Новая Гвинея. Племя канибаллов. Фото. Папуасы Новой Гвинеи: природные условия, история открытия и колонизация
Папуа - Новая Гвинея. Горока Шоу. Папуасия праздничная. October 8th, 2013
Я долго думала, с чего бы начать рассказ о поездки в такое странное место. Честно говоря впечатления от поездки в Папуа - Новую Гвинею получились совсем неоднозначные... И вряд ли стоит вываливать сразу все:)))
Так вот. Решила я начать с папуасии парадной. Праздничной. В этом посте будет очень много картинок с разнообразными нарядными папуасами.
Наверное, именно это и представляют люди, когда слышат "Папуа, папуасы". Не буду разочаровывать.
В Папуа - Новой Гвинее более 700 различных племен. Буквально каждая деревенька - отдельное племя со своим языком и своими нарядами.
Что бы как-то объединить страну, примирить племена, да хотя бы перезнакомить их уже более 50 лет под патронажем правительстенных организаций в стране проходят этнические фестивали – своеобразные межплеменные съезды, на которых многочисленные племена страны демонстрируют свои культурные традиции, одевают свои лучшие наряды (разукрашивая тело и лицо), показывают древние ритуалы, танцуют, поют и всяческим образом выражают свою самобытность.
Один из главных, старейших, самых красочных - Горока шоу. Проходит в середине сентября.
В фестивале принимает участие более ста племен.
Лишь с конца ХХ века на эти фестивали стали приезжать туристы. Так что традиционно эти фестивали - праздники не столько для туристов, сколько для самих папуасов. Они съезжаются со всей страны, заранее готовятся, наряжаются, радостно танцуют и поют во время праздника. Вообще в массе своей папуасы любят пообщаться с новыми людьми, потусоваться. И фестиваль - хороший повод для этого.
И хотя сам фестиваль начинался в субботу, уже накануне в городке то тут, то там можно было встретить наряжающихся людей
В фестивальный же день от наряженных людей просто пестрит в глазах.
Фестиваль - это не демонстрация традиционных национальных костюмов. Это праздник песен, танцев, единения... Поэтому встречаются весьма осовременненые личности
Все действо проходит по незамысловатому сценарию:
группы поочереди проходят сквозь коридор зрителей (местные жители не принимающие участие в шоу), танцуя и распевая воинственные песни. Далее они попадают на огороженную терриротию - огромное поле, куда допускаются только участники шоу и туристы (я насчитала аж человек 20 наверное). Дальше вся эта многочисленная пестрая толпа пляшет, поет, сидит, общается, слушает выступления представителей правительства. А туристы ходят и смотрят пока не зарябит в глазах:)
В каждой группе есть два очень ответственных человека. Первый - несет табличку с названием группы. Второй - обувь участников выступления.
Жителей береговых регионов легко узнать по богатым украшениям из ракушек.
Большинство жителей Папуа - Новой Гвинеи имеет дурную привычку жевать орех бетельнатс. Орех этот обладает слабым наркотическим эффектом. Поэтому взгляд папуасов слегка задурманен. Узнать жевателей орехов очень просто - по гнилым зубам и красному рту.
А вот эти люди в моховых костюмах просто разорвали мое представление о национальных костюмах:)
Сумка на голове девушки - нокен. Традиционная папуасская сумка. Размеры варьируются от маленькой косметички до гиганской авоськи (куда влезает большой рюкзак). Сумка носится на голове. Носят там не только вещи, но и например детей.
Обратите внимание на этого красавчика, к этой деревне мы еще вернемся
Все участники шоу очень охотно позируют. Ибо - если белый человек решил тебя сфотографировать, значит костюм удался:)
Очень логично начать рассказ о нашей поездке в Папуасию с рассказа о самих папуасах.
Не было бы папуасов - и половины проблем в походе к Пирамиде Карстензс тоже не было бы. Но не было бы и половины очарования и экзотики.
В общем, сложно сказать, было бы лучше или хуже... Да и не зачем. По крайней мере сейчас - пока от папуасов в экспедиции на Пирамиду Карстензс никуда не деться.
Итак, наша экспедиция Карстензс 2015 началась, как и все подобные экспедиции: аэропорт Бали - аэропорт Тимика.
Куча баулов, бессонная ночь. Тщетные попытки хоть как-то поспать в самолете.
Тимика - это еще цивилизация, но уже Папуа. Это понимаешь с первых же шагов. Или с первых объявлений в туалете.
Но наш путь лежит еще дальше. Из Тимики на маленьком чартерном самолете нам нужно перелететь до деревни Сугапа. Раньше экспедиции ходили от деревни Илага. Путь там попроще, немного короче. Но последние три года в Илаге обосновались так называемые сепаратисты. Поэтому экспедиции стартуют из Сугапы.
Грубо говоря, Папуа - регион оккупированный Индонезией. Папуасы себе индонезийцами не считают. Раньше им правительство платило деньги. Просто так. За то, что они папуасы. Последние лет пятнадцать деньги платить перестали. Но жители Папуа привыкли, что белые (относительно) люди должны им давать деньги.
Сейчас вот это "должны давать" отображается в основном на туристах.
Уже не такие бодрые после ночного перелета мы со всем нашим скарбом переехали в соседний с аэропортом домик - откуда вылетают маленькие самолеты.
Этот момент можно считать отправной точкой экспедиции. Все определенности заканчиваются. Никто никогда не говорит точную информацию. Все может случится через пять минут, или через два часа, или через день.
И ты ничего не можешь сделать, от тебя ничего не зависит.
Ничто не учит так терпению и смирению, как дорога к Карстензсу.
Три часа ожидания, и мы выдвигаемся в сторону самолета.
И вот они - первые настоящие папуасы, ожидающие вылет в свои деревни.
Им очень не нравится, что их фотографируют. Да и вообще приход толпы чужаков не вызывает у них никаких положительных эмоций.
Ну и ладно, нам пока не до них. У нас дела поважнее.
Сначала взвешивают наш багаж, а потом и всех нас с ручной кладью. Да-да, это не шутка. В маленьком самолете вес идет на килограммы, поэтому вес каждого пассажира тщательно фиксируется.
На обратном пути при взвешивании живой вес участников мероприятия значительно уменьшился. Да и вес багажа тоже.
Взвесились, багаж сдали. И снова ждать. На этот раз в самом лучшем аэропортовом отеле - Папуа холидей. По крайней мере нигде так сладко не спится, как там.
Команда"пора на посадку" выдергивает нас из сладких снов.
Вот наш белокрылый птиц, готовый отнести в волшебную страну Папуасию.
Пол часа полета, и мы оказываемся в другом мире. Здесь все непривычно, и как-то экстремально.
Начиная от супер короткой взлетно-посадочной полосы.
И заканчивая внезапно набежавшими папуасами.
Нас уже ждали.
Банда индонезийцев-мотоциклистов. Они должны были отвезти нас до последней деревни.
И папуасы. Очень много папуасов. Которые должны были решить, пускать ли нас вообще до этой деревни.
Они быстро подхватили наши сумки, оттащили в сторону и занялись дебатами.
Женщины сели отдельно. Поближе к нам. Посмеяться, пообщаться. Даже немного пококетничать.
Мужчины в отдалении занялись серьезными делами.
Ну вот наконец я дошла до нравов и обычаев папуасов.
В Папуасии царит патриархат.
Здесь принято многоженство. Практически у каждого мужчины две-три жены. У жен - пять-шесть-семь детей.
В следующий раз я покажу папуасскую деревню, дома и как они там все живут такой большой веселой толпой
Так вот. Вернемся к семьям.
Мужчины занимаются охотой, защитой дома и решением важных вопросов.
Всем остальным занимаются женщины.
Охота случается далеко не каждый день. Дом защищать тоже особо не от кого.
Поэтому обычный день мужчины проходит так: проснувшись, он выпивает чашку чая или кофе или какавы и идет по деревне, чтобы посмотреть, что новенького. К обеду возвращается домой. Обедает. Продолжает свои прогулки по деревне, общаясь с соседями. Вечером ужинает. Потом судя по количеству детей в деревнях, занимается решением демографических проблем, и ложится спать, чтобы с утра продолжить свои тяжелые будни.
Женщина просыпается рано утром. Готовит чай, кофе и прочий завтрак. А потом занимается домом, детьми, огородом и прочими глупостями. Целый день с утра до вечера.
Все это мне рассказали индонезийские ребята в ответ на мой вопрос: почему мужчины практически ничего не несут, а женщины тащат тяжелые сумки.
Мужчины просто не приспособлены для тяжелой ежедневной работы. Как в анекдоте: придет война, а я уставший...
Итак. Наши папуасы занялись обсуждением, пускать нас через Сугапу или нет. Если пускать, то на каких условиях.
Собственно все дело в условиях.
Время шло, переговоры затягивались.
Все было готово, чтобы отправиться в экспедицию. Сапоги, зонтики, оружие и прочие нужности.
Пара часов прошла в беседах.
И вдруг новая команда: по мотоциклам! Ура, первый этап пройден!
Вы думаете это все? Нет. Это только начало.
С нами отправляются в путь старейшины деревни, два военных, два полицейских, сочувствующие папуасы.
Зачем столько?
Для решения возникающих вопросов.
Вопросы возникли буквально сразу.
Как я уже написала, где-то с семидесятых годов индонезийское правительство выплачивало папуасам деньги. Просто так. Все что нужно было делать - раз в месяц придти в банк, отстоять очередь и получить кучку денег.
Потом деньги давать перестали. А вот ощущение, что деньги должны быть просто так, осталось.
Способ получать деньги нашелся достаточно быстро. Буквально с приходом первых туристов.
Так появилось любимое развлечение папуасов - род блоки.
Посреди дороги кладется палочка. И переступать через нее нельзя.
Что будет, если переступить палку?
По словам индонезийских ребят - могут камнями закидать, могут еще чего, в общем, пожалуйста, не надо.
Это вызывает недоумение. Ну не убьют же...
А почему нет?
Человеческая жизнь тут ничего не стоит. Формально на территории Папуа действуют индонезийские законы. В действительности преимущество имеют законы местные.
По ним, если ты убил человека, достаточно по согласованию с родственниками убитого выплатить небольшой штраф.
Есть подозрение, что за убийство белого чужака не только штраф не возьмут, еще и благодарность вынесут.
Сами же папуасы вспыльчивы. Быстро отходят, но в первый момент в гневе себя не сильно контролируют.
Видели мы как они за женами своими с мачете гонялись.
Рукоприкладство у них в порядке вещей. Под конец путешествия жены отправившиеся в путь с мужьями ходили разукрашенные синяками.
Так вот, будут камнями кидать или из лука в спину выстрелят - экспериментировать никто не хотел.
Поэтому у каждой палки положенной на землю начинались переговоры.
Сначала это похоже на театрализованное действие.
Нелепо разряженные люди в шортах и майках, украшенные цветными пластиковыми бусами и перьями встают посередине дороги и начинают произносить пламенную речь.
Речи произносят исключительно мужчины.
Выступают по одному. Говорят пылко, звонко. В самые драматичные минуты кидая шапки об землю.
Женщины иногда вступают в перепалку. Но как-то всегда хором, создавая немыслимый гвалт.
Обсуждение то разгорается, то затихает.
Переговорщики прекращают выступления и расходятся в разные стороны, посидеть, подумать.
Если перевести диалог на русский язык, выглядело бы это приблизительно так:
- Мы не пустим этих белых людей через нашу деревню
- Вы должны пропустить этих милых людей, - это уже проплаченные старейшины других племен.
- Хорошо, но пусть они нам заплатят, и возьмут наших женщин портерами
- Конечно они вам заплатят. А про портеров мы решим заврта.
- Договорились. Давайте нам пять миллионов
- Да вы офигели
И тут начинается торг... И снова летят шапки на землю и голосят женщины.
Ребята, видящие это все в первый раз, тихо фигеют. И совершенно искренне говорят: "А вы точно им не заплатили за этот спектакль?"
Уж больно не по настоящему это все выглядит.
А главное, что и местные жители особенно ребятишки воспринимают это все, как театральное шоу.
Сидят, глазеют.
Проходит полчаса, час, в самом тяжелом случае - два часа. Переговорщики доходят до общепринятой суммы в миллион индонезийских тугриков. Палка отодвигается и наша кавалькада устремляется дальше.
Первый раз это даже забавно. Второй - все еще интересно.
Третий, четвертый - и вот уже все это начинает немного напрягать.
От Сугапы до Суангамы - конечной цели нашей поездки - 20 километров. На преодоление их у нас ушло больше семи часов.
Всего было шесть роад блоков.
Вечерело. Все уже промокли под дождем. Начинало темнеть и становилось откровенно холодно.
И вот тут от моей доблестной команды стали поступать все более настойчивые предложения перейти к товарно-денежным отношениям и заплатить уже папуасам денег, сколько они хотят, чтобы нас только побыстрее пропустили.
А я пыталась объяснить, что все. Эти самые товарно-денежные отношения не действуют.
Все законы закончились где-то в районе Тимики.
Один раз заплатить можно. Но уже в следующий раз (а нам ведь и обратно возвращаться) попросят заплатить гораздо больше. И будет уже не шесть а шестнадцать блоков.
Такова логика папуасов.
Где-то в начале путешествия у меня недоуменно спрашивали: "Ну они же нанялись к нам на работу, они же должны выполнять обязательства". И от этих слов мне хотелось смеяться и плакать одновременно.
У папуасов нет понятия "обязательства". Сегодня одно настроение, завтра другое... И вообще, с понятием морали у папуасов как-то напряженно. То есть оно отсутствует напрочь.
Последний блок мы преодолевали уже в темноте.
Затянувшиеся переговоры начинали напрягать не только нас. Мотоциклисты активно стали намекать, что им нужно возвращаться в Сугапу. С нами или без нас.
В итоге в темноте по горной дороге под дождем на мотоциклах без фар мы добрались до последней деревни перед джунглями - Суангами.
На следующий день предстояло еще одно шоу под названием "портеры нанимаются в экспедицию". А как это происходит, почему этого нельзя избежать и чем все это заканчивается, я расскажу в следующий раз.
Последние людоеды, как известно, обитают в Папуа Новой Гвинеи. Здесь всё ещё живут по правилам, принятым 5 тысяч лет назад: мужчины ходят голыми, а женщины отрезают себе пальцы. Существует всего три племени до сих пор занимающиеся каннибализмом, это - Яли, Вануату и Карафаи. Карафаи (или древесные люди) - самое жестокое племя. Они едят не только воинов чужих племён, заплутавших местных или туристов, но и всех своих умерших родственников. Название «древесные люди» получили из за своих домов, которые стоят неимоверно высоко (см. последние 3 фотки). Племя Вануату - достаточно мирное, чтоб не съели фотографа, вождю приносят нескольких свиней. Яли - грозные воины (фото Яли начинаются с 9 фотки). Фаланги пальцев женщины племени Яли отрубают топориком в знак скорби по умершему или погибшему родственнику.
Самый главный праздник Яли - праздник смерти. Женщины и мужчины раскрашивают своё тело в виде скелета. На праздник смерти раньше, возможно это делают и сейчас, убивали шамана и вождь племени съёдал его тёплый мозг. Это делалось для того, чтоб удовлетворить Смерть и впитать вождю знания шамана. Сейчас Яли людей убивают реже обычного, в основном, если был неурожай или по каким-то ещё "важным" причинам.
Голодный каннибализм, которому предшествует убийство, расценивается в психиатрии как проявление так называемого голодного помешательства.
Также известен бытовой каннибализм, не продиктованный необходимостью выживания и не спровоцированный голодным помешательством. В судебной практике такие случаи не квалифицируются как умышленное убийство с особой жестокостью.
За исключением этих не слишком распространённых случаев, при слове "каннибализм" на ум чаще приходят всё же безумные ритуальные пиры, во время которых победившие племена пожирают части тел своих врагов, чтобы обрести их силу; или другое известное полезное "применение" этого явления: наследники таким образом обходятся с телами своих отцов в благочестивой надежде, что те возродятся в теле пожирателей их плоти.
Самой "каннибальской" странной современного мира является Индонезия. В этом государстве есть два знаменитых центра массового людоедства - принадлежащая Индонезии часть острова Новая Гвинея и остров Калимантан (Борнео). Джунгли Калимантана заселяют 7-8 миллионов даяков, известных охотников за черепами и каннибалов.
Самыми лакомыми частями тела у них считаются голова - язык, щёки, кожа с подбородка, извлекаемый через носовую полость или ушное отверстие мозг, мясо с бёдер и икр, сердце, ладони. Инициаторами многолюдных походов за черепами у даяков являются женщины.
Последний по времени всплеск людоедства на Борнео произошёл на рубеже 20 и 21 веков, когда индонезийское правительство попыталось организовать коллонизацию внутренних районов острова силами цивилизованных выходцев с Явы и Мадуры. Несчастные крестьяне- поселенцы и сопровождавшие их солдаты в большинстве своём были вырезаны и употреблены в пищу. До последнего времени сохранялся каннибализм на острове Суматра, где батакские племена ели приговорённых к смерти преступников и недееспособных стариков.
Большую роль в практически полной ликвидации каннибализма на Суматре и некоторых других островах сыграла деятельность "отца индонезийской независимости" Сукарно и военного диктатора Сухарто. Но даже они не смогли ни на йоту улучшить ситуацию в Ириан-Джая - индонезийской Новой Гвинее. Живущие там папуасские этносы, по свидетельству миссионеров, одержимы страстью к человеческому мясу и отличаются небывалой жестокостью.
Особенно предпочитают они человеческую печень с целебными травами, пенисы, носы, языки, мясо с бёдер, ступни ног, грудные железы. В восточной части острова Новая Гвинея, в независимом государстве Папуа - Новая Гвинея фактов каннибализма фиксируется гораздо меньше.
Одна из самых удивительных стран мира Папуа-Новая Гвинея отличается широчайшим культурным разнообразием. Ее территория вмещает порядка 85 различных этносов, здесь существует примерно такое же количество языков, и все это при том, что население государства не превышает 7 миллионов человек.
Папуа-Новая Гвинея поражает разнородностью наций, в стране насчитывается огромное количество коренных этнических групп. Самой многочисленной являются папуасы, населявшие Новую Гвинею еще до прибытия португальских мореплавателей. Некоторые из папуасских племен и сегодня практически не контактируют с внешним миром.
Каждый год на острове проходит Праздник Независимости. Праздничным нарядом этому папуасу служат перья разных экзотических птиц и множество украшений из ракушек. Когда-то давно ракушки здесь использовались вместо денег, сейчас же они являются символом процветания.
Так выглядит танец духов в исполнении племени Хули, обитающего в Южном Нагорье.
Во время Праздника Независимости проводится фестиваль Горока. Папуасские племена верят в духов и почитают память умерших предков. В этот день по традиции принято полностью покрывать тело грязью и исполнять специальный танец для привлечения добрых духов.
Этот фестиваль довольно известен, он является очень важным культурным событием для местных племен и проходит в городе Горока.
Тари - одно из крупных поселений Южного Нагорья. Традиционно житель этого поселения выглядит так…
В фестивале Горока принимают участие около ста племен. Все они приезжают, чтобы показать свою традиционную культуру, продемонстрировать свои танцы и музыку. Впервые этот фестиваль организовали миссионеры в 1950-х годах.
Чтобы увидеть настоящую культуру различных племен, в последние годы на праздник стали приезжать также и туристы.
Традиционным участником мероприятия является зеленый паук.
