கேனானுடன் புகைப்படம் எடுக்க கற்றுக்கொள்வது. நிகான், கேனான் மற்றும் பிற கேமராக்கள். படப்பிடிப்பின் போது என்ன அமைப்புகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்

வழிமுறைகள்

நீங்கள் ISO அமைப்புகளுடன் தொடங்க வேண்டும். இது போட்டோசென்சிட்டிவிட்டி. மிகவும் பொதுவான ஐஎஸ்ஓ வரம்பு 100 முதல் 800 வரை உள்ளது. ஒரு மதிப்பு அல்லது மற்றொன்றை எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும்? வெயில் காலநிலையில், பொருள் நன்றாக எரியும் போது, ​​குறைந்த ஐஎஸ்ஓ: 100 ஐ அமைப்பது நல்லது. பின்னர், சூரியனுக்கு நன்றி, பொருள் சரியாக ஒளிரும் மற்றும் விரிவானதாக இருக்கும், மேலும் குறைந்த ஒளிச்சேர்க்கை காரணமாக, புகைப்படம் ஒலிக்கும். மற்றும் தெளிவானது. சூரியன் மிகவும் பிரகாசமாக பிரகாசிக்கவில்லை என்றால், நீங்கள் ISO ஐ 200 ஆக உயர்த்தலாம். படமும் நன்றாக இருக்கும். ஆனால் பிரகாசமான வெளிச்சத்தில், இந்த மதிப்பு அதிகப்படியான பகுதிகள் மற்றும் தரத்தை இழக்க வழிவகுக்கும். இருண்ட வானிலை அல்லது அந்தி சாயும் போது நீங்கள் ISO 400 ஐ அமைக்க வேண்டும். மாலையில் - 800 அல்லது அதற்கு மேல். டிஜிட்டல் சத்தம் உயர் ISO மதிப்புகளில் தோன்றும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். இது உங்களை கவர்ச்சிகரமானதாக மாற்றுகிறது மற்றும் சில சமயங்களில் உண்மையில் ஷாட்டை கெடுத்துவிடும்.

அடுத்து நீங்கள் bb ஐ கட்டமைக்க வேண்டும், அதாவது. வெள்ளை. பதற வேண்டாம். எளிமையான டிஜிட்டல் பாயிண்ட் அண்ட் ஷூட் கேமராவில் கூட இந்த அமைப்பு எளிதாக சாத்தியமாகும். "மேகமூட்டம்", "சன்னி", "ஒளிரும்", "ஃப்ளோரசன்ட்" போன்ற அமைப்புகளை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். இந்த அமைப்புகளில் ஒன்றை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். முக்கியமாக, புகைப்படத்தில் உள்ள வண்ணங்கள் சரியாகத் தோன்ற உதவுகிறது.

வெளிப்பாட்டை எவ்வாறு அளவிடுவது என்பதை இப்போது நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். மேட்ரிக்ஸ் அளவீட்டைத் தேர்ந்தெடுப்பது சிறந்தது. பின்னர் சட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வண்ணங்களும் மிகவும் துல்லியமாக வழங்கப்படும். நீங்கள் ஒரு ஆக்கபூர்வமான யோசனையை உணர விரும்பினால், நீங்கள் ஸ்பாட் மீட்டரிங் முயற்சி செய்யலாம். இந்த அம்சம் DSLR கேமராக்களில் மட்டுமே கிடைக்கும். மேலும், நீங்கள் வெளிப்பாட்டை சரிசெய்யலாம். வெளிச்சம் மிகவும் இருட்டாக இருந்தால், நீங்கள் வெளிப்பாட்டை "+" க்கு சரிசெய்யலாம் மற்றும் புகைப்படம் இலகுவாக மாறும். அது மிகவும் பிரகாசமாக இருந்தால், மாறாக, நீங்கள் படத்தை இருண்டதாக மாற்றலாம்.

உங்கள் ஷாட்டை எடுப்பதற்கு முன் சில அமைப்புகள் மட்டுமே உள்ளன. இப்போது நாம் தீர்மானிக்க வேண்டும். ஒரு குறுகிய ஷட்டர் வேகம் எந்த "குலுக்கலும்" இல்லாமல் கூர்மையான படங்களை பெற உங்களை அனுமதிக்கும். புகைப்படம் எடுக்கப்பட்ட பொருள் எவ்வளவு வேகமாக நகரும், ஷட்டர் வேகம் குறைவாக இருக்க வேண்டும். இருப்பினும், மாலையில் நீங்கள் சிறந்த விவரங்களுக்கு நீண்ட வெளிப்பாடுகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். ஆனால் அதே நேரத்தில், அது நகராமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் (முக்காலி பயன்படுத்தவும்) மற்றும் பொருளும் அசைவில்லாமல் இருக்க வேண்டும். இல்லையெனில், சட்டகம் சேதமடையக்கூடும். மறுபுறம், மாலையில் நகரும் கார்களை நீண்ட ஷட்டர் வேகத்தில் சுடுவது மிகவும் சுவாரஸ்யமாகத் தெரிகிறது, மேலும் புகைப்படங்கள் தனித்துவமாக மாறிவிடும். பொதுவாக, பரிசோதனை.

இப்போது துளைக்கு செல்லலாம். நீங்கள் அதை எவ்வளவு அதிகமாகத் திறக்கிறீர்களோ, அவ்வளவு இலகுவாக உங்கள் புகைப்படம் இருக்கும். எனவே, இங்கே வாய்ப்புகள் மிகவும் முக்கியம். ஒளியை கடத்துவதற்கு கூடுதலாக, துளை மற்றொரு முக்கியமான புள்ளிக்கு பொறுப்பாகும்: புலத்தின் ஆழம். துளை திறந்திருக்கும் போது, ​​கேமரா ஃபோகஸ் செய்யும் பொருள் மட்டும் தெளிவாக இருக்கும். பின்னணி மற்றும் முன்புற பொருள்கள் மங்கலாக்கப்படும். இந்த நுட்பம் உருவப்படங்களுக்கு சிறப்பாகச் செயல்படுகிறது. நிலப்பரப்புகளுக்கு, நீங்கள் முடிந்தவரை துளையை மூடி, நீண்ட ஷட்டர் வேகத்தை அமைக்க வேண்டும் (மீண்டும், ஒரு முக்காலி கைக்குள் வரும்) இதனால் எல்லாம் தெளிவாகவும் விரிவாகவும் இருக்கும்.

நாம் சரிசெய்ய வேண்டிய கடைசி விஷயம் குவிய நீளம். இது லென்ஸின் இயற்பியல் பண்பு. இந்த மதிப்பைப் பொறுத்து, சட்டத்தில் பெரிய அல்லது சிறிய கோணத்துடன் ஒரு படத்தை வைக்கலாம். உங்களிடம் ஜூம் லென்ஸ் இருந்தால் பெரிதாக்குவதும் இதைப் பாதிக்கும். லென்ஸில் வளையத்தை சுழற்றுவதன் மூலம் குவிய நீளத்தை சரிசெய்யலாம். உங்களிடம் இருந்தால்

அறிமுகம். புகைப்பட விருப்பங்கள். உதரவிதானம்

நம்மில் பெரும்பாலோருக்கு, புகைப்படம் எடுப்பதில் ஆர்வம் ஒரு சிறிய கேமராவைப் பயன்படுத்துகிறது. நம் கண்களுக்கு முன்பாக தோன்றும் ஒரு படத்தைப் பிடிக்கும் திறன் எளிமையான மனப்பாடம் முதல் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ ஆக்கப்பூர்வமான புகைப்படம் எடுத்தல் வரை இருக்கலாம். பல புகைப்படங்களின் செயல்பாட்டில், ஷட்டர் பொத்தானை அழுத்துவதைத் தாண்டி, புகைப்படத்தை "கட்டுப்படுத்த" பொறிமுறையை நான் புரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். டிரான்சிஷன் மற்றும் எஸ்எல்ஆர் கேமராக்களைப் போலவே, பல சிறிய கேமராக்கள் இப்போது புகைப்பட அளவுருக்களுக்கான தானியங்கி கட்டுப்பாட்டு பயன்முறையையும் வழங்குகின்றன. ஆனால் இந்த இயல்புநிலை அமைப்புகள் பெரும்பாலும் வெளிப்படையானவை அல்ல, மேலும் கொடுக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் பயன்படுத்துவது மிகவும் கடினம்.

கட்டுரையின் தொடக்கத்தில், இந்த அமைப்புகள் என்ன என்பதையும், புகைப்படம் எடுக்கும் செயல்பாட்டில் அவை என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன என்பதையும் நாங்கள் தெளிவுபடுத்துவோம், பின்னர் மிகவும் பொதுவான சூழ்நிலைகளில் உங்கள் கேமராவை எவ்வாறு சரியாக அமைப்பது என்பதைப் பார்ப்போம்.

இந்த கட்டுரையில் வழங்கப்பட்ட பெரும்பாலான புகைப்படங்கள் வழக்கமான சிறிய கேமரா மூலம் எடுக்கப்பட்டவை - கேனான் ஏ710 ஐஎஸ், இது உண்மையிலேயே ஆக்கப்பூர்வமான புகைப்படங்களை எடுக்க உங்களிடம் முழு அளவிலான எஸ்எல்ஆர் கேமரா தேவையில்லை என்பதை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது.

துளை, ஷட்டர் வேகம் மற்றும் ஒளிச்சேர்க்கை ஆகியவை 3 மாறி அளவுருக்கள் ஆகும், அவை ஃபிலிம் அல்லது டிஜிட்டல், பழைய அல்லது புதியவை என எந்த கேமராவிலும் உள்ளன.

லைட் ஃப்ளக்ஸ் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ பெரிய துளை வழியாக கேமராவிற்குள் நுழைகிறது (அதன்படி, பெரிய அல்லது சிறிய அளவுகளில் அதை அனுமதிக்கிறது) - இது உதரவிதானம். இந்த ஓட்டம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் நுழைகிறது, இது ஷட்டர் வேகத்தால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது, இது அதன் அளவைக் கட்டுப்படுத்த உங்களை அனுமதிக்கிறது. அதைப் பெறும் பொருள் ஒளிக்கு அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ உணர்திறன் கொண்டது, இது ஒளிச்சேர்க்கை காட்டி மூலம் பிரதிபலிக்கிறது. ஒரு படத்தின் வெளிப்பாடு (படம் அல்லது சென்சாரைத் தாக்கும் ஒளி) இவ்வாறு 3 அளவுருக்களால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது - துளை, ஷட்டர் வேகம் மற்றும் ஒளி உணர்திறன் - இவை ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்படுகின்றன.

ஒரு படத்தை அம்பலப்படுத்தும் செயல்முறையை ஒரு வாளியில் தண்ணீரை தெளிப்பான் குழாய் மூலம் நிரப்புவதற்கு ஒப்பிடலாம். அதே அளவு தண்ணீர் (ஒளி) எப்போதும் திறந்த குழாய் வழியாக பாய்கிறது. குழாய் விட்டம் சிறியதாக இருந்தால் (சிறிய உதரவிதானம்), வாளி நிரப்ப அதிக நேரம் எடுக்கும். மாறாக, விட்டம் பெரியதாக இருந்தால், வாளி வேகமாக நிரப்பப்படும். வாளியை தண்ணீரில் நிரப்ப எடுக்கும் நேரம் (ஷட்டர் வேகம்) எனவே குழாய் வழியாக செல்லும் நீரின் அளவைப் பொறுத்தது. குறைந்த அளவு தண்ணீர் செல்கிறது, வாளியை நிரப்ப அதிக நேரம் எடுக்கும். பொருளின் ஒளி உணர்திறனை ஒரு வாளியின் அளவோடு ஒப்பிடலாம், அதாவது. விரைவாக நிரப்பும் திறன். வாளி சிறியதாக இருந்தால் (அதிக உணர்திறன்), பின்னர் அதை நிரப்ப குறைந்த நேரம் எடுக்கும், மற்றும் நேர்மாறாகவும்.

துளை என்பது கேமராவின் உள் உறுப்பு ஆகும், இதன் இயந்திரப் பங்கு ஒளியின் ஓட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதாகும். பல (வழக்கமாக 6,8 அல்லது 10) இதழ்கள் (லேமல்லாக்கள்) கொண்ட ஒரு வட்டைப் பற்றி நாங்கள் பேசுகிறோம், இது திரும்பும்போது, ​​​​பெரிய அல்லது சிறிய துளையை உருவாக்குகிறது. இந்த துளையின் அளவுதான் சென்சார் பெறும் ஒளியின் அளவை தீர்மானிக்கிறது.

உதரவிதான துளைகளின் அளவை தீர்மானிக்க, சிறப்பு மதிப்புகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அவை 2 வது சக்தியின் வர்க்க மூலமாகும். ஒரு f/4 துளையானது f/5.6 துளையை விட 2x அதிக ஒளியை அனுமதிக்கிறது. பின்பற்றப்படும் நோக்கங்களைப் பொறுத்து, பின்வரும் மதிப்புகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன: (f/1, f/1.4), f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/ 16, f/22 , (f/32, f/45)... அடைப்புக்குறிக்குள் உள்ள மதிப்புகள் அரிதானவை. சிறிய மதிப்புகள் அதிக வெளிச்சத்தை அனுமதிக்கும் துளைகளுக்கு ஒத்திருக்கும். மாறாக, குறைந்த திறந்த துளைகளுக்கு பெரிய மதிப்புகள் ஒதுக்கப்படுகின்றன. இதனால், உணர்திறன் பொருள்களை பாதிக்க கேமராவிற்குள் நுழையும் ஒளியின் அளவை துளை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. எனவே, உட்புறத்தில், சிறிய மதிப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன (உதாரணமாக, f/2.8). சன்னி கோடை காலநிலையில் உங்களுக்கு மிகவும் மூடிய துளை தேவை - அதாவது. அதன் பெரிய மதிப்புகள் (உதாரணமாக, f/22).

துளையின் அளவு ஆப்டிகல் செயல்முறைகளை தீர்மானிக்கிறது, அவை புலத்தின் ஆழத்தால் குறிக்கப்படுகின்றன. புகைப்படத்தில் கூர்மையாக இருக்கும் பகுதியைப் பற்றி நாங்கள் பேசுகிறோம். கவனம் செலுத்துவது படத்தின் வெளிப்புறத்தை மட்டுமே சரிசெய்ய உங்களை அனுமதிக்கிறது, இது முற்றிலும் கூர்மையாக இருக்கும். இந்த மதிப்பிற்கு மேலேயும் கீழேயும், திருப்திகரமான கூர்மையின் மண்டலம் படமெடுத்த இடத்தின் புலத்தின் ஆழத்திற்கு ஒத்திருக்கிறது. ஒரு பெரிய துளையுடன் (அதாவது, ஒரு சிறிய மதிப்புடன் - f / 2, எடுத்துக்காட்டாக), கூர்மை மண்டலம் 3 சென்டிமீட்டருக்குள் இருக்கலாம். நீங்கள் துளையை f/22 ஆக அமைத்தால், புலத்தின் ஆழம் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கும் - எடுத்துக்காட்டாக, 30 சென்டிமீட்டர்கள்.

துளையானது ஒளியின் அளவைக் கட்டுப்படுத்த உங்களை அனுமதிக்கிறது, ஆனால் படத்தின் புலத்தின் ஆழத்தை தீர்மானிப்பதில் பங்கு வகிக்கிறது, அதாவது. ஒரு புகைப்படத்தில் கூர்மையாக காட்டப்படும் விண்வெளி மண்டலங்கள்.

ஷட்டர் வேகம். போட்டோசென்சிட்டிவிட்டி

ஷட்டர் வேகம்

ஒளியின் ஓட்டத்தை சரிசெய்ய உங்களை அனுமதிக்கும் அடுத்த உறுப்பு ஷட்டர் வேகம் அல்லது ஷட்டர் வேகம். இது உண்மையில் வேகத்தை விட காலத்தைப் பற்றியது. உதரவிதானம் வழியாக ஒளி செல்லும் நேரத்தை தீர்மானிக்க இது உங்களை அனுமதிக்கிறது. நொடிகளில் அல்லது நொடியின் பின்னங்களில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. பொதுவாக, நவீன கேமராக்கள் 30கள் முதல் 1/2000 வினாடிகள் வரை பின்வரும் வேகத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன:

1/2000s, 1/1000s, 1/500s, 1/250s, 1/125s, 1/60s, 1/30s, 1/15s, 1/8s, 1/4s, 1/2s, 1s, 2s, 4s, 8கள், 15கள், 30கள்

ஒவ்வொரு அமைப்பிலும் ஒளியின் அளவு இரட்டிப்பாகிறது. 2s வெளிப்பாடு ஒரு வினாடி வெளிப்பாட்டைக் காட்டிலும் 2 மடங்கு அதிக ஒளியை அனுமதிக்கிறது என்பது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கிறது.

துளையைப் போலவே, ஷட்டர் வேகத்தின் தேர்வும் புகைப்படத்தின் இணக்கத்தை பாதிக்கிறது. குறைந்த ஷட்டர் வேகத்தில், ஒரு புகைப்படத்தில் நகரும் பொருள் உறைந்த நிலையில் தோன்றும். மாறாக, நீண்ட ஷட்டர் வேகத்துடன், புகைப்படத்தில் நகரும் பொருள் மங்கலாகத் தோன்றும்.

ஒளி-உணர்திறன் மேற்பரப்பை அடையும் ஒளியின் அளவை மாற்ற ஷட்டர் வேகம் உங்களை அனுமதிக்கிறது. இந்த இரண்டு அளவுருக்களின் கலவையே ஒளியின் உகந்த அளவை தீர்மானிக்கிறது. எதிர் திசையில் துளையை மாற்றும் போது ஷட்டர் வேகத்தை மாற்றுவதன் மூலம், நீங்கள் சிறந்த வெளிப்பாட்டைப் பெறலாம்.

புகைப்படத்தின் பொருள் f/5.6 துளை மற்றும் 1/8s ஷட்டர் வேகத்தில் (கேமராவின் ஃபோட்டோசெல் அல்லது வெளிப்புற எக்ஸ்போஷர் மீட்டரால் வழங்கப்படும் மதிப்புகள்) சரியாக வெளிப்பட்டால், வெளிப்பாட்டை மாற்றாமல் இந்த அளவுருக்களை மாற்றலாம்.

வெளிப்பாடு மாறவில்லை என்றால், துளையை மாற்றுவது (f/5.6 இலிருந்து f/4 வரை) புலத்தின் ஆழத்தை மாற்றுகிறது. கூடுதலாக, ஷட்டர் வேகத்தை மாற்றுவது (1/8வி முதல் 1/15 வி வரை) புகைப்படத்தில் மோஷன் மங்கலை ஏற்படுத்தலாம். இந்த வழக்கில், இந்த சிக்கலை தவிர்க்க, நீங்கள் ஒரு முக்காலி பயன்படுத்த வேண்டும்.

துளை/ஷட்டர் வேக வெளிப்பாடு ஜோடியை நீங்கள் தீர்மானித்தவுடன், எவ்வளவு ஒளி, அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ தேவை என்பதை தீர்மானிக்க உணர்திறனை சரிசெய்ய வேண்டும்.

போட்டோசென்சிட்டிவிட்டி

துளை வழியாக செல்லும் ஒளியின் அளவு துளை மற்றும் ஷட்டர் வேக அமைப்புகளால் தீர்மானிக்கப்படும் போது, ​​ஒளி-உணர்திறன் பொருள் அதைப் பிடிக்க முடியும். எதைப் பயன்படுத்தினாலும் - ஃபிலிம் அல்லது டிஜிட்டல் சென்சார் - முடிவு ஒன்றுதான்: ஒரு புகைப்படத்தைப் பெற நீங்கள் ஒளிப் பாய்ச்சலைப் பிடிக்க வேண்டும். ஒளி-உணர்திறன் பொருள் ஃபோட்டான்களை கைப்பற்றுவதில் சிறப்பாகவோ அல்லது மோசமாகவோ இருக்கலாம்.

வாளியின் சமீபத்திய உதாரணத்தைப் பயன்படுத்தி, அதிக ஒளி உணர்திறனை விரைவாக நிரப்பும் ஒரு சிறிய வாளியுடன் ஒப்பிடலாம். மாறாக, ஒரு பெரிய வாளி (ஒளிக்கு குறைந்த உணர்திறன்) நிரப்ப அதிக நேரம் தேவைப்படுகிறது.

ஃபிலிம் கேமராக்களைப் பொறுத்தவரை, நாங்கள் ஐஎஸ்ஓ உணர்திறனைப் பற்றி பேசுகிறோம். 50 ஐஎஸ்ஓ பிலிம் மிகவும் உணர்திறன் வாய்ந்தது அல்ல, மேலும் அதை வெளிப்படுத்த அதிக ஒளி தேவைப்படுகிறது. மாறாக, 1600 ஐஎஸ்ஓ படம் அதிக உணர்திறன் கொண்டது மற்றும் குறைந்த ஒளி நிலைகளில் புகைப்படம் எடுப்பதற்கு ஏற்றது. பொதுவாக, குறைந்த வேகப் படத்தில் வெள்ளியின் சிறிய தானியங்கள் உள்ளன மற்றும் தானியமானது குறைந்த மாறுபாட்டைக் கொண்டுள்ளது. அதிக ஒளிச்சேர்க்கையுடன், தானியங்கள் பெரியதாகவும் புகைப்படத்தில் அதிகமாகவும் தெரியும்.

டிஜிட்டல் புகைப்படத்தில் செயல்முறை வேறுபட்டது, சென்சார் அதன் சொந்த உணர்திறனைக் கொண்டுள்ளது. பெறப்பட்ட சமிக்ஞை ஒளி உணர்திறனை மாற்ற மாற்றியமைக்கப்படுகிறது. ஃபிலிம் கேமரா மூலம் படமெடுக்கும் போது ஏற்படும் சமமான ஒளி உணர்திறனைக் கொடுக்கும் வகையில் நிலைகள் சரி செய்யப்பட்டுள்ளன. மிகவும் பொதுவான மதிப்புகள் 50 ISO, 100, 200, 400, 800, 1600 மற்றும் 3200 ISO ஆகும். இந்த ஒவ்வொரு மதிப்புக்கும் இடையில் ஒளியின் அளவு இரட்டிப்பாகிறது அல்லது பாதியாகக் குறைக்கப்படுகிறது. இந்த வழியில், ஒளி உணர்திறன் மூலம் வெளிப்பாட்டை பாதிக்க முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு: டிஜிட்டல் சத்தம் (800 ஐஎஸ்ஓ)

திரைப்படப் புகைப்படத்தில், அதிக ஒளி உணர்திறன் தானிய அளவைப் பொறுத்தது. டிஜிட்டல் புகைப்படம் எடுப்பதில், குறிப்பிடத்தக்க சிக்னல் பெருக்கம் டிஜிட்டல் இரைச்சலால் ஏற்படும் அதிகரித்த குறுக்கீட்டுடன் வருகிறது. படத்தின் இருண்ட பகுதிகளில் இது குறிப்பாக கவனிக்கப்படுகிறது.

வெள்ளை சமநிலை

வெள்ளை சமநிலை

ஒயிட் பேலன்ஸ் என்பது ஒரு அடிப்படை அமைப்பாகும், இது ஒரு புகைப்படத்தை எடுக்கும்போது ஒளி நிலைமைகளுக்கு பொருந்துமாறு ஒரு படத்தின் வண்ணங்களை சரிசெய்ய உங்களை அனுமதிக்கிறது. இயல்புநிலை விளக்கு பகல் வெளிச்சம். காலை ஒளியானது குளிர்ச்சியான தொனியைக் கொண்டிருக்கும் (இது புகைப்படங்களில் குளிர்ச்சியான வண்ணங்களால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது), மாலை ஒளி வெப்பமான தொனியைக் கொண்டிருக்கும் (ஒரு தெளிவான உதாரணம் ஆரஞ்சு சூரிய அஸ்தமனம்). நாம் வெள்ளை நிறத்தை அடிப்படையாக எடுத்துக் கொண்டால், ஒவ்வொரு முறையும் வெவ்வேறு லைட்டிங் நிலைகளில் வித்தியாசமாக இருக்கும்.

செயற்கை விளக்குகளின் விஷயத்தில், நிலைமை ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். ஒளிரும் விளக்குகள் (கிளாசிக் விளக்குகள்) மூலம் ஒளிரும் போது, ​​புகைப்படத்தில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஆரஞ்சு ஆதிக்கம் உள்ளது. ஒளிரும் விளக்குகளின் கீழ் (நியான் விளக்குகள்), முக்கிய வண்ண தொனி பச்சை நிறமாக இருக்கும். இந்த சிக்கலை தீர்க்க மற்றும் புகைப்படத்தில் அசல் வண்ணங்களைப் பெற, நீங்கள் வெள்ளை சமநிலை, தானியங்கி, முன்னமைக்கப்பட்ட அல்லது தனிப்பயனாக்கப்பட வேண்டும்.

கவனம்: ஒரு சிறப்பு மனநிலையை வெளிப்படுத்துவது அவசியமானால் மட்டுமே, கொடுக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் கோட்பாட்டளவில் பொருந்தாத வெள்ளை சமநிலை அமைப்பை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் (எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு புகைப்படத்தின் குளிர் டோன்கள் இரவு நேரத்தை உங்களுக்கு நினைவூட்டும்).

பல்வேறு வகையான விளக்குகளுக்கு இடையிலான வண்ண வேறுபாடு வண்ண வெப்பநிலை மதிப்பு. இது கெல்வின் (கே) இல் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த வெப்பநிலை அதிகமாக இருந்தால், நிறங்கள் குளிர்ச்சியாகவும், நேர்மாறாகவும் இருக்கும். பகல் வண்ண வெப்பநிலை 5000 முதல் 6500K வரை இருக்கும். அஸ்தமன சூரியனுக்கு (வெப்பமான நிறங்கள்) வெப்பநிலை 2000 முதல் 4500K வரையிலும், நீல வானத்திற்கு (குளிர் நிறங்கள்) -1100K வரையிலும் மாறுபடும்.

பொதுவாக, ஒரு தானியங்கி அமைப்பு இயல்பாகவே உள்ளது, இது வளைவை மாற்றுவதற்கு காட்சியை பகுப்பாய்வு செய்து உண்மையான வண்ணங்களை சரியாகக் காண்பிக்கும். முடிவு திருப்திகரமாக இருந்தால், நீங்கள் அளவுருவை கைமுறையாக அமைக்க வேண்டும். குறிப்பாக, ஒளிரும் விளக்குகள் மூலம் வீட்டிற்குள் படமெடுக்கும் போது, ​​ஆரஞ்சு நிறத்துடன் புகைப்படங்கள் எடுக்கப்படும் போது இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த வழக்கில், நீங்கள் முன்னமைக்கப்பட்ட பயன்முறையை இயக்க வேண்டும் அல்லது வெள்ளை சமநிலையை நீங்களே சரிசெய்ய வேண்டும்.

பொதுவான முன்னமைக்கப்பட்ட அளவுருக்கள்:

சூரியன் (பகல்): பகல் காட்சிகளுக்கு இயற்கையான வெள்ளை சமநிலை

நிழல்: நிழல்களில் காட்சிகள்

மேகமூட்டம்: வானிலை மேகமூட்டமாக இருக்கும்போது

ஃப்ளாஷ்: ஃபிளாஷ் லைட் பொதுவாக குளிர்ச்சியாக இருப்பதால், புகைப்படத்தின் வண்ணங்களை மிகவும் இயற்கையாக மாற்ற இந்தப் பயன்முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஒளிரும் விளக்குகள் (டங்ஸ்டன்): ஆரஞ்சு நிறத்தைத் தவிர்க்க கிளாசிக் விளக்குகளுடன் வீட்டிற்குள் பயன்படுத்தவும்

ஃப்ளோரசன்ட் விளக்குகள்: நியான் விளக்குகளில் பயன்படுத்தவும்

வெள்ளை அல்லது நடுநிலை சாம்பல் தாளைப் பயன்படுத்தி வெள்ளை சமநிலையை நீங்களே சரிசெய்வது எப்போதும் சாத்தியமாகும். படத்தில் எந்த நிறம் வெள்ளை நிறத்துடன் (அல்லது சாம்பல் அட்டையில் நடுநிலை சாம்பல்) பொருந்துகிறது என்பதை கேமராவுக்குக் காண்பிப்பதே குறிக்கோள். கேமராவின் வகையைப் பொறுத்து செயல்முறை மாறுபடும்: சிலர் ஏற்கனவே எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர், மற்றவர்கள் அமைக்கும் நேரத்தில் மற்றொரு கூடுதல் புகைப்படத்தை எடுக்க வேண்டும். புகைப்படம் எடுப்பதற்கு முன் வெள்ளை சமநிலையை சரிசெய்வது நல்லது, ஏனெனில் அடுத்தடுத்த ரீடூச்சிங்கின் போது சில வகையான முக்கிய வண்ண டோன்களை சரிசெய்வது கடினம்.

வெவ்வேறு ஒளி மூலங்களை கலப்பதிலும் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. டங்ஸ்டன்-லைட் அறையில் பயன்படுத்தப்படும் ஃபிளாஷ் (பகல் வெளிச்சத்திற்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது) படத்திற்கு குளிர்ச்சியான வார்ப்புருவைக் கொடுக்கும்.

பிற அமைப்புகள் (ஆட்டோஃபோகஸ் மற்றும் மீட்டரிங்)

ஆட்டோஃபோகஸ்

சில கேமராக்களில் நீங்கள் கவனம் செலுத்தும் செயல்முறையையும் பாதிக்கலாம். 2 முறைகள் உள்ளன - ஸ்பாட் ஆட்டோஃபோகஸ் மற்றும் திட ஆட்டோஃபோகஸ்.

ஸ்பாட் - வழக்கமாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒன்று, முதலில் தூண்டுதலை அழுத்துவதன் மூலம் கவனம் செலுத்துகிறது, அது வெளியிடப்படும் வரை பூட்டப்பட்டிருக்கும். இது பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் நன்றாக வேலை செய்யும் பயன்முறையாகும். ஆனால் கேமராவில் அவற்றில் பல இருந்தால், ஃபோகசிங் கோலிமேட்டரில் கவனம் செலுத்துங்கள். தானியங்கி பயன்முறையில், கவனம் செலுத்தும் பொருள் என்ன என்பதை சாதனமே தீர்மானிக்கிறது, மேலும் இது பின்னணி முற்றிலும் கூர்மையாக இருக்கும்போது புகைப்படத்தின் உண்மையான விஷயத்தை மங்கலாக்க வழிவகுக்கும்!

மற்றொரு விருப்பம் தொடர்ச்சியான ஆட்டோஃபோகஸ் ஆகும். இந்த பயன்முறையில், கவனம் நிலையாக இல்லை மற்றும் மாறுகிறது. விளையாட்டு நிகழ்வுகளை சுடும் போது அதன் பயன்பாடு நியாயமானது, அங்கு பொருள் நகரும் மற்றும் கவனம் தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும். இங்கே எந்த கோலிமேட்டர் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதில் கவனம் செலுத்துவது மதிப்புக்குரியது, இதனால் அது எப்போதும் பொருளைக் குறிவைத்து, கவனம் செலுத்தும் பிழைகளைத் தவிர்க்கிறது.

வெளிப்பாடு அளவீடு

பொதுவாக, கேமரா ஒளியின் ஓட்டத்தை படம் முழுவதும், அதன் வெவ்வேறு பகுதிகளில் பல புள்ளிகளில் அளவிடுகிறது. இதன் மூலம் நீங்கள் சிறந்த வெளிப்பாட்டைப் பெறுவீர்கள். நாங்கள் மேட்ரிக்ஸ் அல்லது ஜெனரல் மீட்டரிங் பற்றி பேசுகிறோம் (வெவ்வேறு பிராண்டுகளின் கேமராக்களுக்கு பதவி வேறுபட்டது). பரிந்துரைக்கப்பட்ட வெளிப்பாடு பொதுவாக சரியாக இருந்தால், அளவீடு தவறாக இருக்கலாம், ஏனெனில் பின்னணி மற்றும் புகைப்படம் எடுத்தல் அல்லது சிறப்பு வகை விளக்குகளின் விஷயத்தில் வெளிச்சத்தில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு உள்ளது.

நிலைமையை சரிசெய்ய, பல்வேறு வழிகள் உள்ளன. முதலாவது கீழ்- அல்லது மிகை வெளிப்பாடு செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்துவது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பனி நிலப்பரப்பைப் படமெடுக்கும் போது, ​​கண்மூடித்தனமான வெள்ளை நிறத்தைக் காணும் போது கேமரா படத்தைக் குறைத்து வெளிப்படுத்த முயற்சிக்கும் போது இது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது. +1 IL (ஒளி தீவிரம் அல்லது துளை மதிப்பு) மூலம் வெளிப்பாட்டை சரிசெய்வதன் மூலம் இந்தப் பிழையைத் தடுக்கலாம்.

கவனம்: நவீன கேமராக்கள் மேலும் மேலும் முற்போக்கானவை மற்றும் கடினமான சூழ்நிலைகளில் கூட ஃபோட்டோசெல்கள் எப்போதும் தவறுகளைச் செய்யாது, ஆனால் கேமரா தானாகவே சிக்கலைச் சமாளிக்கிறது என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள நீங்கள் எப்போதும் ஒரு சோதனை புகைப்படத்தை எடுக்க வேண்டும்.

அத்தகைய அமைப்பு இருந்தால் மாற்றக்கூடிய மற்றொரு அமைப்பு அளவீட்டு முறை. மேட்ரிக்ஸ் அளவீட்டில் செய்யப்படுவதைப் போல, முழுப் படத்தையும் அளவிடுவதற்குப் பதிலாக, மீதமுள்ள படத்தைக் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளும்போது, ​​படத்தின் மையத்தில் அதிக கவனம் செலுத்தலாம்.

தீவிர நிகழ்வுகளில், ஸ்பாட் அளவீடு உங்களை படத்தில் ஒரு புள்ளியில் ஒளியை அளவிட அனுமதிக்கும். இது ஒரு கையேடு செயல்பாடு அன்றாட வாழ்க்கைமிகவும் அரிதானது. ஒரு பொதுவான உதாரணம் ஒரு பாடகர் மட்டுமே எரியும் கச்சேரி காட்சி. இந்த வழக்கில், ஸ்பாட் மீட்டரிங், இது முழு படத்தின் சரியான வெளிப்பாட்டைப் பெற உங்களை அனுமதிக்கிறது.

நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய கடைசி விருப்பம் வெளிப்பாடு நினைவகம், சரியாக வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டிய பகுதியைக் குறிக்கிறது. இந்த அம்சம் பொதுவாக DSLR கேமராக்களில் காணப்படும், ஆனால் சில நேரங்களில் சில சிறிய கேமராக்களில் காணப்படுகிறது. சில நேரங்களில் இந்த செயல்பாடு பொருள் தொடர்பாக ஃபிளாஷ் தீவிரத்தை சரிசெய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஃபிளாஷ் பயன்படுத்தி. சூழ்நிலை: நிலப்பரப்பு மற்றும் உருவப்படம்

ஃப்ளாஷ் பயன்படுத்துதல்

ஃபிளாஷ் பயன்படுத்துவது சில நேரங்களில் மிகவும் சிக்கலானது. உண்மையில், ஃபிளாஷ் முழு காட்சியையும் ஒளிரச் செய்ய முயற்சிப்பதால், நீங்கள் பெரும்பாலும் கருப்பு பின்னணியில் வெள்ளை நிறப் பொருள்களுடன் முடிவடையும். எல்லா கேமராக்களிலும் ஃபிளாஷ் சரிசெய்தல் முறைகள் இல்லை, ஆனால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இதுபோன்ற கேமராக்கள் மேலும் மேலும் உள்ளன.

ஃபிளாஷ் புகைப்படம் எடுப்பதற்கு இயற்கை ஒளி மற்றும் ஃபிளாஷ் இடையே உள்ள தொடர்பைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். குறைந்த ஒளி நிலைகளில், ஷட்டர் வேகம் மிகவும் மெதுவாக மாறும், புகைப்படம் மங்கலாக மாறும். அதனால்தான், காணாமல் போன ஒளியை நிரப்புவதற்கு ஃபிளாஷ் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சுற்றியுள்ள ஒளியுடன் தொடர்புடைய ஃபிளாஷ் லைட் மிகவும் வலுவாக இருந்தால், கேமரா ஃபிளாஷ் மூலம் வெளிப்படுத்தும், அது என்ன செய்ய முடியுமோ அதை ஒளிரச் செய்யும், மற்ற பாடங்களை படத்தில் இருட்டாக வைக்கும்.

போதுமான வெளிச்சம் இருந்தால், ஃபிளாஷ் லைட்டிற்கும் சுற்றுப்புற ஒளிக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு சிறியதாக இருக்கும் மற்றும் இரண்டிற்கும் இடையே சமநிலை இருக்கும். உதாரணமாக, பகல்நேர புகைப்படத்தில், ஃபிளாஷ் காட்சியை ஒளிரச் செய்யும் ஒளியை மட்டுமே ஈடுசெய்கிறது.

சில கேமராக்கள் மெதுவாக ஒத்திசைக்க அனுமதிக்கின்றன. கேமரா குறைந்த ஷட்டர் வேகத்தைப் பயன்படுத்தும் பயன்முறையைப் பற்றி நாங்கள் பேசுகிறோம் (எனவே படத்தை மங்கலாக்கும் அபாயம் உள்ளது), ஆனால் ஒரு ஃபிளாஷ் மூலம் புகைப்படத்தின் பொருளை அசைவற்றதாக ஆக்குகிறது. இருப்பினும், எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் இது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது, இருப்பினும் ஃபிளாஷ் பயன்படுத்துவது காட்சியின் ஒட்டுமொத்த ஒளியை பராமரிக்க உதவும்.

பின்வரும் படத்தில், இடதுபுறத்தில் உள்ள புகைப்படம் இயற்கை ஒளியில் எடுக்கப்பட்டது. இது ஒளிக்கு எதிராக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் நமக்கு அருகில் அமைந்துள்ள பகுதி இருட்டாக உள்ளது. கிளாசிக் முறையில் ஃபிளாஷ் பயன்படுத்துவதன் மூலம், இரண்டாவது புகைப்படத்தில், ஃபிளாஷ் லைட் மட்டுமே புகைப்படத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. நீங்கள் மெதுவாக ஒத்திசைவு பயன்முறையில் சென்றால், கடைசி புகைப்படத்தைப் போலவே, ஃபிளாஷ் நமக்கு நெருக்கமாக இருக்கும் பகுதியை ஒளிரச் செய்ய ஒளியைச் சேர்க்கிறது, ஆனால் புகைப்படத்தில் பின்னணியின் இயற்கையான விளக்குகளை இன்னும் பராமரிக்கிறது.

குறைந்த ஒளி நிலைகளில், முதலில், நீங்கள் ஒளிச்சேர்க்கையை அதிகரிக்க வேண்டும், ஆனால் புகைப்படத்தின் தரத்தை கெடுக்காதபடி வெளிப்பாடு மதிப்புகளை மாற்றாமல் விடவும். அதனால்தான் நீங்கள் ஃபிளாஷ் பயன்படுத்த வேண்டும், இந்த காட்சிக்கு மிகவும் பொருத்தமான பயன்முறையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

கையேடு TTL ஃபிளாஷ் (DSLR போன்றது) கொண்ட கேமராக்களுக்கு, அதிகப்படியான மங்கலைத் தவிர்க்க ஷட்டர் வேகத்தைப் பராமரிக்கும் போது, ​​காட்சிக்கு மிக நெருக்கமான வெளிப்பாட்டைத் தேர்ந்தெடுப்பது சிறந்தது. எனவே, ISO 400 இல் நீங்கள் வெளிப்பாட்டை f/4 மற்றும் 1/2s க்கு அமைக்க வேண்டும் என்று வெளிப்பாடு அளவுகோல் கூறினால், மங்கலைக் குறைக்க, வெளிப்பாட்டை f/4 மற்றும் 1/8s இல் பூட்டலாம். ஃபிளாஷ் காட்சியைப் பிடிக்கும் மற்றும் ஒட்டுமொத்த ஒளி பாதுகாக்கப்படும்.

முன்பக்கத்திற்கு அதிக அர்த்தத்தை சேர்க்க மற்றும் நிழல்களை வலியுறுத்த, பகல் நேரத்தில் ஃபிளாஷ் பயன்படுத்த பயப்பட வேண்டாம். அதை சரியான அளவில் பயன்படுத்த, அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

ஒளிக்கு எதிராக சுடும் போது வண்ணங்களை மென்மையாக்குகிறது

முடிவில், வழக்கமான சூழ்நிலைகளுக்கான அடிப்படை அமைப்புகளை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். நிலைமை இந்த வகைக்கு ஒத்திருந்தால் நாங்கள் வழக்கமான அமைப்புகளைப் பற்றி மட்டுமே பேசுகிறோம்.

சில குறிப்புகள்: பொதுவாக, லென்ஸின் ஆப்டிகல் செயல்திறன் அதன் அதிகபட்ச திறப்புக்கு அப்பால் ஒன்று அல்லது இரண்டு துளைகளில் சிறப்பாக இருக்கும். சிறப்பு கட்டுப்பாடுகள் இல்லை என்றால் (குறைந்தபட்ச அல்லது அதிகபட்ச புலத்தின் ஆழம் அல்லது சிறப்பு விளக்கு நிலைமைகள்), பின்னர் சிறந்த தரத்தை வழங்கும் துளை அமைக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஃபோட்டோசென்சிட்டிவிட்டியைப் பொறுத்தவரை, அது குறைவாக இருந்தால், அது அதிகரிக்கும்போது, ​​​​தரம் மோசமடைகிறது. எனவே, நிபந்தனைகள் அனுமதித்தால், இந்த ஒளிச்சேர்க்கை மதிப்பை நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும். ஷட்டர் வேகத்தைப் பொறுத்தவரை, கூர்மையான படங்களைப் பெற, ஷட்டர் வேகத்தை 1/ஃபோகல் நீளத்திற்கு அமைக்கலாம். 28 மிமீ குவிய நீளத்திற்கு, 1/30 வினாடிகளின் ஷட்டர் வேகத்திலும், 200 மிமீ குவிய நீளத்திற்கு - 1/200 வினாடியிலும் தெளிவான புகைப்படம் பெறப்படுகிறது.

இயற்கை புகைப்படத்தை சரியாக எடுக்க, முடிந்தால் முக்காலியைப் பயன்படுத்துவது நல்லது. ஷட்டர் வேகத்தைப் பற்றி கவலைப்படாமல், குறைந்த ஐஎஸ்ஓவில் புகைப்படம் எடுக்க இது உங்களை அனுமதிக்கும். கூடுதலாக, இது நிலப்பரப்பின் அனைத்து விவரங்களையும் கூர்மையாகவும் தெளிவாகவும் செய்ய சிறிய துளையுடன் கூடிய புலத்தின் மிகப்பெரிய ஆழத்தை அனுமதிக்கும். முக்காலியைப் பயன்படுத்துவது அடிவானத்தில் அதிக கவனம் செலுத்த உங்களை அனுமதிக்கும், இது பெரும்பாலும் முக்காலி இல்லாமல் புகைப்படங்களில் ஒரு கோணத்தில் தோன்றும்.

இந்த வழக்கில் மிகவும் பொதுவான அமைப்புகள்:

குறைந்த ஒளி உணர்திறன் (உதாரணமாக 80 அல்லது 100 ISO)

சிறிய துளை (சிறிய கேமராக்களுக்கு f/8, DSLRகளுக்கு f/16)

உங்கள் ஷட்டர் வேகத்தை மாற்றாமல் உங்கள் ஷாட்டை மேம்படுத்த முக்காலியைப் பயன்படுத்துதல்

உருவப்படம்

போர்ட்ரெய்ட் மிகவும் பிரபலமான புகைப்பட வகைகளில் ஒன்றாகும். நிலப்பரப்புகளைப் போலவே, உருவப்படம் புகைப்படம் எடுப்பதற்கான விதிகள் நிலையானவை அல்ல, மேலும் ஒரு குறிப்பிட்ட புகைப்படம் மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளின் பண்புகளைப் பொறுத்தது.

நீங்கள் பின்னணியில் இருந்து ஒரு பொருளை முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும் என்றால், சாத்தியமான மிகப்பெரிய துளை பயன்படுத்தவும். ஒளியியல் தரம் உகந்ததாக இல்லாவிட்டாலும், பின் வரும் மென்மை மிகவும் விரும்பத்தகாதது அல்ல இது தோல் குறைபாடுகளை மறைக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது. புலத்தின் ஆழத்தைக் குறைக்க, பொருளிலிருந்து பெரிய குவிய நீளத்தில் கேமராவைப் பயன்படுத்தலாம். ஆனால் ஒரு ஜூம் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை, இதில் தரம் அடிக்கடி மோசமடைகிறது, நீங்கள் இடைநிலை உகந்த தூர மதிப்பை தீர்மானிக்க வேண்டும்.

ஒளிச்சேர்க்கையைப் பொறுத்தவரை, இவை அனைத்தும் கிடைக்கக்கூடிய விளக்குகளைப் பொறுத்தது. உட்புறத்தில் நீங்கள் அதை 200-400 ISO ஆக சிறிது அதிகரிக்க வேண்டும். வெளிவரும் சத்தம் மிகவும் தெரியும் மற்றும் புகைப்படத்தில் சரியான வண்ண விளக்கத்தில் குறுக்கிடுகிறது என்றால், நீங்கள் கருப்பு மற்றும் வெள்ளை பயன்முறையைப் பயன்படுத்தலாம்.

புலத்தின் ஆழம் குறைந்த ஆழத்திற்கான பெரிய துளை

குறைந்த அல்லது நடுத்தர உணர்திறன் அல்லது கருப்பு மற்றும் வெள்ளை புகைப்படத்தை நீங்கள் கணிசமாக அதிகரிக்க வேண்டும் என்றால்

புலத்தின் சிறந்த ஆழம் மற்றும் பார்வைக் கோணத்திற்கான நீண்ட குவிய நீளம்

சூழ்நிலை: விளையாட்டு மற்றும் இரவு புகைப்படம்

விளையாட்டு புகைப்படம் எடுத்தல்

ஸ்போர்ட்ஸ் புகைப்படம் எடுத்தல் என்பது சிறிய கேமராவால் கையாளக்கூடிய எளிதான பணி அல்ல, ஷட்டரில் தாமதம் மற்றும் ஆட்டோஃபோகஸ் சரியானதாக இல்லை, இது DSLR உடன் ஒப்பிடும்போது படப்பிடிப்பு நேரத்தை அதிகரிக்கிறது. ஆனால் கோட்பாட்டளவில், இயக்கம் குறிப்பாக அதிக வேகம் இல்லை என்றால் இதுவும் சாத்தியமாகும்.

விளையாட்டுகளில், 2 அணுகுமுறைகள் சாத்தியமாகும் - இயக்கத்தை முழுமையாகப் பிடிக்க நீண்ட ஷட்டர் வேகத்தைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் அதற்கு மாறாக, இயக்கத்தின் செயல்முறையை வலியுறுத்துவதற்கு ஒரு குறுகிய ஷட்டர் வேகம். முதல் வழக்கில், பின்னணியில் இருந்து விஷயத்தை முன்னிலைப்படுத்த, புலத்தின் ஆழமற்ற ஆழத்தை அமைக்கவும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. குறைந்த ஷட்டர் வேகத்தில், புகைப்படம் எவ்வளவு மங்கலாகிறது, அதில் என்ன இருக்கிறது என்பதைக் கண்டறிவது மிகவும் கடினம். நீங்கள் ஷட்டர் வேகத்தை சரியாகச் சரிசெய்தால், படத்தின் கூர்மையான பகுதியை மங்கலான பகுதியிலிருந்து பிரித்து, அதன் மூலம், புகைப்படத்தின் பொருளைப் புரிந்துகொள்வதை எளிதாக்கலாம்.

இயந்திர விளையாட்டுகளில், குறைந்த ஷட்டர் வேகத்தைப் பயன்படுத்துவதே டைனமிக் இயக்கத்தின் விளைவை அடைவதை சாத்தியமாக்குகிறது. 1/15வி போன்ற வேகமான ஷட்டர் வேகத்தைத் தேர்வுசெய்து, பொருளின் பாதையைப் பின்பற்றி, இயக்கத்தை முன்னும் பின்னும் தொடர வேண்டும்.

2 உள்ளமைவு முறைகள் இருக்கலாம்:

அமைதி விளைவு:

பெரிய துளை, நீண்ட ஷட்டர் வேகம்

புகைப்படக் கலைஞரின் அச்சை நோக்கி பொருள் செலுத்தப்பட்டால் நீண்ட கவனம் செலுத்துதல்

மாறும் இயக்கத்தின் விளைவு:

மிகவும் வேகமான ஷட்டர் வேகம், சிறிய துளை

ஒரு பொருளைப் பின்தொடரும் இயக்கம், முன்பு தொடங்கி பின்னர் முடிவடைகிறது

இரவு புகைப்படம் எடுத்தல்

இரவில் புகைப்படம் எடுக்க, உங்களுக்கு நீண்ட வெளிப்பாடு தேவை, ஏனெனில், வரையறையின்படி, சிறிய வெளிச்சம் உள்ளது. ஷட்டர் வேகம் ஒன்று அல்லது இரண்டு வினாடிகளை விட அதிகமாக இருப்பதால், இந்த விஷயத்தில் முக்காலி அவசியம். தரம் அதிகமாக இருக்கும் உகந்த துளையை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். அதிகபட்ச மூடிய துளையைப் பயன்படுத்துவது படத்தின் ஒளிரும் புள்ளிகளை குறிப்பாக முன்னிலைப்படுத்த உங்களை அனுமதிக்கிறது, துளை மதிப்பு குறையும் போது அவற்றின் பளபளப்பை அதிகரிக்கிறது.

அமைப்புகள்:

முக்காலியைப் பயன்படுத்துதல்

சிறிய அல்லது நடுத்தர துளை

கேமரா குலுக்கலைத் தவிர்க்க, முடிந்தவரை செல்ஃப் டைமரைப் பயன்படுத்தவும்

சூழ்நிலை: பயணம்

சூழ்நிலை: பயணம்

பயண புகைப்படம் எடுத்தல் இயற்கை காட்சிகள் முதல் உள்ளூர்வாசிகளின் உருவப்படங்கள் வரை பல பொதுவான சூழ்நிலைகளை இணைக்க முடியும். எனவே, ஒரு குறிப்பிட்ட தருணத்திற்கு எது பொருந்தும் என்பதை ஒருவர் சரியாக தீர்மானிக்க முடியும். முக்கிய பிரச்சனை புகைப்படம் எடுக்கும் நேரம் அல்ல, ஆனால் கிடைக்கக்கூடிய விளக்குகளின் தேர்வு. கோடையில், விளக்குகள் நாள் முழுவதும் வலுவாக இருக்கும், தெளிவான நிழல்கள் தொகுதிகளை வலியுறுத்துவதில்லை. பொதுவாக, காலை அல்லது மாலை வெளிச்சத்தில் சுட பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, இது மென்மையானது மற்றும் ஏமாற்றும்.

வேறு வழியில்லாமல், வெளிச்சம் வலுவாக இருக்கும் போது, ​​உங்கள் வசம் உள்ளதை நீங்கள் செய்ய வேண்டும். சூரியனிலிருந்து வரும் நேரடி ஒளிக்குப் பதிலாக, பிரதிபலித்த ஒளியைப் பயன்படுத்துவது நல்லது (தரையில் இருந்து, சுவர், முதலியன). மாறுபாடுகளை மென்மையாக்க நீங்கள் ஃபிளாஷ் பயன்படுத்தலாம்.

குறைந்த வெளிச்சத்தில், முக்காலியைப் பயன்படுத்துவது எப்போதும் சாத்தியமில்லை, கேமராவை நன்றாகப் பாதுகாப்பதன் மூலம் (அதாவது கை நீளத்தில் புகைப்படம் எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும்) அல்லது கேமராவில் ஒன்று இருந்தால், அதை உறுதிப்படுத்துவதன் மூலம் உணர்திறனை அதிகரிக்க முயற்சிக்க வேண்டும். .

பயண புகைப்படங்கள் பெரும்பாலும் கலைத்தன்மை வாய்ந்தவை அல்ல, மாறாக வெறும் நினைவுகள் மட்டுமே. மோசமான படப்பிடிப்பு நிலைமைகள் காரணமாக நீங்கள் எதையாவது கைப்பற்றத் தவறினாலும், குறைந்தபட்சம் ஒரு நினைவகம் இருக்கும், அது கட்டமைக்கப்படாவிட்டாலும் கூட.

கூடுதலாக, டிஜிட்டல் கேமரா வெவ்வேறு அமைப்புகளுடன் அதே படங்களை எடுக்க அனுமதிக்கிறது, அதே போல் தானியங்கி பயன்முறையில் - உறுதியாக இருக்க வேண்டும். இதற்காக டஜன் கணக்கான மெமரி கார்டுகளை வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

ஒவ்வொரு தாவலில் உள்ள அனைத்து பொருட்களையும் பார்க்கவும். நீங்கள் ரஷ்ய மொழியை அமைத்த பிறகு, இரண்டாவது தாவலில் இதைச் செய்யலாம், எல்லாவற்றையும் புரிந்துகொள்வது கடினமாக இருக்காது, மேலும் இந்த பணியை நீங்கள் எளிதாக சமாளிக்கலாம். படப்பிடிப்பிலிருந்தே நேரடியாக சில அமைப்புகளை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதைக் கற்றுக்கொள்வது மிகவும் சுவாரஸ்யமானது.

படப்பிடிப்பு பயன்முறையைத் தேர்ந்தெடுக்கிறது

மீதமுள்ள, படைப்பாற்றல், புகைப்படக் கலைஞரின் தலையீடு தேவை. எடுத்துக்காட்டாக, A-DEP பயன்முறையானது தன்னியக்க வெளிப்பாடு செயல்பாட்டைச் செய்கிறது, இது படத்தின் கூர்மையைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

நீங்கள் மிக நீண்ட அல்லது குறைந்த ஷட்டர் வேகத்தில் புகைப்படம் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் போது டிவி பயன்முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. Av, மாறாக, துளை முன்னுரிமைக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது - இது உள்வரும் ஒளியின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. பி பயன்முறை, நிரல், புகைப்படக் கலைஞரை ஐஎஸ்ஓ மற்றும் துளை மற்றும் ஷட்டர் வேகம் தவிர மற்ற அளவுருக்களைக் கட்டுப்படுத்த அனுமதிக்கிறது.

வெளிப்பாடு இழப்பீடு

விரும்பிய மதிப்பு அமைக்கப்பட்டவுடன், "+/-" பொத்தானை விடுங்கள் மற்றும் மாற்றங்கள் நடைமுறைக்கு வரும்.

வெள்ளை சமநிலை

நிறத்தை சமன் செய்யவும், சமநிலையை சரிசெய்யவும், கேமரா பாடியில் தொடர்புடைய பொத்தானை அழுத்துவதன் மூலம் WB மெனுவிற்குச் செல்லவும். வழிசெலுத்தல் பொத்தான்களுக்கு அடுத்ததாக WB பொத்தான் அமைந்துள்ளது.

ஐஎஸ்ஓ

அதைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம், உங்களுக்குத் தேவையான மதிப்பை 100 முதல் 6400 வரை தேர்ந்தெடுக்கலாம். கேமரா மேட்ரிக்ஸ் அதன் மீது விழும் ஒளியை எவ்வளவு உணரும் என்பதை இந்த மதிப்பு தீர்மானிக்கிறது. நீங்கள் படமெடுக்கும் பகுதி இருண்டதாக இருந்தால், ஐஎஸ்ஓ மதிப்பு அதிகமாக இருக்க வேண்டும்.

© 2012 தளம்

சில நேரங்களில் நீங்கள் ஒரு நல்ல புகைப்படத்தை சிறந்ததாக மாற்றலாம்
கேமராவை மட்டுமே பயன்படுத்துகிறது.

எந்தவொரு புதிய புகைப்படக் கலைஞரும் தன்னியக்க கேமராவை முடிந்தவரை தீவிரமாகப் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கிறேன். இது மேட்ரிக்ஸ் எக்ஸ்போஷர் அளவீடு, ஆட்டோஃபோகஸ், ஆட்டோமேட்டிக் ஒயிட் பேலன்ஸ் மற்றும் தானியங்கு செய்யக்கூடிய அனைத்திற்கும் பொருந்தும், மேலும் நவீன புகைப்படக் கலைஞர்களை விட நவீன கேமராக்கள் பெரும்பாலும் சிறப்பாகக் கையாளும். அனைத்து அழுக்கு வேலைகளையும் கேமராவில் வைத்து, அழகான காட்சிகள் மற்றும் சட்டத்தின் இணக்கமான அமைப்பைக் கண்டுபிடிப்பதில் அதிக கவனம் செலுத்துங்கள்.

ஆனால் தன்னை மிகவும் புத்திசாலி என்று கற்பனை செய்யும் கேமராவை இரும்புக்கரம் கொண்டு கையாள வேண்டிய நேரங்களும் உண்டு.

முழு தானியங்கி முறையில் படமாக்கப்பட்டுள்ளது. என்ன முட்டாள்தனம்?
எல்லாம் முற்றிலும் வித்தியாசமாக இருந்தது!

சில எளிய கையாளுதல்கள் உங்கள் புகைப்படங்களின் தோற்றத்தை கணிசமாக மேம்படுத்தலாம் என்று மாறிவிடும். அதாவது உங்களுடையது நல்லபடங்கள். மோசமான கலவை அல்லது மந்தமான வெளிச்சம் கொண்ட சாதாரண புகைப்படங்கள் உங்கள் கேமரா அமைப்புகளில் எவ்வளவு ஃபிடில் செய்தாலும் சாதாரணமாகவே இருக்கும்.

நீங்கள் கட்டமைக்கக்கூடிய இரண்டு மிக முக்கியமான அளவுருக்கள்: வெளிப்பாடு இழப்பீடுமற்றும் வெள்ளை சமநிலை. எல்லா கேமராக்களிலும் இந்த அமைப்புகள் உள்ளன - ஒரே வித்தியாசம் அவற்றுடன் பணிபுரியும் எளிமை. அதிக விலை கொண்ட கேமராக்கள் வெளிப்பாட்டையும் வெள்ளை சமநிலையையும் நேரடியாக சரிசெய்ய உங்களை அனுமதிக்கின்றன, அதே நேரத்தில் மலிவானவை மெனுக்கள் வழியாக செல்ல உங்களை கட்டாயப்படுத்தலாம். விவரங்களுக்கு உங்கள் கேமராவின் கையேட்டைப் பார்க்கவும்.

பசுமை பயன்முறை ஆரம்பநிலைக்கு மிகவும் பிடித்தது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் ( ஆட்டோ) பொதுவாக புகைப்படக்காரர் வெளிப்பாடு, வெள்ளை சமநிலை அல்லது பல பயனுள்ள கேமரா விருப்பங்களைக் கட்டுப்படுத்த அனுமதிக்காது. இது முட்டாள்தனமான காட்சி முறைகளுக்கு (உருவப்படம், நிலப்பரப்பு, மேக்ரோ போன்றவை) பொருந்தும், இது கற்பனையின் விமானத்தை பெரிதும் கட்டுப்படுத்துகிறது.

(வெளிப்பாடு இழப்பீடு) மாற்றங்களை கட்டாயப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகிறது தானியங்கி முறைகளில் வெளிப்பாடு. நவீன கேமராக்களில் மேட்ரிக்ஸ் அளவீடு பெரும்பாலான சூழ்நிலைகளில் நன்றாக வேலை செய்கிறது, ஆனால் கடினமான லைட்டிங் நிலைகளில் தவறு செய்யலாம். பல கேமராக்கள் காட்சியின் மாறுபாடு அதிகமாக இருக்கும்போது மிகையாக வெளிப்படுத்துகின்றன, மேலும் குறைந்த-கான்ட்ராஸ்ட், பிரகாசமான காட்சிகளை படமெடுக்கும் போது குறைவாக வெளிப்படுத்துகின்றன. இந்த நிகழ்வுகளுக்குத்தான் வெளிப்பாடு இழப்பீடு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. புகைப்படம் மிகவும் வெளிச்சமாக இருந்தால், நீங்கள் வெளிப்பாட்டைக் குறைக்கிறீர்கள், அதாவது. எதிர்மறை திருத்தத்தை உள்ளிட்டு, சரியாக வெளிப்படும் சட்டத்தைப் பெறவும். புகைப்படம் மிகவும் இருட்டாக இருந்தால், வெளிப்பாட்டின் அளவை அதிகரிக்க வேண்டும்.

பெரும்பாலான கேமராக்களில், எக்ஸ்போஷர் இழப்பீட்டைச் செய்ய நீங்கள் ஒரு பொத்தானை அழுத்த வேண்டும். +/- மற்றும் சக்கரத்தைத் திருப்பவும், வெளிப்பாட்டை மேல் அல்லது கீழ் மாற்றவும். சில கேமராக்கள் ஒரு தனி வெளிப்பாடு இழப்பீட்டுக் கட்டுப்பாட்டுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளன, மேலும் சிலவற்றில் நீங்கள் ஒரு சிறப்பு மெனு மூலம் பொருத்தமான இழப்பீட்டை அமைக்க வேண்டும்.

வெள்ளை சமநிலை

வெள்ளை சமநிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் அதன் பணியானது படங்களில் உள்ள வெள்ளை நிறத்தை வெண்மையாக வைத்திருப்பது, அது மறையும் சூரியனின் சிவப்புக் கதிர்கள் அல்லது பாதரச விளக்கின் நீல-பச்சை ஒளியைப் பொருட்படுத்தாமல். தற்போதைய லைட்டிங் நிலைமைகளுடன் பொருந்தக்கூடிய வெள்ளை சமநிலை மதிப்பைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம், நீங்கள் மிகவும் இயற்கையான தோற்றமுடைய வண்ணங்களை அடைகிறீர்கள். கூடுதலாக, வேறு எந்த சரிசெய்யக்கூடிய கேமரா அமைப்பைப் போலவே, வெள்ளை சமநிலையும் ஆக்கப்பூர்வமான நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படலாம். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, படத்தில் உள்ள வண்ணங்களை வேண்டுமென்றே சிதைப்பதற்காக "தவறான" வெள்ளை சமநிலையை அமைப்பதை யாரும் தடை செய்யவில்லை. தானியங்கி வெள்ளை சமநிலை பொதுவாக பகலில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முடிவுகளைத் தருகிறது, ஆனால் வழக்கத்திற்கு மாறான ஒளி பெரும்பாலும் கேமராவில் தலையிட வேண்டியிருக்கும்.

இதெல்லாம் ஏன் தேவை?

பின்னர், கேமரா ஒரு நபரை விட வித்தியாசமாக உலகைப் பார்க்கிறது. படமாக்கப்பட்ட காட்சியின் அழகையும் தனித்துவத்தையும் அவளால் பாராட்ட முடியவில்லை. அதைக் கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகள் தரநிலைக்கு நெருக்கமான சூழ்நிலைகளில் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய படங்களை உருவாக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, ஆனால் இது துல்லியமாக தரமற்ற நிலைமைகள் பெரும்பாலும் படப்பிடிப்புக்கு மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக மாறும்.

ஒரு போட்டோஜெனிக் காட்சியைப் பார்ப்பது மட்டும் போதாது, கேமரா அதை எப்படிப் பார்க்கும் என்பதை நீங்கள் கற்பனை செய்து பொருத்தமான மாற்றங்களைச் செய்ய வேண்டும். டிஜிட்டல் சகாப்தத்தில், இது முன்னெப்போதையும் விட எளிதானது. ஒரு சோதனை ஷாட்டை எடுத்து, திரையைப் பார்க்கவும் - படம் நீங்கள் விரும்பும் விதத்தில் இல்லை என்றால், மாற்றங்களைச் செய்து, முடிவில் நீங்கள் மகிழ்ச்சியடையும் வரை மீண்டும் படமெடுக்கவும். காலப்போக்கில், படப்பிடிப்புக்கு முன் தேவையான மாற்றங்களைக் கணிக்க உங்கள் அனுபவம் உங்களை அனுமதிக்கும்.

சுற்றியுள்ள யதார்த்தத்தை கண்மூடித்தனமாக நகலெடுக்க நான் உங்களை வலியுறுத்தவில்லை. நான் பொதுவாக என் கண்களைப் பார்ப்பதை அல்ல, என் மனம் பார்ப்பதைச் சுடுவேன். இயற்கை அழகாக இருக்கிறது, ஆனால் படைப்பு வெளிப்பாட்டிற்கு அவசியமானால் அதை ஏன் இன்னும் சிறப்பாக செய்யக்கூடாது?

தவறுகளை பின்னர் திருத்த முடியுமா?

வெளிப்பாட்டைப் பொறுத்தவரை, இல்லை, உங்களால் முடியாது. டிஜிட்டல் புகைப்படம் எடுப்பதில் அதிகப்படியான வெளிப்பாடு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது. நீங்கள் RAW இல் படமெடுத்தாலும், RAW மாற்றிகளின் திறன்கள் (டெவலப்பர்களின் உத்தரவாதங்களுக்கு மாறாக) நாக் அவுட் ஹைலைட்களைப் பிரித்தெடுப்பதில் மிகவும் குறைவாகவே இருக்கும். அண்டர் எக்ஸ்போசரை சரிசெய்வது எளிதானது, இருப்பினும் செலவு நிழல்களில் இரைச்சல் அளவு அதிகரிக்கும். RAW இல் படமெடுக்கும் போது வெள்ளை சமநிலையை சரியாக அமைப்பது முக்கியமல்ல - மாற்றும்போது சமநிலையை எளிதாக மாற்றலாம். JPEG கோப்பில் தவறான வெள்ளை சமநிலையை சரிசெய்வது மிகவும் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும், சாத்தியமான பணியாக இருந்தாலும். இருப்பினும், RAW இல் படமெடுக்கும் போது கூட, முடிந்தவரை நேராக வெள்ளை சமநிலையை அமைக்க விரும்புகிறேன். இது வண்ண வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தி தனிப்பட்ட சேனல்களுக்கான வெளிப்பாட்டை மிகவும் துல்லியமாக மதிப்பிடுவதற்கு என்னை அனுமதிக்கிறது, மேலும் JPEG க்கு மாற்றுவதற்கு முன்பே எனது படங்கள் மிகவும் அழகாக இருக்கும்.

வேறு என்ன மேம்படுத்த முடியும்?

கிட்டத்தட்ட அனைத்து நவீன டிஜிட்டல் கேமராக்களும் உங்கள் புகைப்படங்களின் ஒட்டுமொத்த தோற்றத்தைத் தனிப்பயனாக்க அனுமதிக்கின்றன அல்லது... என்று அழைக்கப்படும் பட நடை. Nikon இதனை Picture Control, Canon - Picture Style, Sony - Creative Style, Pentax - Custom Image, Olympus - Picture Mode என அழைக்கிறது. உற்பத்தியாளரின் கற்பனையால் கட்டளையிடப்பட்ட பெயரைப் பொருட்படுத்தாமல், இந்த மெனுக்கள் அனைத்தும் ஒரே காரியத்தைச் செய்கின்றன: மாறுபாடு, பிரகாசம், வண்ண செறிவு, கூர்மை மற்றும் வேறு சில புகைப்பட அளவுருக்களை சரிசெய்யவும். படப்பிடிப்பு காட்சிக்கு ஏற்ப முன்னமைக்கப்பட்ட திட்டங்களில் ஒன்றை (போர்ட்ரெய்ட், லேண்ட்ஸ்கேப், முதலியன) தேர்ந்தெடுக்கலாம் அல்லது உங்கள் சொந்த வங்கி அமைப்புகளை உருவாக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, நான் எப்பொழுதும் இயற்கை மற்றும் நிலப்பரப்புகளை தெளிவான பாணியில் (அல்லது ஒத்த) படமாக்குவேன், மேலும் அதிக நிறைவுற்ற வண்ணங்களைப் பெற நான் அடிக்கடி செறிவூட்டல் அளவுருவை மேலும் உயர்த்துகிறேன், மாறாக, சிக்கலான ஒளியின் மீது சிறந்த கட்டுப்பாட்டிற்காக மாறுபட்ட அளவுருவை சிறிது குறைக்கிறேன். . இந்த அமைப்புகளைக் கொண்டவர்களை நான் சுட்டால், அவர்களின் முகம் இயற்கைக்கு மாறான சிவப்பு நிறமாக மாறும், இது அவர்களின் ரசனைக்கு ஏற்றதாக இருக்க வாய்ப்பில்லை, இது போர்ட்ரெய்ட் அல்லது நியூட்ரல் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். தயாரிப்பு புகைப்படம் எடுப்பதற்கு, நான் வழக்கமாக நிலையான திட்டத்தைப் பயன்படுத்துகிறேன், வண்ண செறிவூட்டலை சற்று உயர்த்தி, மாறுபாட்டைக் குறைக்கிறேன், இது மிகவும் துல்லியமான வண்ண விளக்கத்திற்கு அவசியம். நீங்கள் விரும்பும் எந்த பாணியையும் பயன்படுத்த உங்களுக்கு சுதந்திரம் உள்ளது. இங்கு மறுக்க முடியாத முடிவுகள் இருக்க முடியாது.

சாராம்சத்தில், பிக்சர் ஸ்டைல் ​​அமைப்புகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வகைத் திரைப்படத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதை உருவகப்படுத்துகின்றன, ஆனால் ஃபிலிம் போட்டோகிராபியைப் போலல்லாமல், நீங்கள் ஒரு படச்சுருளுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தீர்கள், டிஜிட்டல் புகைப்படக்கலையில் நீங்கள் ஒவ்வொரு சட்டத்திற்கும் தனித்தனியாக பாணியை அமைக்கலாம்.

ஜேபிஇஜியில் படமெடுக்கும் போது, ​​ஷூட்டிங்கிற்கு முன் அதற்கான ஸ்டைலை கண்டிப்பாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். RAW இல் படமெடுக்கும் போது, ​​இதில் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. கேமரா திரையில் பார்க்கும் போது புகைப்படம் எப்படி தோன்றும் என்பதை மட்டுமே ஸ்டைல் ​​பாதிக்கும். நான் இந்த வாய்ப்பை விரும்புகிறேன், ஏனெனில் நான் அதை மீண்டும் படமெடுக்க இன்னும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும்போது, ​​புலத்தில் பெறப்பட்ட காட்சிகளை சிறப்பாக மதிப்பீடு செய்ய இது என்னை அனுமதிக்கிறது; படப்பிடிப்பிற்குப் பிறகு உடனடியாக மற்றவர்களுக்கு படங்களைக் காட்ட உங்களை அனுமதிக்கிறது, மேலும் படத்திற்குத் தேவையில்லை என்றால் செயலாக்கத்தில் செலவிடும் நேரத்தையும் குறைக்கிறது. நீங்கள் RAW இல் மட்டும் படமெடுத்தால், உங்கள் எல்லாப் படங்களையும் கைமுறையாக மாற்றி, உங்கள் பணியின் இறுதி முடிவை மட்டும் பொதுமக்களுக்குக் காண்பித்தால், பட நடையை நடுநிலை (Faithfull) அல்லது நிலையானதாக அமைத்து, உங்கள் எல்லா காட்சிகளையும் அப்படியே படமாக்குங்கள்.

இப்போது - மற்றொரு உதாரணம்.

முதல் புகைப்படம் தானியங்கி முறையில் எடுக்கப்பட்டது. இந்தக் காட்சியை நான் முற்றிலும் வித்தியாசமாகப் பார்த்தேன்.

முதலில், புகைப்படம் மிகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பிர்ச் மரங்களின் டிரங்குகள் மற்றும் ஏரியில் மிதக்கும் ஒரு மரக்கட்டையில் உள்ள பிரதிபலிப்பு அமைப்பு இல்லாமல் உள்ளது. பின்னணியில் உள்ள காடு மற்றும் ஏரியில் உள்ள நீர் எனக்கு கிட்டத்தட்ட கருப்பு நிறமாகத் தோன்றியது, ஆனால் இங்கே அவை சில தெளிவற்ற சேற்று தொனியில் உள்ளன.

-0.7 EV இன் வெளிப்பாடு இழப்பீடு சிறப்பம்சங்களில் விவரங்களைக் கொண்டுவந்தது மற்றும் நிழல்கள் அவற்றின் சரியான இடத்திற்குத் திரும்பியது. ஆனால் நிறம் பற்றி என்ன? ஏன் இவ்வளவு குளிர்? அது மாலை நேரம், ஏரியின் கரையோரம் சூரியன் மறையும் பொன் கதிர்களில் குளித்தது. வெப்பமான புகைப்படம் எடுக்க முடியுமா?

முடியும். வெள்ளை நிழல் சமநிலை சூடான மாலை நிறத்தை வெளிப்படுத்த உதவியது, ஆனால் வண்ணங்கள் இன்னும் செறிவூட்டல் இல்லை மற்றும் ஒட்டுமொத்த காட்சிக்கு மாறுபாடு இல்லை.

அது உகந்தது! ஸ்டைலை தெளிவானதாக மாற்றியதன் மூலம், வன ஏரியின் அற்புதமான சூழ்நிலையை என்னால் இறுதியாக வெளிப்படுத்த முடிந்தது. காட்சி அளவையும் ஆழத்தையும் பெற்றது, மேலும் இருண்ட பின்னணிக்கு எதிராக மரங்கள் ஒளிர ஆரம்பித்தன. (முதல் புகைப்படத்துடன் ஒப்பிடுவதற்கு மேல் வட்டமிடவும்.)

நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, நான் செய்த மாற்றங்கள் குறிப்பிடத்தக்கவை அல்ல, ஆனால் புகைப்படத்தின் தோற்றம் வியத்தகு முறையில் மாறிவிட்டது.

உங்கள் கவனத்திற்கு நன்றி!

வாசிலி ஏ.

ஸ்கிரிப்டை இடுகையிடவும்

கட்டுரை பயனுள்ளதாகவும் தகவலறிந்ததாகவும் நீங்கள் கண்டால், அதன் வளர்ச்சிக்கு பங்களிப்பதன் மூலம் திட்டத்திற்கு ஆதரவளிக்கலாம். கட்டுரை உங்களுக்குப் பிடிக்கவில்லையென்றாலும், அதை எப்படிச் சிறப்பாகச் செய்வது என்பது பற்றிய எண்ணங்கள் இருந்தால், உங்கள் விமர்சனம் குறைவான நன்றியுடன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

இந்தக் கட்டுரை பதிப்புரிமைக்கு உட்பட்டது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். மூலத்துடன் சரியான இணைப்பு இருந்தால் மறுபதிப்பு மற்றும் மேற்கோள் அனுமதிக்கப்படுகிறது, மேலும் பயன்படுத்தப்படும் உரை எந்த வகையிலும் சிதைக்கப்படவோ அல்லது மாற்றப்படவோ கூடாது.

ஃபோன்கள் முதல் உயர்நிலை DSLR வரையிலான நவீன கேமராக்கள் நமக்கான முடிவுகளை எடுக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. மற்றும் பெரும்பாலும், அவர்கள் வேலையை நன்றாக செய்கிறார்கள். உங்கள் கேமராவை ஆட்டோ பயன்முறையில் வைக்கவும், மேலும் அடிக்கடி, கண்ணியமான வெளிப்பாட்டுடன் அழகான கூர்மையான புகைப்படங்களைப் பெறுவீர்கள். உங்களைச் சுற்றியுள்ள உலகத்தை ஆவணப்படுத்த விரும்பினால், அதைச் செய்யுங்கள், மாறவும். அத்தகைய படங்களின் தீமை என்னவென்றால், அவை ஒரே மாதிரியாகத் தோற்றமளிக்கின்றன - ஒரே மாதிரியான புலம் மற்றும் வெளிப்பாடு. நீங்கள் தானியங்கி அமைப்புகளுக்கு அப்பால் செல்ல விரும்பினால், உங்கள் கேமரா, அதை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது மற்றும் மிக முக்கியமாக, மாற்றப்பட்ட அமைப்புகள் இறுதிப் படத்தில் என்ன விளைவை ஏற்படுத்தும் என்பதை நீங்கள் நன்கு அறிந்திருக்க வேண்டும். மிக முக்கியமான ஐந்து கேமரா அமைப்புகள் மற்றும் அவை புகைப்படத்தை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன என்பது இங்கே.

ஐஎஸ்ஓ

முதலாவதாக, ISO சுருக்கமானது பயங்கரமானது, இது அடிப்படையில் புகைப்படக் கண்ணோட்டத்தில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை. இது சர்வதேச தரநிலை அமைப்பு, ஒரு ஐரோப்பிய அரசு சாரா அமைப்பாகும், இது தொழில்கள் அதே தரநிலைகளைப் பயன்படுத்துவதை உறுதி செய்கிறது. புகைப்படம் எடுப்பதற்கு வரும்போது, ​​கேனானில் உள்ள ISO 800 Nikon, Sony அல்லது Fuji போன்றவற்றில் உள்ளது என்று உத்தரவாதம் அளிக்கிறார்கள். இந்த தரநிலை இல்லை என்றால், அனைத்து பிராண்டுகளுக்கும் அமைப்புகள் பொருந்தாது. எனவே, நான் 1/100 நொடியில் எனது கேனான் கேமராவில் படம் எடுத்திருந்தால். f/2.8 மற்றும் ISO 400 இல், உங்கள் Nikon இல் அதே அமைப்புகளை நீங்கள் அமைத்தீர்கள், பிறகு நாங்கள் அதே வெளிப்பாடு பெறமாட்டோம். அதிர்ஷ்டவசமாக, அனைத்து பெரிய உற்பத்தியாளர்களும் ISO தரநிலைகளை கடைபிடிக்கின்றனர்.

இந்த இரவுப் படத்திற்கு, தீயில் உள்ள விவரங்களைப் பாதுகாக்க, வேகமான ஷட்டர் வேகத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டியிருந்தது, அதனால் நான் அதிக அளவு பயன்படுத்த வேண்டியிருந்தது.ஐஎஸ்ஓ(3200) பின்வரும் விரிவான ஷாட்டில் அசல் கோப்பில் சத்தத்தைக் காணலாம்ரா. (அப்படியானால், போரியல் காட்டில் உறைந்த குளத்தின் பனிக்கட்டியில் உள்ள குமிழியிலிருந்து மீத்தேன் வெளியேறி தீ வைக்கும்போது என்ன நடக்கும் என்பதை இந்தப் புகைப்படம் காட்டுகிறது.)

ஆம், ஆம், ஆனால் ஐஎஸ்ஓ என்றால் என்ன? இது டிஜிட்டல் கேமரா சென்சார் ஒளியின் உணர்திறனை அளவிடும் அளவீடு ஆகும். குறைந்த எண்ணிக்கை, குறைவான உணர்திறன். அதிக எண்ணிக்கை, அதிக உணர்திறன். நீங்கள் குறைந்த வெளிச்சத்தில் புகைப்படம் எடுக்கிறீர்கள் என்றால், மங்கலான அறையிலோ அல்லது அந்தி சாயும் வேளையிலோ, 400, 800 அல்லது 1600 என்ற அமைப்பைப் போலவே, 100 ஐஎஸ்ஓ அமைப்பு சென்சாருக்குள் நுழைய அதிக ஒளி தேவைப்படும்.

நபரின் ஆடை விவரங்கள் மற்றும் நிழலான பகுதிகளில் சத்தத்திற்கு கவனம் செலுத்துங்கள்.

குறைகள் உயர் மதிப்புகள்ஐஎஸ்ஓ

ஏன் எல்லா நேரத்திலும் உயர் ISO இல் சுடக்கூடாது? இரண்டு காரணங்கள் உள்ளன: 1. உயர் ISO ஆனது படத்தில் டிஜிட்டல் இரைச்சலை உருவாக்குகிறது (கேமரா சென்சார்கள் சிறப்பாகவும் சிறப்பாகவும் இருந்தாலும்) மற்றும் 2. சில சமயங்களில் நீங்கள் மெதுவான ஷட்டர் வேகத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும், இதில் உங்களுக்கு ஒளியின் உணர்திறன் குறைவாக இருக்கும். ஓடும் நீர், காற்றின் அசைவு போன்ற மங்கலான இயக்கத்தை நீங்கள் படம்பிடிக்க விரும்பினால் அல்லது விளையாட்டுப் புகைப்படம் எடுப்பதில் நல்ல மங்கலை உருவாக்க வேண்டும்.

1. உயர் ஐஎஸ்ஓக்கள் பெரும்பாலும் படத்தில் டிஜிட்டல் சத்தத்தை உருவாக்குகின்றன (கேமரா சென்சார்கள் சிறப்பாகவும் சிறப்பாகவும் வந்தாலும்).
2. சில நேரங்களில் நீங்கள் மெதுவான ஷட்டர் வேகத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும், இந்த விஷயத்தில் உங்களுக்கு ஒளிக்கு குறைந்த உணர்திறன் தேவைப்படும். ஓடும் நீர், காற்றின் அசைவு போன்ற மங்கலான இயக்கத்தை நீங்கள் படம்பிடிக்க விரும்பினால் அல்லது விளையாட்டுப் புகைப்படம் எடுப்பதில் நல்ல மங்கலை உருவாக்க வேண்டும்.

சுருக்கமாக, ISO என்பது உங்கள் வசம் உள்ள மூன்று கருவிகளில் ஒன்றாகும், இது உங்கள் வெளிப்பாட்டின் மீது கட்டுப்பாட்டை வழங்குகிறது.

பகுதி

கேமராவின் சென்சார் ஒளியில் வெளிப்படும் நேரத்தின் நீளம் ஷட்டர் வேகம் எனப்படும். பல கேமராக்கள் ஒரு மெக்கானிக்கல் ஷட்டரைக் கொண்டுள்ளன, அவை ஒளியை சென்சாருக்குள் நுழைய அனுமதிக்கும் வகையில் திறந்து மூடுகின்றன, மற்றவை டிஜிட்டல் ஷட்டரைப் பயன்படுத்துகின்றன, இது சென்சாரை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு சுழலும். இறுதிப் படத்தில் ஷட்டர் வேகம் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. மெதுவான ஷட்டர் வேகமானது நகரும் பொருட்களில் மங்கலை உருவாக்கும். நிலப்பரப்பு புகைப்படக் கலைஞராக, நீரின் இயக்கத்தை மங்கலாக்க, நட்சத்திர ஒளியை வெளிப்படுத்த அல்லது காற்றின் இயக்கத்தைப் பிடிக்க நீண்ட ஷட்டர் வேகத்தைப் பயன்படுத்துகிறேன்.

இந்தப் படத்திற்காக, அலைகளை சிறிது மங்கலாக்க, 0.5 வினாடி ஷட்டர் வேகத்தைப் பயன்படுத்தினேன், ஆனால் இன்னும் விவரங்களைத் தக்கவைத்துக்கொண்டேன்.

யூகோன் நதியை மங்கலாக்குவதற்கு 30 வினாடிகள் வெளிப்பாடு, மேற்பரப்பை ஒரு கண்ணாடி போல தோற்றமளிக்கும்.

வேகமான ஷட்டர் வேகமானது உறைபனி இயக்கத்தின் விளைவைக் கொண்டுள்ளது. ரன்னர் அல்லது சைக்கிள் ஓட்டுபவர்களின் இயக்கத்தை தெளிவாகப் படம்பிடிக்க 1/2000 வினாடி ஷட்டர் வேகத்தைப் பயன்படுத்தவும்.

இந்த மிதிவண்டியின் படம் 1/500 வினாடி ஷட்டர் வேகத்தில் எடுக்கப்பட்டது. சக்கர பகுதியில் இயக்கத்தின் உணர்வைப் போலவே அதே நேரத்தில் கூர்மையையும் பராமரிக்க போதுமானதாக இருந்தது.

ஒரு நல்ல படத்தை உருவாக்க ஷட்டர் வேகத்தைப் பயன்படுத்துவது விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். நீங்கள் எந்த வகையான புகைப்படத்தைப் பெற விரும்புகிறீர்கள் என்பதைப் பற்றி சிந்தியுங்கள். இது தெளிவற்ற கூறுகளைக் கொண்டிருக்கிறதா அல்லது தெளிவாக இருக்க வேண்டுமா? இயக்கத்தின் உணர்வைப் பிடிக்க அல்லது தெரிவிக்க விரும்புகிறீர்களா? சிந்தித்து, பரிசோதனை செய்து, பின்னர் வெளிப்பாடு குறித்து முடிவு செய்யுங்கள்.

உதரவிதானம்

துளை, அல்லது எஃப்-எண், பல புகைப்படக்காரர்களுக்கு புகைப்படம் எடுப்பதில் மிகவும் குழப்பமான அம்சமாக இருக்கலாம், ஏனெனில் இது எதிர்பாராத வழிகளில் படங்களை பாதிக்கிறது. அடிப்படையில், துளை என்பது லென்ஸில் உள்ள துளையின் அளவைக் குறிக்கிறது. சிறிய துளை, குறைந்த வெளிச்சம் உள்ளே வரும்; பெரிய துளை, அதிக வெளிச்சம் அதன் வழியாக செல்லும். எண் முறையால் மக்கள் பெரும்பாலும் குழப்பமடைகிறார்கள்: குறைந்த எண்ணிக்கை, பெரிய துளை. எனவே, f/2.8 இல் திறப்பு f/4, f/5.6, f/8, f/11 போன்றவற்றை விட பெரியதாக இருக்கும். பரந்த சாத்தியமான துளை கொண்ட லென்ஸ்கள் (எஃப்/2 போன்ற சிறிய எண்) "வேகமாக" கருதப்படுகின்றன, அதாவது அவை அதிக வெளிச்சத்தை அனுமதிக்கும்.

உதரவிதானங்கள்f/11மணிக்கு 17 மிமீ இருந்தது போதும், செய்ய செய் அனைத்து படம் இருந்து தன்னை விளிம்புகள் முன் பாறைகள் தூரத்தில் கடுமையான.

ஆனால் இது ஒளி மற்றும் லென்ஸை எவ்வளவு அகலமாக திறக்க முடியும் என்பதைப் பற்றியது மட்டுமல்ல. துளை படத்தின் கூர்மையையும் பாதிக்கிறது. பெரும்பாலான லென்ஸ்கள் (எல்லாவற்றையும் சொல்லத் தைரியமா?) சில நிறுத்தங்கள் கூர்மையாக இருக்கும் (இது "ஸ்வீட் ஸ்பாட்" என்று அழைக்கப்படுகிறது). f/2.8 அதிகபட்ச துளை கொண்ட லென்ஸ் f/2.8 ஐ விட f/8 இல் கூர்மையான படத்தை உருவாக்கும். லென்ஸின் தரம் சிறப்பாக இருந்தால், இது குறைவான முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, ஆனால் பெரும்பாலான லென்ஸ்கள் மூலம் இது கவனிக்கப்படுகிறது.

மிகவும் சிறிய ஆழம் கூர்மை வி இது படம் செய்யும் பறவை, மறைத்து வி புதர்கள், வி கவனம், ஏ சுற்றுச்சூழல் புதன் இருந்து கிளைகள் மங்கலான வி மூடுபனி.

ஆழம் கூர்மை மற்றும் விண்ணப்பம்

அடுத்து, துளை புலத்தின் ஆழத்தையும் கட்டுப்படுத்துகிறது. இது ஃபோகஸில் இருக்கும் படத்தின் அளவு. f/2.8 போன்ற லென்ஸ் அகலமாகத் திறந்திருக்கும் போது, ​​f/11 ஐ விட படமானது புலத்தின் ஆழம் குறைவாக இருக்கும்.

ஷட்டர் வேகத்தைப் போலவே, துளையின் உங்கள் பயன்பாடும் வேண்டுமென்றே இருக்க வேண்டும். முன்புறம் முதல் பின்புலம் வரை அனைத்தும் ஃபோகஸ் செய்யப்பட்ட இயற்கைப் படத்தைப் பெற வேண்டுமா? உயர் எஃப்-எண்ணைத் தேர்ந்தெடுப்பது நல்லது (எஃப்/11 போன்றவை). சுத்தமான, மென்மையான பின்புலத்தை, ஆனால் மிகத் தெளிவான தோற்றத்தை நீங்கள் விரும்பும் ஒரு உருவப்படம் எப்படி இருக்கும்? பின்னர் மிகச் சிறிய எஃப்-எண்ணைப் பயன்படுத்தவும் (f/2.8 அல்லது f/4 போன்றவை) மற்றும் ஃபோகஸ் பாயிண்ட் மீது ஒரு கண் வைத்திருங்கள்.

துளை ஷட்டர் வேகத்தில் நேரடி விளைவைக் கொண்டுள்ளது. ஒரு பெரிய எஃப்-எண் போதுமான வெளிப்பாட்டை உறுதி செய்ய மெதுவான ஷட்டர் வேகத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும். குறைந்த எஃப்-எண், வேகமான ஷட்டர் வேகத்தைப் பயன்படுத்த உங்களை அனுமதிக்கும். இவை இரண்டும் முற்றிலும் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையவை, அதைத் தவிர்க்க வழி இல்லை, எனவே நீங்கள் இரண்டையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

இருப்பு வெள்ளை

ஐஎஸ்ஓ போன்ற வெள்ளை சமநிலை, சென்சார் தொடர்பானது, ஆனால் இந்த விஷயத்தில், அது ஒளியின் நிறத்துடன் அதன் தீவிரத்தை விட அதிகமாக தொடர்பு கொள்கிறது.

வெவ்வேறு ஒளி மூலங்கள் வெவ்வேறு நிழல்களைக் கொண்டுள்ளன. எங்கள் கண்களால் பெரும்பாலும் வித்தியாசத்தை சொல்ல முடியாது, ஆனால் கேமராவை நீங்கள் பந்தயம் கட்டலாம். வீட்டின் உட்புறத்தில் மென்மையான வெள்ளை விளக்குகள் மற்றும் ஒரு ஜன்னல் ஒளிரும் புகைப்படத்தை நீங்கள் எப்போதாவது பார்த்திருக்கிறீர்களா? வழக்கமாக, சாளரத்தின் ஒளி செயற்கையாக நீலமாக இருக்கும்போது ஒரு அறையின் உட்புறம் இயற்கையாகவே தெரிகிறது. இது வெள்ளை சமநிலை. கேமரா (அல்லது புகைப்படக் கலைஞர்) அறை ஒளியை (சூடான நிற விளக்குகள்) நடுநிலை நிறமாகப் பயன்படுத்துகிறது, பின்னர் சாளரத்திலிருந்து வரும் இயற்கை ஒளி நீல நிறத்தில் தோன்றும்.

வெள்ளை இருப்பு சரியாக அமைக்கப்படவில்லை என்றால், நிறங்கள் சிதைந்துவிடும். அவை மிகவும் மஞ்சள், நீலம் அல்லது ஆரஞ்சு நிறத்தில் காணப்படுகின்றன. ஒயிட் பேலன்ஸ் சரியாக இருக்கும் போது, ​​அனைத்தும் இயற்கையாகவோ அல்லது நம் கண்களுக்குத் தெரிவது போலவோ தோன்றும்.

இது கேமராவின் தானியங்கி ஒயிட் பேலன்ஸ் அமைப்பாகும். வடக்கு விளக்குகளின் நிறங்கள் மிகவும் ஊதா மற்றும் மஞ்சள் நிறமாகத் தெரிகிறது

இந்த பதிப்பில், பிந்தைய செயலாக்கத்தில் அதே வெளிப்பாடு அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தி, நான் வெள்ளை இருப்பை நீல வரம்பில் அமைத்தேன், அதன் மூலம் வண்ணங்களை மிகவும் இயற்கையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் மாற்றினேன்.

தானியங்கி வெள்ளை சமநிலை எப்படி இருக்கும்?

நான் ஒரு வாக்குமூலம் கொடுக்க வேண்டும். நான் எப்போதும் ஆட்டோ ஒயிட் பேலன்ஸ் பயன்முறையைப் பயன்படுத்துகிறேன். கேமராக்கள் நிழல்களை வேறுபடுத்துவதிலும் பொருத்தமான வெள்ளை சமநிலையைத் தேர்ந்தெடுப்பதிலும் மிகச் சிறந்தவை. அது சரியாகக் கண்டறியப்படாதபோது, ​​திரையில் உள்ள படத்தைச் சரிபார்த்து, அடுத்த காட்சிக்கு மாற்றங்களைச் செய்கிறேன். இரண்டாவதாக, நான் RAW வடிவத்தில் மட்டுமே சுடுகிறேன், அதாவது கணினியில் மாற்றங்களைச் செய்ய முடியும். கேமராவின் சிறிய திரையை விட கணினி மானிட்டரில் உள்ள படத்தை நான் அதிகம் நம்புகிறேன்.

இருப்பினும், வெள்ளை சமநிலையை சரிசெய்ய வேண்டிய நேரங்கள் உள்ளன. முதலில், நீங்கள் JPEG இல் படமெடுத்தால். இந்த வடிவம் பின்னர் வெள்ளை இருப்பை சரிசெய்ய உங்களுக்கு வாய்ப்பளிக்காது, எனவே இது ஆரம்பத்தில் சரியாக இருக்க வேண்டும். இரண்டாவதாக, உயர்-மாறுபட்ட காட்சிகள் அல்லது பனோரமாக்களுக்கான படங்களை இணைக்கும் விஷயத்தில். HDR அல்லது பனோரமா காட்சிகளை இணைக்கும்போது சாயலில் ஏற்படும் நுட்பமான மாற்றங்கள் இதை மிகவும் கடினமாகவோ அல்லது சாத்தியமற்றதாகவோ மாற்றும். நீங்கள் வேண்டுமென்றே குளிர் அல்லது சூடான டோன்களுடன் புகைப்படம் எடுக்க விரும்பும்போது அல்லது செயற்கை விளக்குகளைப் பயன்படுத்தும் போது வெள்ளை சமநிலையைப் பயன்படுத்தலாம். (இப்போது இந்த தலைப்பு அதன் சொந்த கட்டுரைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது...)

வெள்ளை சமநிலை பற்றி எச்சரிக்கையாக இருங்கள், அது என்ன அர்த்தம் மற்றும் அது உங்கள் படங்களை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதைக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள், பின்னர் அதை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை முடிவு செய்யுங்கள்.

இழப்பீடு வெளிப்பாடு

பின்னணியில் உள்ள பிரகாசமான சூரிய அஸ்தமனத்தை ஊதிவிடாமல், முன்புறத்தில் விவரங்களைக் காண்பிக்கும் அளவுக்கு படம் பிரகாசமாக இருப்பதை உறுதிசெய்ய, இங்கே நான் வெளிப்பாடு இழப்பீட்டைப் பயன்படுத்தினேன்.

வெளிப்பாடு இழப்பீடு எவ்வளவு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதை இந்த இரண்டு படங்களும் காட்டுகின்றன. கீழே உள்ள படம் பிரகாசமான சூரிய ஒளியில் எடுக்கப்பட்டது, ஆனால் மூன்று நிறுத்தங்களால் வேண்டுமென்றே குறைவாக வெளிப்படுத்தப்பட்டது, மலைகளை கருப்பு நிறமாக மாற்றியது, ஆனால் வானத்தில் விவரங்களைப் பாதுகாத்து, அதன் மூலம் ஒரு சர்ரியல் படத்தை உருவாக்குகிறது.

உங்கள் கேமராவை நன்கு அறிந்து கொள்ளுங்கள்

எக்ஸ்போஷர் இழப்பீடு என்பது கேமராவைப் பார்க்காமலேயே நீங்கள் சரிசெய்யக்கூடிய ஒரு கருவியாகும். வெளிப்பாடு இழப்பீடு ஒரு படத்தில் ஒளியின் அளவை மிக விரைவாக சேர்க்க அல்லது குறைக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது. மிகவும் இருட்டா? ஒளியைச் சேர்க்க, வெளிப்பாடு இழப்பீட்டைப் பயன்படுத்தவும். மிகவும் ஒளி? வெளிப்பாடு இழப்பீடு விரைவில் வெளிப்பாட்டைக் குறைக்கும். அதன் அமைப்பு உங்கள் கேமராவைப் பொறுத்தது.

நான் அடிக்கடி Aperture Priority mode ஐப் பயன்படுத்துகிறேன். இதன் பொருள் நான் துளையை தேர்வு செய்கிறேன் மற்றும் கேமரா ஷட்டர் வேகத்தை தீர்மானிக்கிறது. நான் வெளிப்பாடு இழப்பீட்டை அமைத்தால், கேமரா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட துளையை பராமரிக்கும் மற்றும் ஷட்டர் வேகத்தை மீண்டும் கணக்கிடும். நான் சில சமயங்களில் ஷட்டர் முன்னுரிமை பயன்முறையைப் பயன்படுத்தினால், கேமரா துளை அமைக்கும். ஆட்டோ பயன்முறையில், கேமரா எனக்கு இந்த முடிவுகளை எடுக்கிறது.

நான் எல்லா நேரத்திலும் வெளிப்பாடு இழப்பீட்டைப் பயன்படுத்துகிறேன். படப்பிடிப்பின் போது வெளிப்படுவதை நன்றாகச் சரிசெய்வதற்கான எனது வழக்கமான வழி இது. எனது கேனான் டிஎஸ்எல்ஆரில் சக்கரத்தைத் திருப்புவதன் மூலம் இதைச் செய்ய முடியும். மற்ற கேமராக்களில், முன் பேனலில், ஷட்டர் பட்டனுக்கு அடுத்துள்ள சக்கரம் அல்லது பின்புற பேனலில் உள்ள அதே அமைப்பு பொத்தான்களில் வெளிப்பாடு இழப்பீடு சரிசெய்யப்படுகிறது. உங்கள் கேமரா எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை அறிந்து அதை விரைவாகவும் திறமையாகவும் எவ்வாறு அமைப்பது என்பதை அறியவும். இந்த முக்கியமான கருவிகளைப் புரிந்துகொள்வது என்பது, நீங்கள் வெளியில் வேலை செய்தாலும் அல்லது ஸ்டுடியோவில் வேலை செய்தாலும் ஒரு நல்ல ஷாட்டை நீங்கள் தவறவிட மாட்டீர்கள்.

முடிவுரை

கேமராவைப் புரிந்துகொள்வதற்கு இந்த ஐந்து அமைப்புகள் மிக முக்கியமானவை. அவர்களுடன் பரிசோதனை செய்து, அவை இறுதிப் படத்தை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன மற்றும் அவற்றை விரைவாகவும் அதிக சலசலப்புமின்றி எவ்வாறு மாற்றுவது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். நீங்கள் இதைச் செய்தவுடன், சிந்தனைமிக்க படங்களை உருவாக்குவதற்கான உங்கள் வழியில் இருப்பீர்கள்.