக்கிழங்கின் (மிகவும் பாரம்பரியமாக ஆப்பிரிக்க உருளைக்கிழங்கு மற்றும் கேரட். - எட்.) ராட்சத வேர் காய்கறிகளை எளிதாக உரிக்க முடியும்.

உங்களுக்கான நேரம் மிகக் குறைவு- இது குழந்தைகளால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரே ஒரு கடை மட்டுமே உள்ளது: நான் சாமந்தி, ரோஜாக்கள் மற்றும் ஸ்ட்ராபெர்ரிகளை கூட வளர்க்கிறேன்.

ஆசிரியர் என்பது நீங்கள் எங்கும் செல்ல முடியாத ஒரு தொழில்,உனக்கு வேலை கிடைக்கும். நான் ஒரு உள்ளூர் பள்ளிக்குச் செல்வதைப் பற்றி யோசித்துக்கொண்டிருந்தேன், ஆனால் இங்குள்ள பிரச்சினைகள் ரஷ்யாவில் உள்ளதைப் போலவே உள்ளன - சம்பளம். ஒரு நாள் எனது சொந்த பள்ளியைத் திறக்க விரும்புகிறேன்.

ஆங்கிலம் பேசும் மேற்கு ஆப்பிரிக்க மாநிலமான கானா முழுவதுமாக பிரெஞ்சு மொழி பேசும் நாடுகளால் சூழப்பட்டுள்ளது - புர்கினா பாசோ, கோட் டி ஐவரி மற்றும் டோகோ. இந்த நாடுகளில் உள்ள மொழிகள் காலனித்துவவாதியின் சொந்த மொழியின் அடிப்படையில் மட்டுமே அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டன என்பதை நீங்கள் புரிந்துகொள்கிறீர்கள், இருப்பினும் பொதுவாக மக்கள்தொகையில் பாதிக்கும் குறைவானவர்கள் அவற்றை அறிந்திருக்கிறார்கள். அதன் அண்டை நாடுகளில், தற்போதைய கானா தனிநபர் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் அடிப்படையில் சற்று தனித்து நிற்கிறது. இந்த மாநிலங்கள் அனைத்தும் ஆப்பிரிக்காவின் தலைவர்களுடன் ஒப்பிடுகையில் கூட பணக்காரர்கள் அல்ல, ஆனால் அவை மிகவும் ஏழ்மையானவை அல்ல. எனவே கானாவிற்கும் சில இயற்கை வளங்கள் கிடைத்தன, அவற்றில் தங்க வைப்புகளும் வைர சுரங்கங்களும் கூட உள்ளன. சரி, இது கண்டத்தின் வேறு சில மாநிலங்களைப் போல இரத்தக்களரி உள்நாட்டுப் போரால் துண்டிக்கப்படவில்லை. அட்லாண்டிக் பெருங்கடலின் கினியா வளைகுடாவை அணுகுவது மறுக்க முடியாத நன்மை.

இரினாவால் விவரிக்கப்பட்டது, தத்துவவியலாளர், மொழிபெயர்ப்பாளர், 32 வயது. பல ஆண்டுகளாக கானாவில் வசிக்கிறார்.

நான் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்தபோது என் கணவரை சந்தித்தேன். அவர் படிக்க ரஷ்யாவிற்கு பறந்தார், இது மட்டுமே அவர் குறைந்தபட்சம் நடுத்தர வர்க்க குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதையும், அதில் ஒரு புத்திசாலி என்பதையும் குறிக்கிறது. கன்னா போன்ற நாடுகளில், மக்கள் பரம்பரையாகப் பல்கலைக்கழகங்களுக்குச் செல்கிறார்கள். ஏழை வகுப்புகளும் தோட்டங்களும் குடும்ப மட்டத்தில் கல்வியைப் பற்றி சிந்திக்கவில்லை - அது அவர்களுக்குக் கிடைக்கவில்லை. பலர் பள்ளிக்கு வரம்பிடுகிறார்கள். கன்னாவில் இது மோசமாக இல்லை என்றாலும், இங்குள்ள மக்கள் தொகையில் சுமார் 60% பேர் கல்வியறிவு பெற்றவர்களாகக் கருதப்படுகிறார்கள். சரி, அவர்கள் எப்படியாவது படிக்கவும் எழுதவும் முடியும் என்று அர்த்தம்.

நான் திருமணத்திற்கு முன், நான் பல வாரங்கள் என் கணவர் குடும்பத்தை பார்க்க சென்றேன். நாங்கள் அவரது உறவினர்களை சந்தித்தது மட்டுமல்லாமல், நாடு முழுவதும் பயணம் செய்தோம். நான் இதற்கு முன்பு வெளிநாட்டில் இருந்ததில்லை. கானாவின் அசாதாரண இயல்பு, வாழ்க்கை முறை மற்றும் கலாச்சாரத்திற்காக நான் உடனடியாக விரும்பினேன். எனது புதிய உறவினர்கள் பாரபட்சமின்றி என்னை ஆச்சரியப்படுத்தும் வகையில் நடத்தினார்கள். இங்கே, வெள்ளையர்களுடனான திருமணங்கள் மிகவும் பொதுவானவை அல்ல, இருப்பினும் அவை தடைசெய்யப்படவில்லை.

வெயிலுக்கு மெல்ல பழகினேன். எங்கள் தாயகத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை கடுமையான கோடைகாலங்கள் உள்ளன. உண்மைதான், மழைக்காலத்தில் இங்கு பல மாதங்கள் ஈரப்பதமாக இருக்கும், ஏனெனில் காலநிலை துணைக் ரேகையாக இருக்கும். இங்கு இது மிகவும் சூடாகவும், அனைவருக்கும், பழங்குடியினருக்கு கூட மூச்சுத்திணறலாகவும் இருக்கிறது. ஆண்டு முழுவதும் வெப்பநிலை கிட்டத்தட்ட மாறாமல் இருக்கும். கடற்கரையில், நிச்சயமாக, சுவாசிப்பது எளிது, ஆனால் நாங்கள் இப்போது கிட்டத்தட்ட நாட்டின் மையத்தில், குமாசியில் வாழ்கிறோம். இது ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களைக் கொண்ட நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய நகரமாகும். எங்களிடமிருந்து கடற்கரைக்கு வெகு தொலைவில் உள்ளது. ஆனால் கடலுக்கு சற்று அருகில்.

உங்களுக்குத் தெரியாதா? கானாவிற்கு அதன் சொந்த உள்நாட்டு கடல் உள்ளது, பலர் அதை அழைக்கிறார்கள். எனக்குத் தெரிந்தவரை, இது கிரகத்தின் மிகப்பெரிய, இல்லை, பெரிய நீர்த்தேக்கம். இது வோல்டா என்று அழைக்கப்படுகிறது, அதில் பாயும் பெரிய நதியின் பெயரால் பெயரிடப்பட்டது. அது நிரப்பப்பட்டபோது, ​​​​ஒன்பதாயிரம் சதுர மீட்டர் நிலம் வெள்ளத்தில் மூழ்கியது, இது இப்போது 25 மில்லியன் மக்கள் வசிக்கும் இந்த நாட்டின் முழு நிலப்பரப்பில் கிட்டத்தட்ட 3.5% ஆகும். நீர்த்தேக்கத்தின் மின் உற்பத்தி நிலையம் மற்றும் நீர் விநியோகம் பெரும்பாலான மக்களுக்கு வழங்குகிறது. நான் இப்போது ஒரு பள்ளியில் ஆசிரியராக பணிபுரிகிறேன், மேலும் நாங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை உல்லாசப் பயணங்களுக்கு அங்கு சென்றிருப்பதால் இவை அனைத்தும் எனக்குத் தெரியும். அது அங்கு மிகவும் அழகாக இருக்கிறது, பசுமையான கரைகள் கோவ்களால் உள்தள்ளப்பட்டு இயற்கையான நிலப்பரப்பைக் கொண்டுள்ளன. பெரிய கப்பல்கள் மற்றும் மீனவர்களின் முழு கடற்படைகளும் அங்கு செல்கின்றன.

வாழ்க்கை முறை, வருமானம் மற்றும் மக்கள்தொகையின் மரபுகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அனைத்து அண்டை நாடுகளும் எங்கள் கானாவைப் போலவே இருக்கின்றன என்று என் கணவர் கூறுகிறார். அதன்படி சம்பாதித்தால் எங்கும் நன்றாக வாழலாம். உண்மை, இங்குள்ள மக்கள் நம்மை விட வருமானத்தைப் பற்றிய வித்தியாசமான யோசனையைக் கொண்டுள்ளனர். அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் புதிய ஆடைகளை வாங்குவதற்கு உங்களால் முடிந்தால், உள்ளூர் தரத்தின்படி நீங்கள் இனி ஏழைகள் அல்ல. புத்தகங்கள் மற்றும் பொம்மைகள் ஆடம்பரமாகக் கருதப்படுகின்றன, நினைவுப் பொருட்கள் மற்றும் பிற டிரிங்கெட்கள் போன்ற அர்த்தமற்ற வீட்டுப் பொருட்கள் போன்றவை. பெரும்பாலான குடியிருப்பாளர்களுக்கு அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் சமையலறை பாத்திரங்கள் கூட கண்டிப்பாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன.

கணவரின் குடும்பம் நகர்ப்புற நடுத்தர வர்க்கத்தைச் சேர்ந்தது மற்றும் அதன் சொந்த விசாலமான வேலி வீடு உள்ளது. ஏழை மக்கள் சிறிய தனி வீடுகளில் வேலியோ முன் தோட்டமோ இல்லாமல் வாழ்கின்றனர். ஒரு உள்ளூர் சேரியில் மிகவும் மோசமான ஹடில் - ஒரு கம்யூன் அல்லது கலவை. இங்கே பல குடும்பங்கள் ஒரே கூரையின் கீழ் ஒரு மாடி கட்டிடத்தில் கூடுகின்றன. நிச்சயமாக, நகரத்தில் பணக்கார குடியிருப்புகள் உள்ளன, பென்ட்ஹவுஸ் மற்றும் அழகான அலங்காரம், மற்றும் சில இடங்களில் உண்மையான வில்லாக்கள் உள்ளன, ஆனால் அவை குறைவாகவே உள்ளன.

இங்கு வேலையில்லா திண்டாட்டம் அதிகமாக உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமாக அவர்கள் 15 சதவிகிதம் வரை சொல்கிறார்கள், ஆனால் அது அதிகமாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். அனைத்து டிப்ளோமாக்களும் மதிப்பிடப்படவில்லை மற்றும் பல தொழில்களுக்கு தேவை இல்லை. அவர்கள் குறிப்பாக மருத்துவர்கள், சிவில் இன்ஜினியர்கள், நிதியாளர்கள், சர்வதேச வல்லுநர்கள், புரோகிராமர்கள் மற்றும் உயர்தர வேளாண் விஞ்ஞானிகளை மதிக்கிறார்கள். ஷோமேன்கள் மற்றும் கலாச்சார மக்கள் போன்ற அனைத்து வகையான பொழுதுபோக்கு தொழில்களுக்கும் குறிப்பாக தேவை இல்லை. பெரும்பாலான மக்கள் விவசாயம் மற்றும் உற்பத்தியில் வேலை செய்கிறார்கள். இங்கு நிறைய செயலாக்கத் தொழில் உள்ளது. ஏற்றுமதி செய்யப்படும் கோகோ தோட்டங்களும் நிறைய உள்ளன.

மக்கள் அவர்களுடன் வெளிப்படையாகவும் ஆணவமும் இல்லாமல் தொடர்பு கொள்ளும்போது உள்ளூர்வாசிகள் அதை விரும்புகிறார்கள் - இது ஒரு வெளிநாட்டவருடன் கூட அவர்களை மிகவும் நெருக்கமாக ஆக்குகிறது. எப்படியோ, என் கணவரின் நண்பர்கள் மற்றும் அக்கம்பக்கத்தினர் உடனடியாக என்னை தங்கள் வட்டத்தில் ஏற்றுக்கொண்டனர். நகரங்களில், மாற்றியமைப்பது மற்றும் கரைப்பது எப்போதும் எளிதானது.

அறியப்பட்ட இயக்கங்கள் மற்றும் திசைகளில் பல கிறிஸ்தவர்கள் இங்கு உள்ளனர். ஆனால் பெரும்பான்மையானவர்கள் பெந்தேகோஸ்தே மற்றும் கத்தோலிக்கர்கள். முஸ்லிம்களும் உண்டு. பாரம்பரிய ஆப்பிரிக்க நம்பிக்கைகள் ஒரு சிறிய பகுதியாகும்.

நான் விரும்பாதவை மற்றும் மாற்ற முடியாதவை. இங்கே, வெள்ளை தோல் கொண்ட அனைத்து அந்நியர்களும் பணக்காரர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். உள்ளூர்வாசிகளில் ஒருவர் உங்களுக்காக உறுதியளிக்கும் வரை, அல்லது, என் விஷயத்தில், நீங்கள் ஒருவருடன் தொடர்பு கொள்ளும் வரை, அவர்கள் உங்களை பணக்காரர்களாகக் கருதி, குறைந்தபட்சம் ஒரு சிறிய பரிசு அல்லது பிற உதவியை எதிர்பார்க்கிறார்கள். வெள்ளையர்கள், உள்ளூர் மக்கள்தொகையின்படி, ஏற்கனவே பல கூடுதல் விஷயங்களைக் கொண்டுள்ளனர், அவர்கள் இதுவரை வந்திருந்தால், அவர்கள் அநேகமாக கோடீஸ்வரர்கள்.

இங்கு சில காடுகள் உள்ளன - காலனித்துவ காலத்தில் பல வெட்டப்பட்டன, சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு மரங்களும் பாதிக்கப்பட்டன. நாட்டின் பெரும்பகுதியை உருவாக்கும் சவன்னா, வெறிச்சோடி இல்லை என்றாலும். பல விலங்குகள் உள்ளன மற்றும் மூலிகைகள் மற்றும் புதர்கள் பிரகாசமான பச்சை சிவப்பு பூமியில் ஒரு அற்புதமான மாறாக தெரிகிறது.

என் கணவர் வெளிநாட்டில் படிக்கச் சென்றாலும் பெரிய பணக்காரர் அல்ல. அவருடைய குடும்பத்தில் அப்படித்தான் இருக்கிறது. அவரது பெற்றோர்கள் பள்ளியில் அவரை நன்கு வழிநடத்தினர், மேலும் அவர் தரமான கல்வியைத் தொடர அவர் நன்கு தயாராக இருந்தார், மேலும் அவர்களும் ஆர்வமாகவும் நிதி ரீதியாகவும் தயாராக இருந்தனர். திறமையான மாணவர்களுக்கான ஒரு மாநில திட்டம் உள்ளது, அது அவர்களுக்கு ரஷ்யாவில் வேலை பெற உதவுகிறது. ஆனால், ஒரு விதியாக, அனைத்து திறமையான குழந்தைகளும் தங்கள் பெற்றோரிடமிருந்து கற்றல் இலக்கையும் பணியையும் பெறுகிறார்கள். ஏழை, படிக்காத குடும்பங்களில் இருந்து வரும் நுங்குகள் அரிதானவை. பொதுவாக, குழந்தைகள் சில வருடங்கள் மட்டுமே அங்கு படித்து விட்டு பள்ளியை விட்டு வெளியேறுவார்கள்.

தலைநகர் அக்ராவுக்கு நான் பலமுறை சென்றிருக்கிறேன் - எங்கள் நகரத்திலிருந்து, அதே வாழ்க்கை, தெருக்கள், மக்கள், பச்சை புறநகர்ப் பகுதிகள் மற்றும் சாலையோரங்களின் சிவப்பு மண் ஆகியவற்றிலிருந்து மிகவும் வித்தியாசமாக இல்லை. ஒன்று நிச்சயம் - சோவியத்திற்குப் பிந்தைய விண்வெளியில் வசிப்பவர்களில் பெரும்பான்மையானவர்கள் சாதாரண கானாவாசிகளை விட மிகவும் பணக்காரர்கள்.

நானும் எனது குடும்பமும் ரஷ்யாவுக்குச் சென்றிருக்கிறோம், எங்களுக்கு ஏற்கனவே மூன்று குழந்தைகள் உள்ளனர், அவர்களைக் காட்ட அனைவரையும் அழைத்துச் சென்றேன். இங்கே கானாவை விட என் தாயகத்தில் எங்களைப் பற்றிய பக்கவாட்டு பார்வைகள் அதிகம் என்று நான் சொல்ல வேண்டும். எப்படியிருந்தாலும், எங்கள் ஜோடி அங்கும் இங்கும் தனித்து நிற்கிறது. என் அம்மா எல்லாவற்றையும் சாதாரணமாக உணர்கிறார். நான் திருமணம் செய்துகொள்ளும் முடிவை அறிவித்தபோதுதான் முதலில் நாங்கள் தீவிரமான உரையாடலை மேற்கொண்டோம். இப்போது அவள் பேரக்குழந்தைகளைப் பற்றி மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாள்! நான் அமைதியாகி, நான் எந்த அடிமைத்தனத்திலோ அல்லது வேறு எதற்கும் எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை என்பதை உணர்ந்தேன்)).

சில ரஷ்யர்கள் நினைப்பது போல் கானா மக்கள் மிகவும் நட்பாகவும் உதவிகரமாகவும் இருக்கிறார்கள், கவலையற்றவர்கள் அல்ல. இங்கே எல்லாம் ஒரு ரஷ்ய கிராமத்தில் உள்ளது. நாங்கள் நகரம் என்று அழைக்கப்பட்டாலும், அதில் உயரமான கட்டிடங்கள் இருந்தாலும், பெரும்பாலானவை இன்னும் நமது உள்நாட்டு புறநகர்ப் பகுதி - தோட்டங்கள், காய்கறி தோட்டங்கள், வீடுகள் போன்றே காட்சியளிக்கின்றன. இங்கே அவர்கள் படுக்கைகளில் தோண்டுகிறார்கள், தொட்டிகளில் கைகளால் துணிகளைத் துவைக்கிறார்கள், வாளிகளில் தண்ணீரை எடுத்துச் செல்கிறார்கள். ஆப்பிளுக்குப் பதிலாக பப்பாளியும், உருளைக்கிழங்கிற்குப் பதிலாக கிழங்குகளும் உள்ளன.

நான் ஒவ்வொரு நாளும் வேலை செய்வதில்லை, பெரும்பாலும் எனது மொழித் திறனையும், பொதுவாக, கற்பித்தலையும் இழக்காமல் இருப்பதற்காக மட்டுமே. ரஷ்ய கூட்டமைப்பைப் போல ஆசிரியர்களின் சம்பளம் குறைவாக உள்ளது, மேலும் குழந்தைகளைப் பார்த்து அவர்களுக்கு கல்வி கற்பது எனக்கு அதிக லாபம் என்று என் கணவர் கூறுகிறார். இதுவரை, என் கணவரும் நானும் இங்குள்ள எல்லாவற்றிலும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம், ஆனால் ஒருவேளை நாங்கள் வசிக்கும் இடத்தை ரஷ்யா அல்லது வேறு நாட்டிற்கு மாற்றுவோம் - நேரம் சொல்லும்.

எம். பார்ஷின் /mirozor.ru/

#கானா #மேற்கு_ஆப்பிரிக்கா #ஆப்பிரிக்க #வோல்டா_நீர்த்தேக்கம்

#குமாசி #அக்ரா #குடியேற்றம் #வெளிநாட்டில்_வாழ்க்கை #கினி_வளைகுடா

ஒரு நபர் வெவ்வேறு மனநிலைகளைக் கொண்டிருக்கலாம். சில நேரங்களில் நீங்கள் கடற்கரையில் படுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அல்லது உல்லாசப் பயணத்தில் கொண்டு செல்ல வேண்டும். சில நேரங்களில் நீங்கள் சோம்பல், நாகரீகம் மற்றும் சேவையை விரும்புகிறீர்கள். மற்றும் சில நேரங்களில் - பிரச்சனைகள். ஆபத்து மற்றும் பழமையான கவர்ச்சி.

அத்தகைய மனநிலையில், ஒரு நபருக்கு பயண முகவர் தேவையில்லை. அவர் தொலைதூர, தெரியாத நாட்டில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலை இணையம் வழியாக முன்பதிவு செய்து, சுதந்திரமாக விசா மற்றும் மஞ்சள் காய்ச்சலுக்கு எதிரான தடுப்பூசியைப் பெறலாம். மேலும் அவர் எங்கு செல்கிறார், அவரது மருத்துவ காப்பீடு செல்லாது என்பதில் அவர் முற்றிலும் அலட்சியமாக இருக்கிறார்.

நான் கானாவைப் பற்றி பேசுகிறேன். இது மேற்கு ஆப்பிரிக்க குடியரசு, கோல்ட் கோஸ்ட்டின் முன்னாள் பிரிட்டிஷ் காலனி. இது பூமத்திய ரேகையிலிருந்து ஆறு டிகிரி தொலைவில், கோட் டி ஐவரி மற்றும் டோகோ இடையே அமைந்துள்ளது மற்றும் அட்லாண்டிக் பெருங்கடலின் நீரால் கழுவப்படுகிறது.

ஏன் கானா? நான் உண்மையான, கருப்பு ஆப்பிரிக்காவை விரும்பினேன். கானா ஒரு வேடிக்கையான மற்றும் பாதுகாப்பான ஆங்கிலம் பேசும் நாடு என்று ஒரு மாலுமி நண்பரிடமிருந்து நான் கேள்விப்பட்டேன். ஆப்பிரிக்காவில் சில பாதுகாப்பான ஆங்கிலம் பேசும் நாடுகள் உள்ளன.

கானா தூதரக ஊழியர்களுடனான உரையாடலில் இருந்து, கானாவுக்கு தானாக முன்வந்து, தனது சொந்த பணத்திற்காக, ஓய்வெடுக்க செல்லும் முதல் முட்டாள் நான் என்று மாறியது.

கானா தூதரகத்தின் ரஷ்ய ஊழியர்கள் ஆச்சரியமடைந்தனர், "யாரும் சுற்றுலாப் பயணிகளாக கானாவுக்குச் சென்றதில்லை. - திரும்பி வந்து சொல்லுங்கள்.

நான் சொல்கிறேன்.

கறுப்பின மக்களும் சூடாக இருக்கிறார்கள் என்று மாறிவிடும். அவர்கள் வியர்வை மற்றும் தாவணி மற்றும் சிறப்பு துண்டுகள் அதை துடைக்க. சூரிய ஒளியில் இருந்து தங்களைக் காத்துக் கொள்ள அவர்கள் ஏன் எல்லாவற்றையும் தலையில் அணிகிறார்கள் என்பது தெளிவாகிறது.

கானாவின் தலைநகரான அக்ரா, பெரும்பாலும் ஒரு மாடி நகரமாகும். இரண்டாவது நாளில், நான் உள்ளூர் கட்டிடக்கலைக்கு மிகவும் பழக்கமாகிவிட்டேன், ஒரு சாதாரண கொட்டகையில் "பூட்டிக்" அல்லது "அழகு நிலையம் "ராணியின் முடி"" என்ற கல்வெட்டு இனி என் கவனத்தை ஈர்க்கவில்லை.

"மெர்சிடிஸ்" மற்றும் "பிஎம்டபிள்யூ" - மாஸ்கோவைப் போல. ஆனால் பெரும்பாலான மக்கள் மோசமாக வாழ்கின்றனர். இருப்பினும், கானாவாசிகளின் வறுமை பிச்சை மற்றும் விரக்தியின் வறுமை அல்ல, அது வேலை மற்றும் நம்பிக்கையின் வறுமை.

இரண்டு வாரங்களாக உள்ளூர் மக்கள் விடுமுறையில் செல்வதை நான் பார்க்கவில்லை. நான்கு வயதுக் குழந்தை தொடங்கி எல்லாரும் தலையில் எதையாவது சுமக்கிறார்கள் - தையல் இயந்திரம் முதல் விறகுக் குவியல் வரை. குட்டையான கத்தியால், தரையில் குனிந்து, புல்வெளிகளை சமன் செய்து, கனமான கற்களை ஏற்றுகின்றனர். அதே நேரத்தில் - மிக முக்கியமானது - அவர்கள் சிரிக்கிறார்கள், கேலி செய்கிறார்கள், நடனமாடுகிறார்கள்.

மிகவும் நல்ல மற்றும் விருந்தோம்பல். நீங்கள் வாங்கவில்லை என்றால் சந்தை வர்த்தகர்கள் புண்பட மாட்டார்கள். வியாபாரத்தை விட நட்பு முக்கியமானது. கானாவில் கிறிஸ்தவர்கள் வாழ்கின்றனர்.

பண்டிகை உடையணிந்த கானா ஞாயிற்றுக்கிழமையின் பாதியை கோயில்களில் செலவிடுகிறார், இதில் பங்கு, ஒரு விதியாக, சாதாரண சினிமாக்களால் வகிக்கப்படுகிறது. எனது புதிய நண்பர்களுடன் அங்கு சென்றேன்.

இது ஒரு கலாச்சார அதிர்ச்சி. இளம், குறுகிய ஹேர்டு கருப்பு போதகர்கள், ஒருவருக்கொருவர் பதிலாக, பெல்ஷ் பாணியில் ஒரு நிகழ்ச்சியை உருவாக்கினர். கவர்ச்சியான கோஷத்தைத் தொடர்ந்து ஒரு பாடல் - நற்செய்தி அல்லது ராப் பாணியில். ஆப்பிரிக்க டிரம்ஸ் மற்றும் எலெக்ட்ரிக் கிட்டார் ஆகியவை சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. பாரிஷனர்கள் (மற்றும் மண்டபம் நிரம்பியிருந்தது) ஒவ்வொரு பாடலையும் தொட்டனர், அவர்கள் ஒன்றாகப் பாடினர், பின்னர் தங்கள் இருக்கைகளிலிருந்து குதித்தார்கள் - ஆப்பிரிக்க நடனங்கள் தொடங்கின. பெரிய பேச்சாளர்களின் கர்ஜனையால் திகைத்து, நான் எங்கே இருக்கிறேன் - ஒரு தேவாலயத்திலோ அல்லது ஒரு டிஸ்கோவிலோ - என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை.

ஒவ்வொரு பாடலுக்குப் பிறகும், பாரிஷனர்கள் நன்கொடைகளை வழங்க மேடைக்கு வந்தனர் - இராணுவ அமைப்பில், வரிசையாக வரிசையாக. தவிர்க்க முடியாமல் இருந்தது.

இவை அனைத்தும், ஒருவேளை, மிகவும் கம்பீரமானதாக இல்லை, ஆனால் மிகவும் சுதந்திரமாகவும் நேர்மையாகவும் இருந்தது.

முதல் நாட்களில் மினிபஸ்களில் உள்ள கல்வெட்டுகளால் நான் ஆச்சரியப்பட்டேன், அவற்றில் நிறைய இங்கே உள்ளன. ஒவ்வொன்றின் முகப்பிலும் ஒரு பொன்மொழி உள்ளது, "இயேசுவே போதும்" என்ற தத்துவத்திலிருந்து "மற்றொரு முறை" என்ற பிரபலமான சாக்கு வரை. ஆனால் பெரும்பாலான கல்வெட்டுகள் பைபிளில் இருந்து மேற்கோள்கள். இந்த கல்வெட்டுகள் உரிமையாளரின் ஒரு வகையான வர்த்தக முத்திரை என்று பின்னர் மாறியது, ஏனெனில் ஒரு விவிலிய சொற்றொடர் எண்ணை விட நினைவில் கொள்வது மிகவும் எளிதானது.

ஒருவித விதானத்தின் கீழ் மரத்தில் செதுக்கப்பட்ட பிரகாசமான வர்ணம் பூசப்பட்ட உருவங்களைக் கண்டேன், அது ஒரு கொணர்வி என்று முடிவு செய்தேன். அது சவப்பெட்டிகளாக மாறியது. வாழ்க்கையில் வேட்டையாடி வாழ்ந்த எவரும், மடிப்பு இறக்கைகள் கொண்ட கழுகு, வாழைப்பழத்தில் ஓய்வெடுக்கும் விவசாயி, ராட்சத சுத்தியலில் தச்சன் போன்ற உருவங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

மூலம், ஒவ்வொரு குடிமகனின் தொழில் அவரது பாஸ்போர்ட்டில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால், கடற்கரையில் "சிகையலங்கார நிபுணர்" முத்திரையுடன் தனது பாஸ்போர்ட்டை உங்களுக்குக் காட்டிய அழகான பெண் வேறு துறையில் நிபுணத்துவம் பெற்றால் ஆச்சரியப்பட வேண்டாம்.

அக்ராவில் வெள்ளையர்களுக்கு ஒரே ஒரு கடற்கரை உள்ளது. உண்மையில், இது கானாவில் உள்ள ஒரே ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டலின் கடற்கரை, லபாடி கடற்கரை (ஓலைக் கூரையுடன் கூடிய ஆப்பிரிக்க குடிசைகளின் வடிவத்தில் ஒரு ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டலை கற்பனை செய்து பாருங்கள்). மற்ற ஹோட்டல்களில் இருந்து வெள்ளையர்கள் இந்த கடற்கரைக்கு வேலியின் இடைவெளி வழியாக செல்கிறார்கள். கறுப்பர்கள் ஸ்லாட்டைக் கடந்து செல்ல கட்டணம் வசூலிக்கிறார்கள்.

லபாடி கடற்கரையில் குடைகள் உள்ளன, மெதுவாக சாய்ந்த அடிப்பகுதி மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் சிறிய திருட்டு. அதனால எல்லா வெள்ளைக்காரங்களும் இங்க இருக்காங்க. அவர்கள் குடைகளின் கீழ் உலர்த்தும்போது, ​​​​சுவாரஸ்யமானவர்கள் அவர்களுக்கு அறிமுகத்தை வழங்குகிறார்கள். நினைவுப் பொருட்கள், மரிஜுவானா, அழகான பெண்கள் விற்பனையாளர்கள். அவர்கள் அனைவரும் நல்லவர்கள், தடையற்றவர்கள்.

நேர்த்தியான, கவர்ச்சியான விபச்சாரிகள் அவர்கள் கடந்து செல்லும்போது என் கண்களைப் பார்த்து, சில சமயங்களில் வணக்கம் அல்லது நான் எப்படி இருக்கிறேன் என்று கேட்கிறார்கள். அவர்கள் விபச்சாரிகள் என்பதை அவர்களின் அழகையும், உடையையும் வைத்தே தீர்மானிக்க முடியும். அவர்கள் மாஸ்கோ உயர்நிலைப் பள்ளிப் பெண்களைப் போல உடையணிந்துள்ளனர், இது மற்ற மக்களுடன் ஒப்பிடும்போது எதிர்மறையாகத் தெரிகிறது.

அவை மிகவும் கவர்ச்சிகரமானவை. தற்கொலையின் இளஞ்சிவப்பு கனவு: கானாவில் எய்ட்ஸ் நோயால் மக்கள் இங்கு இருப்பதை விட அடிக்கடி இறக்கின்றனர். அடுத்த டேபிளில் அமர்ந்திருந்த தன் தோழிகளுக்கு நான் அறிமுகம் செய்ய மறுத்த பிம்ப், என் தோளில் தட்டினான்:

எந்த முக்கியத்துவத்தையும் இணைக்க வேண்டாம். தாராளமாக உணருங்கள்!

இதை நான் தினமும் பலமுறை கேட்டேன். இங்குள்ள அனைவரும் எனது ஓய்வில் அக்கறை கொண்டிருந்தனர். மேலும் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் இது இலவசம்.

அங்கு நான் ஒரு இளம் பில்லி சூனியக் கோட்பாட்டாளருடன் ஒரு தத்துவ உரையாடலை நடத்தினேன்.

நாட்டின் வடக்கில், காட்டில், சுற்றுலாப் பயணிகள் படகுகள் போல, ஆற்றங்கரையில் முதலைகளில் அழைத்துச் செல்லப்படுவதாக அவர் கூறினார். முதலில் நீந்தி வரும் முதலையை நிறுத்தி, பில்லி சூனியம் மூலம் அதை அடக்கி, நகர்த்துகிறார்கள். மிகவும் வசதியானது - கிட்டத்தட்ட ஒரு டாக்ஸி போல, பச்சை மட்டுமே.

அவரது தாத்தா ஆப்பிரிக்க மந்திரத்தின் மூத்தவர்களில் ஒருவர். முதியவர்கள் பயிற்சி செய்யும் வீடுகளுக்கு டஜன் கணக்கான நோயாளிகள் திரண்டு, தங்கள் முறை காப்பாற்றப்படுவார்கள் என்று காத்திருக்கிறார்கள். (ஒரு தொலைதூர கிராமத்தில் இதுபோன்ற ஒரு வீட்டை நான் புகைப்படம் எடுக்க முயற்சித்தேன் - எல்லா படங்களும் அம்பலமாகின.)

ஆர்வமான உரையாடலின் முடிவில், அவர் அமைதியாகிவிட்டார், அதே பெண்கள் வழியாக கடலைப் பார்த்தார்.

நீங்கள் தியானம் செய்கிறீர்களா?

விபச்சாரிகள் மீது?

இல்லை, கடல் வழியாக. இது கடலில் சிறந்தது.

அடிப்படையில், கானாவாசிகள் நகைச்சுவையுடன் பரவாயில்லை. அவர்கள் பொதுவாக நம்மைப் போலவே இருக்கிறார்கள்.

கேட்வாக்கில் ஃபேஷன் மாடல்களின் நடை எங்கிருந்து வந்தது என்பது இங்குதான் எனக்கு தெளிவாகத் தெரிந்தது. சிறுவயதிலிருந்தே தலையில் சுமைகளைச் சுமந்துகொண்டிருக்கும் ஒரு சாதாரண ஆப்பிரிக்கப் பெண்ணின் நடை இது. ஃபேஷன் மாடல் இன்று தனது இரவு உணவை உடைக்கும் அபாயம் இல்லாததாலும், ஆப்பிரிக்கப் பெண்கள் தங்கள் கைகளால் தங்கள் சுமைகளைச் சுமக்காமல் இருப்பதாலும், ஆப்பிரிக்க பெண்களின் முடிவுகள் மென்மையாகவும் இயற்கையாகவும் இருக்கும்.

ஒரு வேளை, "நீக்ரோ" என்ற வார்த்தை கறுப்பினைப் புண்படுத்தும், "கருப்பு" என்ற வார்த்தையே இல்லை என்பதை நான் உங்களுக்கு நினைவூட்டுகிறேன்.

கானாவில் சுற்றுலாப் பருவம் ஆண்டு முழுவதும் நீடிக்கும். மழைக்காலம் என்பது அரிய மற்றும் உள்ளூர் மழையின் பருவமாகும். மே மாதத்தில் இரண்டு வாரங்களுக்கு நான் ஒரு வெப்பமண்டல மழையைப் பார்த்ததில்லை. கானாவில் சுற்றுலா வணிகம் ஒப்பீட்டளவில் இளமையானது. ஆனால் இங்கே பார்க்க நிறைய இருக்கிறது, உள்ளூர் பயண முகவர் அதைக் கண்டறிய உங்களுக்கு உதவ தயாராக உள்ளன.

கானாவில் தான் ஐரோப்பிய காலனித்துவவாதிகளின் முதல் கோட்டைகள் - போர்த்துகீசியர்கள் மற்றும் பிரிட்டிஷ் - தோன்றின. அவற்றில் சுமார் ஒரு டஜன் உள்ளன, அவை பதினைந்தாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த பழமையானவை. ஐரோப்பாவிற்கு அனுப்பப்படுவதற்கு முன்பு அடிமைகள் வாடி வதங்கியிருந்த நெருக்கடியான நிலவறையில், நல்ல குணமுள்ள, மகிழ்ச்சியான, நகைச்சுவையான கானாவாசிகளை சந்தித்த பிறகு, இந்த அடிமை வியாபாரிகள் எப்படிப்பட்ட இழிவானவர்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்துகொள்கிறீர்கள்.

இன்றைய கானாவின் பிரதேசத்தில் தான் ஆப்பிரிக்காவின் பெருமை அமைந்துள்ளது - அஷாந்தியின் புகழ்பெற்ற இராச்சியம். பெரும்பான்மையான மக்கள் அசாந்தியின் வழித்தோன்றல்கள். குமாசி இராச்சியத்தின் முன்னாள் தலைநகரில் அமைந்துள்ள அஷாந்தி அருங்காட்சியகத்தில், முன்னாள் சக்தி மற்றும் செல்வத்தின் எச்சங்கள் உள்ளன. மண்டபத்திலிருந்து மண்டபத்திற்குச் செல்லும்போது, ​​நான் ஒவ்வொரு முறையும் நடுங்கினேன், அடுத்த அரசனின் உண்மையான உடையில் இருக்கும் மெழுகு உருவத்தை உயிருள்ள ஒருவன் என்று தவறாக நினைத்துக்கொண்டேன். தனியாக அருங்காட்சியகத்தில் சுற்றித் திரிந்தேன். மேலும் சிறுவன் வழிகாட்டி பெருமைமிக்க ராணியின் விரலில் இருந்து ஒரு பெரிய நூறு கிராம் தங்க மோதிரத்தை விருப்பத்துடன் எடுத்து அதை முயற்சி செய்ய என்னிடம் கொடுத்தார். ஆங்கிலேயர்கள் தன் கணவனைக் கொன்ற பிறகு தன் மக்களைப் போருக்குத் தூண்டிய துப்பாக்கி ஏந்திய ராணி எதுவும் பேசவில்லை.

கானாவைப் பற்றிய மற்றொரு நல்ல விஷயம் என்னவென்றால், எல்லாமே இங்கு ஒப்பீட்டளவில் நெருக்கமாக உள்ளன: கடல், ஆறுகள் மற்றும் காடு. சில நாட்களுக்கு ஏஜென்சி ஒன்றில் டிரைவருடன் ஒரு காரை வாடகைக்கு அமர்த்தி, நாட்டின் உள்பகுதிக்கு ஓட்டினேன்.

ஒருவேளை மிகவும் சுவாரஸ்யமான விஷயம் சாலை. அதன் குறுக்கே ஓடும் விலங்குகள், உயரமான புல் சுவர்களால் சூழப்பட்ட குறைந்த மண் கிராமங்கள். தோளுக்கும் கன்னத்துக்கும் இடையில் துப்பாக்கியைப் பிடித்துக்கொண்டு சைக்கிளில் வேட்டையாடச் செல்லும் ஒருவன். புகைப்படம் எடுக்கக்கூடியது சிறியது. சில காரணங்களால், ஒரு மர டிரக்கை மணிக்கு நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் முந்திச் செல்லும் போது மிகவும் அற்புதமான படங்கள் காணப்படுகின்றன. மேலும், மர டிரக் இரண்டு மரக் கட்டைகளை மட்டுமே கொண்டு செல்கிறது - அவை, வெப்பமண்டல மரக் கட்டைகள், இனி மர டிரக்கில் பொருந்தாது.

காகம் தேசிய பூங்கா (அக்ராவிலிருந்து காரில் 3 மணிநேரம்) ஒரு வெப்பமண்டல காடு. குழந்தை பருவ கனவு ("பதினைந்து வயது கேப்டன்"). "தலையில்லாத குதிரைவீரன்" இலிருந்து நச்சு நூற்பாலைகள் எல்லா இடங்களிலும் இனச்சேர்க்கை செய்கின்றன. கீழே அயல்நாட்டு முட்கள் உள்ளன, அதன் மேலே கோபுரம் தனிமையான, பெரிய நேரான மரங்கள். இந்த மரங்களின் குறுக்கே முப்பது மீட்டர் உயரத்தில் கயிறு பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பாலத்தில் இருந்து காட்டின் வாழ்க்கையை கவனிப்பது நல்லது.

தாஃபி கிராமத்தின் மக்கள் இருநூறு ஆண்டுகளாக குரங்குகளுடன் நண்பர்களாக உள்ளனர். குரங்குகள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை காட்டில் இருந்து வெளியே வந்து, அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கின்றன. உள்ளூர்வாசிகள் குரங்குகளை தங்கள் கிராமத்தின் சின்னமாக கருதுகின்றனர். கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள் குரங்குகளை வேட்டையாட பழங்குடியினருக்கு கற்பிக்க முயன்றனர். குரங்குகள் கிளம்பி மிஷனரிகளுக்காகக் காத்திருந்தன.

நான் இந்த கிராமத்தை அடைந்தபோது, ​​என் காரில், என்னையும் டிரைவரையும் தவிர, ஏற்கனவே மூன்று வழிகாட்டிகள் இருந்தனர். இது இங்கே வழக்கம்: ஓட்டுநருக்கு அந்தப் பகுதி தெரியாவிட்டால், அவர் காரில் உள்ள ஒருவரை அழைத்துச் செல்கிறார். ஆனால், ஒரு உள்ளூர்வாசிக்கு வழி தெரியாமல், இன்னும் அதிகமாக உள்ளூரைச் சேர்ந்த ஒருவரை அழைக்கும் நேரம் வருகிறது. எனவே நான் ஒரு முழு பயணத்தின் தலைவனானேன், காணாமல் போனது பேல்கள் மற்றும் துப்பாக்கிகள் மட்டுமே.

காருக்குப் பக்கத்தில் ஓடிக்கொண்டிருந்த நான்காவது வழிகாட்டி, குரங்குகளைப் பார்க்க காட்டுக்குள் செல்லும் முன், வெள்ளைக்காரனிடம் அனுமதி கேட்க வேண்டியது அவசியம் என்றார். இந்த வனாந்தரத்தில் நான் ஒரு துருவ கரடியை சந்தித்ததை விட ஒரு வெள்ளை மனிதனை சந்திப்பேன் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை.

கிராமத்தின் எல்லையில் ஒரு வெள்ளைக்காரன் தனியாக வசித்து வந்தான். அவர் கிரீன்பீஸில் இருந்து சோகமான, தாடி வைத்த அமெரிக்கராக மாறினார். கானாவில் மட்டும் இவரைப் போல் 160 பேர் உள்ளனர். ஒன்று நீர்வீழ்ச்சியைக் காக்கிறது, மற்றொன்று ஆமைகள் இனப்பெருக்கம் செய்ய உதவுகிறது; அவரே இந்த இடத்தில் சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலாவை உருவாக்க முயற்சிக்கிறார். மேலும் அவர் ஒரு மாதத்திற்கு $400 மட்டுமே பெறுகிறார்.

சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலா, அவரது விளக்கத்தின்படி, இது போல் தெரிகிறது: சுற்றுலாப் பயணிகள் குழு சில நாட்களுக்கு வந்து ஒரு கிராமத்தில் வாழ்கிறது. சுற்றுலாப் பயணிகள் நிஜ வாழ்க்கை, பழங்குடியினரின் பழக்கவழக்கங்களைக் கவனித்து, அவர்களின் உணவுகளை எப்படி சமைக்க வேண்டும் மற்றும் ஆப்பிரிக்க டிரம்ஸ் வாசிப்பதைக் கற்றுக்கொள்கிறார்கள். சரி, அவர்கள் குரங்குகளுடன் தொடர்பு கொள்கிறார்கள். அமெரிக்கர் வெற்றியில் இருந்து வெகு தொலைவில் இருக்கிறார்.

"ஹான்ஸ் போட்டேல்" என்ற நீர் உணவகத்தில் (அக்ராவிலிருந்து ஒரு மணி நேரப் பயணம்), குளத்தில் முதலைகள் நீந்துவதைப் பார்த்து மக்கள் நேரடி இசையைக் கேட்டுக்கொண்டே உணவை உண்கின்றனர். உண்மையில், உணவகத்திற்கு புதிய மீன்களை வழங்க உரிமையாளர் ஒரு குளத்தை தோண்டினார். ஆனால் வறட்சி நிலவியதால், தண்ணீரை தேடி முதலைகள் இந்த குளத்தை கண்டுபிடித்தன. உரிமையாளர் அவர்களை சுட முயன்றார், ஆனால் அடுத்த வறட்சியின் போது முதலைகள் மீண்டும் ஊர்ந்து சென்றன. இதற்கிடையில், ஊர்வன உணவகத்திற்கு சிறந்த விளம்பரங்களைச் செய்தன, உரிமையாளர், தனது தோல்வியின் அடையாளமாக, உணவகத்தின் நுழைவாயிலில் ஒரு முதலையின் சிலையை நிறுவினார்.

கானா தங்கம் மற்றும் வைரங்களை ஏற்றுமதி செய்யும் உலகின் முன்னணி நாடுகளில் ஒன்றாகும். தங்க செயலாக்க மையங்கள் பார்வையாளர்களுக்கு அணுகக்கூடியவை, ஆனால் உள்ளூர் தயாரிப்புகளின் தரம் ஏமாற்றமளிக்கிறது.

ஆனால் கனமான, திடமான கருங்காலியால் செய்யப்பட்ட உருவங்கள் மற்றும் முகமூடிகள் அற்புதமானவை. வேடிக்கையான, அழகான விலங்குகள், அன்பின் கருப்பொருளில் சுருக்கமான பாடல்கள் - நீங்கள் வெறுமனே புத்திசாலித்தனமான விஷயங்களைக் காணலாம். செதுக்குபவர்கள் மேதைகள் என்று இது அர்த்தப்படுத்துவதில்லை: அவர்களில் பெரும்பாலோர் பண்டைய, உன்னதமான வடிவமைப்புகளை மட்டுமே நகலெடுக்கிறார்கள். மேற்கு ஆபிரிக்க மரவேலைகளுடன் ஒப்பிடும்போது தென்னாப்பிரிக்க மரவேலை என்பது ஒரு மாஸ்டர் ஓவியத்திற்கு அடுத்ததாக ஒரு குழந்தை எழுதுவது போன்றது.

கானாவில் வெவ்வேறு வகுப்புகளின் ஹோட்டல்கள் உள்ளன. வோல்டா நதி அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் பாயும் இடத்தில், நான் ஒரு தீவைக் கண்டேன், அதில் - ஒரு ஹோட்டல் (இன்னும் துல்லியமாக, மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது, ஒரு முகாம்), இரண்டு அறைக்கு ஒரு நாளைக்கு $ 5 செலவாகும். படுக்கையைத் தவிர வேறெதுவும் இல்லாத குடிசைதான் அறை. தீவில் மின்சாரம் இல்லை. தீவு முழுவதும் ஒரு திடமான மணல் கடற்கரை.

இந்த இடத்தின் அசாதாரணத்திலிருந்து இன்னும் மீளவில்லை, நான் கடலில் நீராடச் சென்றேன். கடல் அலைகள் சீற்றமாக இருந்தன, அடிப்பகுதி ஆழமாக ஆழமாக மூழ்கியது. இந்த பொங்கி எழும் உலகில் நாம் எவ்வளவு பலவீனமாக இருக்கிறோம் என்பதை முழங்கால் அளவு சென்ற பிறகு உணர்ந்தேன். மேலும் அவர் வோல்டாவில் நீந்த தீவின் மறுபுறம் சென்றார்.

மற்றொரு விஷயம் மெதுவாக, மென்மையான நீர். ஆனால் என்னால் முழங்காலுக்கு மேல் செல்ல முடியவில்லை. மேலே முதலைகள் இருப்பதை நான் நினைவில் வைத்தேன், ஆற்றின் இருண்ட ஆழத்தில் அவற்றின் இருண்ட திட்டங்களை நான் கற்பனை செய்ய ஆரம்பித்தேன்.

முகாமில் உள்ள இரண்டு டஜன் அறைகளில், இரண்டு மட்டுமே ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளன. டச்சு ஜோடி எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. நாம் இழக்க பயப்படும் நாகரீகத்தின் நன்மைகள் பயனற்றவை என்று நான் எப்போதும் சந்தேகிக்கிறேன். ஒரு வேளை நானும் யாரையாவது கூட்டிட்டு வரேன்...