DSLR கேமராவை அமைத்தல். புதிய கேமராவை எவ்வாறு அமைப்பது? படிப்படியான வழிமுறைகள்

பெரும்பாலான புகைப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டவை தானியங்கி வெள்ளை சமநிலை முறை. இது ஒரு எளிய தேர்வாகும், இது பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கிறது. ஆனால் இது 100% நம்பகமானது அல்ல.

பொதுவாக, வெள்ளை சமநிலை அமைப்புகள் இயற்கையான நிற விலகல்களை சிறப்பம்சங்களில் சரி செய்ய முனைகின்றன, இதனால் படங்கள் மிகவும் சாதுவாகத் தோன்றும். எடுத்துக்காட்டாக, அதிகாலை அல்லது மாலையின் சூடான சூரிய ஒளி மிகவும் குளிராக இருக்கலாம்.

படப்பிடிப்பு நடத்தும்போது வெளியில்பல சந்தர்ப்பங்களில் முறைகளைப் பயன்படுத்தும் போது சிறந்த முடிவுகள் அடையப்படுகின்றன பகல் வெளிச்சம்அல்லது சூரிய ஒளி. நிழலான அல்லது மேகமூட்டமான சூழ்நிலைகளில் தானியங்கு அமைப்பை விட அவை சிறந்த முடிவுகளைத் தர முடியும்.

பெரும்பாலான கேமராக்களில் வெள்ளை சமநிலை அமைப்புகளும் உள்ளன நிழல்கள் (நிழல்)அல்லது மேகமூட்டமான நாள் (மேகமூட்டம்), இது உங்கள் படங்களுக்கு கொஞ்சம் சூடு சேர்க்கும்.

சில சூழ்நிலைகளில் இந்த நிற மாற்றம் அதிகமாக இருக்கலாம். இருப்பினும், ஒவ்வொரு ஒயிட் பேலன்ஸ் அமைப்பும் வெவ்வேறு நிலைகளில் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள, உங்கள் கேமராவில் பரிசோதனை செய்வது மதிப்பு.

அதிகபட்ச கட்டுப்பாட்டிற்கு, பயன்படுத்தவும் தனிப்பயனாக்கம் (சுங்க கையேடு)வெள்ளை சமநிலை மற்றும் மதிப்பை கைமுறையாக அமைக்கவும்.

உங்கள் கேமராவின் கையேடு இதை எப்படிச் செய்வது என்று உங்களுக்குச் சொல்லும், ஆனால் அடிப்படை முறையானது, வெள்ளை அல்லது நடுநிலை சாம்பல் இலக்கை (அட்டைப் பலகையின் ஒரு துண்டு நன்றாக வேலை செய்கிறது) உங்கள் பொருள் இருக்கும் அதே வெளிச்சத்தில் படம்பிடித்து, அந்த படத்தைப் பயன்படுத்தி வெள்ளை சமநிலையை அமைக்க வேண்டும். . வெள்ளை சமநிலையை கைமுறையாக அமைத்த பிறகு, வெள்ளை அல்லது சாம்பல் அட்டையை மீண்டும் புகைப்படம் எடுக்கும்போது, ​​அது நடுநிலையாக இருப்பதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும்.

நீங்கள் விரும்பினால், உங்கள் கேமராவின் ஒயிட் பேலன்ஸ் அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தி உங்கள் புகைப்படங்களை வார்ம் அப் அல்லது குளிர்விக்கலாம். நீங்கள் நடுநிலை அல்லாத அளவுத்திருத்த இலக்குடன் பரிசோதனை செய்து பார்க்கலாம்.

2. கூர்மை

பெரும்பாலான டிஜிட்டல் கேமராக்கள் JPEG படங்கள் செயலாக்கப்படும்போது பயன்படுத்தப்படும் கூர்மைப்படுத்தலின் அளவை சரிசெய்ய உங்களை அனுமதிக்கின்றன.

சில புகைப்படக் கலைஞர்கள் இதைப் பரிந்துரைக்கின்றனர் அதிகபட்ச அமைப்பு- சிறந்த விருப்பம், இது தெளிவான படங்களை கொடுக்கும். துரதிருஷ்டவசமாக, இது எப்போதும் வேலை செய்யாது. தெளிவான அடிவானம் போன்ற மிகவும் மாறுபட்ட விளிம்புகள் உடைந்து, அதிகப்படியான கூர்மையாகவும், ஒளிவட்டமாகவும் மாறும்.

விண்ணப்பம் குறைந்த மதிப்பு , மறுபுறம், சிறந்த விவரங்கள் ஓரளவு மங்கலாகத் தோன்றலாம். இருப்பினும், இது பொதுவாக அதிகப்படியான முனைகளைக் காட்டிலும் சிறப்பாக இருக்கும்.

நல்ல முடிவுகளைப் பெறுவதற்கான சிறந்த வழி, கூர்மைப்படுத்துதலை கவனமாகப் பயன்படுத்துவதாகும், நீங்கள் சரியான முடிவை அடையும் வரை படிப்படியாக அதை படத்திலிருந்து படத்திற்கு அதிகரிக்க வேண்டும். அல்லது, படி குறைந்தபட்சம், பயன்படுத்தவும் நடுவில் நிறுவல்பெரும்பாலான காட்சிகளுக்கான வரம்பு.

3. ஆட்டோஃபோகஸ்

பல புகைப்படக் கலைஞர்கள் தங்கள் கேமராக்களை அனுமதிக்கின்றனர் தானாகவேவேகமான மற்றும் வசதியான படப்பிடிப்புக்கு ஃபோகஸ் பாயின்ட்டை அமைக்கவும். இருப்பினும், பெரும்பாலான கேமராக்கள் புகைப்படத்தின் முக்கிய இலக்கு அருகிலுள்ள பொருள் என்றும் அது சட்டகத்தின் மையத்திற்கு அருகில் இருப்பதாகவும் கருதுகின்றன.

இது பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் நல்ல முடிவுகளைப் பெற உங்களை அனுமதிக்கிறது என்றாலும், மையத்தில் இல்லாத ஒருவரை நீங்கள் சுடுகிறீர்கள் என்றால், மற்றும் உடன் கூட ஒரு பெரிய எண்சுற்றியுள்ள பொருட்களை, கேமரா தவறாக உச்சரிப்புகளை வைக்கலாம்.

உங்கள் AF புள்ளி தேர்வின் கட்டுப்பாட்டை எடுப்பதே தீர்வு. எனவே நீங்கள் ஹாட்ஸ்பாட்டை சரியான இடத்தில் வைக்கலாம்.

உங்கள் கேமராவின் கையேடு நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் பயன்முறையை சரியாக விளக்கும், ஆனால் அது பொதுவாக அழைக்கப்படும் ஒற்றை புள்ளி AF, அல்லது AF ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

சரியான பயன்முறையை அமைத்ததும், கேமராவின் வழிசெலுத்தல் கட்டுப்பாடுகளைப் பயன்படுத்தி, சட்டத்தில் இலக்குப் பொருளில் உள்ள AF புள்ளியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

சில சந்தர்ப்பங்களில், விரும்பிய பாடத்திற்கு ஏற்ப AF புள்ளி இல்லை என்பதை நீங்கள் காணலாம். அத்தகைய சூழ்நிலையில், நீங்கள் சட்டகத்தை கவனம் செலுத்தி மறுசீரமைக்கும் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும். இதைச் செய்ய, மைய AF புள்ளியைத் தேர்ந்தெடுத்து (இது பொதுவாக மிகவும் உணர்திறன் வாய்ந்தது) மற்றும் கேமராவை உள்ளடக்கத்தில் இருக்கும்படி நகர்த்தவும். கேமரா லென்ஸை ஃபோகஸ் செய்ய அனுமதிக்க ஷட்டர் பட்டனை லேசாக அழுத்தவும். இப்போது, ​​ஷட்டர் வெளியீட்டில் உங்கள் விரலை வைத்து உங்கள் ஷாட்டை எழுதுங்கள். கலவையில் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்போது, ​​புகைப்படம் எடுக்க ஷட்டர் பொத்தானை அழுத்தவும்.

4. ஃபிளாஷ் ஒத்திசைவு

முன்னிருப்பாக, வெளிப்பாட்டின் தொடக்கத்தில் ஃபிளாஷ் ஒளிர கேமராக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. வேகமான ஷட்டர் வேகத்தில் அல்லது பொருள் மற்றும்/அல்லது கேமரா நிலையாக இருக்கும்போது இது சிக்கலை ஏற்படுத்தாது. ஆனால் நீண்ட வெளிப்பாடுகள் அல்லது நகரும் பாடங்களுடன், இது விசித்திரமான முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

பிரச்சனை என்னவென்றால், பொருளின் பேய், மங்கலான படம் சரியாக வெளிப்படும், கூர்மையான பதிப்பின் முன் மாற்றப்படுகிறது. இது பொருள் எதிர் திசையில் நகர்வது போன்ற தோற்றத்தை அளிக்கிறது.

நீங்கள் கேமரா (அல்லது ஃபிளாஷ்) மெனுவை ஆராய்ந்து செயல்பாட்டை இயக்கினால் இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து எளிதாக வெளியேறலாம் இரண்டாவது திரை ஃபிளாஷ் ஒத்திசைவு (பின்புற ஒத்திசைவு). இது வெளிப்பாட்டின் முடிவில் ஃபிளாஷ் எரியச் செய்யும். எந்தவொரு பொருளின் இயக்கமும் அதற்கு முன்னால் இருப்பதைக் காட்டிலும் பின்னால் ஒரு மங்கலாக பதிவு செய்யப்படும், இது படத்தை மிகவும் இயல்பானதாக மாற்றும் மற்றும் உண்மையில் இயக்கத்தின் வேகத்தை வலியுறுத்தும்.

5. நீண்ட வெளிப்பாடு சத்தம் குறைப்பு

இரைச்சல் குறைப்பு அம்சம் பிரதான படத்தை கருப்பு சட்டகத்துடன் ஒப்பிட்டு இறுதி புகைப்படத்தை உருவாக்க அதன் சத்தத்தை கழிக்கிறது. கருப்பு சட்டமானது முக்கிய படத்தின் அதே வெளிப்பாடு நேரத்தைப் பயன்படுத்துகிறது, ஆனால் ஷட்டர் திறக்கப்படாது மற்றும் ஒளி சென்சாரை அடையாது. பிக்சல் உணர்திறனில் ஏற்படும் மாற்றங்களால் ஏற்படும் சீரற்ற சத்தத்தை பதிவு செய்வது மற்றும் நீண்ட வெளிப்பாடுகளில் தெரியும்.

இதன் விளைவாக, இரைச்சல் குறைப்பு செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தும் போது, ​​ஒரு புகைப்படத்தை பதிவு செய்ய கிட்டத்தட்ட இரண்டு மடங்கு நேரம் எடுக்கும், இது நீண்ட வெளிப்பாடுகளின் போது குறிப்பாக எரிச்சலூட்டும். எனவே, பல புகைப்படக்காரர்கள் இந்த அம்சத்தை முடக்க ஆசைப்படுகிறார்கள்.

இருப்பினும், இரைச்சல் குறைப்பு முடிவுகள் காத்திருக்க வேண்டியவை.

நிச்சயமாக, இமேஜ் எடிட்டிங் மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி உங்கள் சொந்த கருப்பு சட்டத்தை பிரித்தெடுக்கலாம், ஆனால் படப்பிடிப்பின் போது சென்சார் வெப்பமடைவதால் இரைச்சல் அளவு அதிகரிக்கும் என்பதால், படப்பிடிப்பு முழுவதும் குறைந்தபட்சம் சில கருப்பு சட்டகங்களை எடுப்பது இன்னும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. தீவிர பயன்பாடு.

கேமராவின் உள்ளமைக்கப்பட்ட இரைச்சல் குறைப்பு முறையைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் நம்பகமான அணுகுமுறையாகும்.

6. நீண்ட ஷட்டர் வேகம்

பல புதிய புகைப்படக் கலைஞர்கள் கேமராவை உறுதியாகப் பிடிக்கும் திறனை மிகைப்படுத்தி மதிப்பிடுகின்றனர், எனவே, ஒப்பீட்டளவில் நீண்ட ஷட்டர் வேகத்தில் நன்றாகச் சுடுவார்கள்.

ஃபுல் ஃபிரேம் கேமராவைக் கொண்டு கையடக்கப் படமெடுக்கும் போது கூர்மையான படங்களைப் பெறுவதற்கான பொதுவான விதி, குறைந்தபட்சம் ஷட்டர் வேகத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும். ஒரு வினாடி லென்ஸின் குவிய நீளத்தால் வகுக்கப்படுகிறது. இதன் பொருள் நீங்கள் 100மிமீ லென்ஸைக் கொண்டு படமெடுத்தால், உங்கள் ஷட்டர் வேகம் குறைந்தது 1/100 வினாடியாக இருக்க வேண்டும்.

பயிர் காரணி (குவிய நீளத்தை அதிகரிக்கும் காரணி) கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் இந்த விதியை DX கேமராக்களுடன் வேலை செய்ய மாற்றியமைக்க முடியும். உதாரணமாக, 100 மிமீ லென்ஸ் டிஜிட்டல் கேமராக்கள்ஏபிஎஸ்-சி சென்சார் (உதாரணமாக, கேனான் ஈஓஎஸ் 700டி) கொண்ட எஸ்எல்ஆர் வகை (வேறுவிதமாகக் கூறினால், டிஎஸ்எல்ஆர்கள்) 1.6 பயிர் காரணியைக் கொண்டுள்ளது. எனவே, கூர்மையான புகைப்படம் எடுக்க குறைந்தபட்சம் 1/160 நொடி ஷட்டர் வேகம் தேவைப்படும்.

நவீன கேமராக்களின் ஷட்டர்கள் பயன்படுத்துவதை நான் உங்களுக்கு நினைவூட்டுகிறேன் ஒரு வினாடியின் பின்னங்களில் நிலையான ஷட்டர் வேக அளவு:குறுகிய ஷட்டர் வேகங்களுக்கு எண் தவிர்க்கப்பட்டது மற்றும் ஷட்டர் வேகம் வகுப்பினால் விவரிக்கப்படுகிறது: 1/100 → 100; 1/250 → 250 மற்றும் பல.

பல புகைப்பட லென்ஸ்கள் மற்றும் சில கேமராக்கள் இப்போது உள்ளமைக்கப்பட்டவை பட உறுதிப்படுத்தல் அமைப்புகள். கையடக்கத்தில் படமெடுக்கும் போது வேகமான ஷட்டர் வேகத்தைப் பயன்படுத்த இது உங்களை அனுமதிக்கிறது.

மேலும் சில லென்ஸ்கள் வழங்குகின்றன வெளிப்பாடு இழப்பீடு 4eV வரை, இது ஷட்டர் வேகத்தை மேலும் குறைக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது - 1/125 முதல் 1/16 வரை.

எங்கள் வாசகர்களில் பலர் ஏற்கனவே ஒரு SLR கேமராவை வாங்கியுள்ளனர் அல்லது வாங்க திட்டமிட்டுள்ளனர். கிட்டத்தட்ட தொழில் வல்லுநர்களைப் போலவே உயர்தர புகைப்படங்களை எடுப்பது மிகவும் அருமையாக இருக்கிறது. ஆனால் அத்தகைய படங்களை எடுப்பது எப்படி என்பதை அறிய, SLR கேமராவை எவ்வாறு அமைப்பது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த கட்டுரை முற்றிலும் எளிமையான இந்த விஷயத்தில் "டம்மிகளுக்கு" உதவும்.

சில "டம்மிகள்" எளிமையான ஒன்றை விரும்புகிறார்கள் - தானியங்கி (தானியங்கி புகைப்படம் எடுத்தல்), ஆனால் இனி இந்தச் செயல்பாட்டை நாங்கள் மறந்துவிடுவோம், ஏனெனில் தானியங்கி உங்கள் யோசனையை அகற்றும்.

95% சிறந்த புகைப்படங்கள் இரண்டு படப்பிடிப்பு முறைகளில் எடுக்கப்பட்டவை என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். இந்த முறைகளைப் பற்றி நான் இதில் பேசுவேன் மற்றும் இந்த கட்டுரையில் தொடர்கிறேன் -.

உங்கள் DSLR ஐ அமைக்கிறதுடம்மிகளுக்கு

ஒரு வெயில் நாளில், செர்ரி ப்ளாசம் கிளையை புகைப்படம் எடுக்க முடிவு செய்தேன். கேமரா தானியங்கி பயன்முறையில் அமைக்கப்பட்டது (பலர் செய்வது போல்) மற்றும் இது போன்ற ஒரு புகைப்படத்தை எடுக்க முடிந்தது:

இது அனைத்தும் தானியங்கி பயன்முறையின் காரணமாகும். எந்த அளவுருக்களை அமைக்க வேண்டும் என்பதை அவரே தேர்வு செய்கிறார். இந்த புகைப்படத்தில், இயந்திரம் துளையை F|16 ஆக மூடியது. இயந்திரம் ஐஎஸ்ஓவை 1000 யூனிட்டுகளாக உயர்த்தியது, மேலும் இது ஒரு பிரகாசமான, வெயில் நாளில்.

முக்கியமானது: ஒரு பிரகாசமான நாளில், எப்போதும் பயன்படுத்தவும்ISO 400 அலகுகளுக்கு மேல் இல்லை.

புகைப்படம் சுவாரஸ்யமாக வெளிவர, மற்றவற்றிலிருந்து ஒரு செர்ரி கிளையை மட்டும் முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும். இதைச் செய்ய, நாங்கள் பின்வருமாறு தொடருவோம்.

துளை முன்னுரிமை பயன்முறையை Av அல்லது சில கேமராக்களில் A க்கு அமைப்போம்.

இந்த பயன்முறையில், நாம் துளையைத் தேர்வு செய்யலாம், ஆனால் கேமரா ஷட்டர் வேகத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும்.

முக்கியமானது: துவாரம் எவ்வளவு அகலமாகத் திறந்திருக்கிறதோ, அவ்வளவு ஆழம் குறைந்த புலத்தின் ஆழம் நமக்குக் கிடைக்கும்.

நான் என்ன செய்தேன். நான் துளையை கொஞ்சம் திறந்தேன். மதிப்பை அமைக்கவும் F|10இறுதியில் புகைப்படம் (மேலே) கிடைத்தது.

நாம் பார்க்க முடியும் என, பின் கிளைகள் சிறிது மங்கலாக தொடங்கியது. ஐ.எஸ்.ஓ இந்த வழக்கில்ஆட்டோமேஷனிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது மற்றும் அதன் மதிப்பான 400ஐத் தேர்ந்தெடுத்தது. பொறுத்துக்கொள்ளக்கூடியது.

அப்பர்ச்சரை இன்னும் அகலமாக திறந்து செட் செய்வோம் ISO 100அலகுகள். இதுதான் நமக்குக் கிடைக்கிறது.

இந்த புகைப்படத்தில் கேமரா ஷட்டர் வேகத்தை அமைத்துள்ளது 1\200 வினாடிகள்.

இறுதியாக, நான் துளையுடன் மேலும் ஒரு ஷாட் எடுத்தேன் F|4

இங்கே கேமரா ஷட்டர் வேகத்தை அமைக்கிறது 1\250 வினாடிகள் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள், கிளை பின்னணியில் இருந்து பிரிக்கப்பட்டு மிகவும் அழகாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் தெரிகிறது.

நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, கையேடு அமைப்புகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான இந்த எளிய நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி, நீங்கள் இன்னும் பலவற்றை அடையலாம் சுவாரஸ்யமான புகைப்படங்கள்இயந்திரத்தை விட.

முடிவு:கேமராவை ஒரு அளவுருவுடன் மட்டுமே நம்ப முடியும், எப்போதும் இல்லை. இந்த நிலையில், கேமரா எனது ஷட்டர் வேகத்துடன் பொருந்தியது மற்றும் சில இடங்களில், எனது துளைக்கு ஐஎஸ்ஓ பொருத்தியது. உங்களுக்கான அனைத்து படப்பிடிப்பு விருப்பங்களையும் கேமரா தேர்வு செய்ய அனுமதிக்காதீர்கள்.

நிபுணர்கள் மற்றும் புகைப்படக் கலைஞர்கள் இருவரும் ஒருமனதாக பின்வருவனவற்றை ஒப்புக்கொண்டனர் 44 ஆலோசனைதிறமைகளை மேம்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

எனவே உங்கள் அமைப்புகளைப் பயன்படுத்துவது பற்றிய புதிய அறிவைப் பெறுங்கள். டிஜிட்டல் கேமராக்கள்புதிய உயரங்களை அடைய.

நீங்கள் திடீரென்று பார்க்கும் ஒரு சூழ்நிலையை கற்பனை செய்யலாம் சுவாரஸ்யமான படம், மற்றும் நீங்கள் அதை கைப்பற்ற வேண்டும். நீங்கள் தூண்டுதலை இழுத்து ஏமாற்றமடைகிறீர்கள். ப்ரேம் பொருத்தமற்ற ஐஎஸ்ஓ மதிப்புடன் படமாக்கப்பட்டதால், அந்தத் தருணம் தவறிவிட்டது. ஒவ்வொரு முறையும் உங்கள் அமைப்புகளைச் சரிபார்த்து மீட்டமைத்தால் இதைத் தவிர்க்கலாம். கேமராஒரு படப்பிடிப்பிலிருந்து அடுத்த படத்திற்கு நகரும் முன். உங்கள் படப்பிடிப்பு நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப அமைப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

புகைப்படம் எடுப்பதற்கு முன் மெமரி கார்டை வடிவமைக்கவும். விரைவான வடிவமைப்பு படங்களை அழிக்காது. மெமரி கார்டை முன்-வடிவமைப்பது, தரவு சிதைவு அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.

கேமரா ஃபார்ம்வேர் என்பது படங்களைச் செயலாக்கும், பலவிதமான அமைப்புகளைத் தனிப்பயனாக்கும் மற்றும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் செயல்பாடுகளைக் கட்டுப்படுத்தும் மென்பொருளாகும். சமீபத்திய மென்பொருளுடன் உங்கள் கேமராவை எவ்வாறு புதுப்பிக்கலாம் என்பதை அறிய உங்கள் கேமரா உற்பத்தியாளரின் இணையதளத்தைப் பார்க்கவும்.

உங்கள் கேமராவில் உள்ள பேட்டரி முழுவதுமாக சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளது என்ற உண்மையை கண்மூடித்தனமாக நம்ப வேண்டாம். நீங்கள் நீண்ட நேரம் படப்பிடிப்பு நடத்த திட்டமிட்டால், அதை சார்ஜ் செய்து, போதுமான சக்தி உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். நீங்கள் நிறைய புகைப்படங்களை எடுக்க விரும்பினால், உதிரி பேட்டரியை வாங்குவது சிறந்தது.

பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், கேமரா இயல்புநிலையாக படப்பிடிப்புக்கு இருக்கும் உயர் தீர்மானம்நீங்கள் என்ன புகைப்படம் எடுத்தாலும் பரவாயில்லை. ஆனால் உங்களுக்கு இது எப்போதும் தேவையா? சில நேரங்களில் ஒரு சிறிய படம் உங்களுக்குத் தேவை. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, தெளிவுத்திறனைக் குறைப்பது என்பது மெமரி கார்டில் அதிக புகைப்படங்கள் பொருந்தும் என்று அர்த்தம். இந்த வழக்கில், நீங்கள் படப்பிடிப்பு வேகத்தையும் அதிகரிக்கலாம். நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் போட்டோகிராபியை ரசிக்கிறீர்கள் என்றால், ரெசல்யூஷனைக் குறைப்பது உங்கள் கேமராவின் இடையகத்தை அழிக்கும்போது தாமதத்தைத் தவிர்க்க உதவும்.

நீங்கள் காட்சிகளைத் திருத்தப் போகிறீர்கள் அல்லது ரீடூச்சிங் செய்யப் போகிறீர்கள் என்றால், அது மிகவும் பொருத்தமானதாக இருக்கும் வடிவம் ராஅதன் அதிகரித்த திறன் காரணமாக. ஆனால் RAW வடிவத்தில் உள்ள கோப்புகள் பெரியதாக இருப்பதால், கேமராவுடன் வேலை செய்ய அதிக நேரம் தேவைப்படும். கூடுதலாக, முன் செயலாக்கம் இல்லாமல் அவற்றை அச்சிட முடியாது.

படப்பிடிப்பு வேகம் உங்களுக்கு முக்கியப் பங்கு வகிக்கவில்லை என்றால், அதைத் தீர்மானிப்பது கடினம். இரண்டு வடிவங்களையும் ஒரே நேரத்தில் ஏன் பயன்படுத்தக்கூடாது? பெரும்பாலான டிஜிட்டல் கேமராக்கள் இந்த விருப்பத்தை வழங்குகின்றன. படங்கள் உங்கள் கணினியில் இருக்கும்போது மட்டுமே, வடிவமைப்பைத் தீர்மானிக்கவும். முக்கிய விஷயம் என்னவென்றால், கூடுதல் மெமரி கார்டைப் பற்றி மறந்துவிடக் கூடாது.

தொழில்முறை புகைப்படக் கலைஞர்கள் இலக்கை நோக்கிச் சுடுவதில் மும்முரமாக இல்லாதபோது, ​​அவர்கள் அதிக நேரம் பரிசோதனை செய்து கொள்கிறார்கள். லென்ஸின் சிறந்த துளை அல்லது குவிய நீளத்தை தீர்மானிக்க இது சோதனையாக இருக்கலாம். எந்த விருப்பத்தேர்வுகள் சிறந்த முடிவுகளைத் தருகின்றன என்பதைப் பார்க்க ஐஎஸ்ஓ மற்றும் வெள்ளை சமநிலையைச் சோதிப்பது அல்லது சென்சாரின் திறன்களைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்ள டைனமிக் வரம்பைச் சோதிப்பதும் கூட.
உங்கள் கேமராவின் பலம் மற்றும் அதன் பலம் எங்கே என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள அதையே நீங்கள் செய்யலாம் பலவீனங்கள். இது சரியான ஷாட்டைத் தேடுவது அல்ல, ஆனால் அதன் திறனைப் பற்றி அறிந்துகொள்வதற்கும், எதிர்கால படப்பிடிப்பில் பயனுள்ளதாக இருக்கும் புதிய நுட்பங்களை முயற்சிப்பதற்கும் ஒரு சோதனை.

ஒரு நல்ல முக்காலி தங்கத்தின் எடைக்கு மதிப்புள்ளது, எனவே இந்த கட்டத்தில் உங்கள் பட்ஜெட்டைக் குறைக்காதீர்கள். நீங்கள் நீண்ட காலம் நீடிக்கும் தரமான முக்காலியை வாங்குவது நல்லது. இது ஒரு நீண்ட கால முதலீடு. மேலும் ஷூட்டிங் செல்லும் போது மறக்காமல் எடுத்து செல்லவும்.

உங்கள் கேமராவை முக்காலியில் பொருத்துவது உங்கள் வேகத்தைக் குறைக்கும். நீங்கள் புகைப்படம் எடுப்பதில் கவனம் செலுத்த இது உதவும் என்றாலும், உங்கள் கேமராவை சரிசெய்து வைத்திருப்பது உங்கள் புகைப்படங்களின் தன்னிச்சையான தன்மையைக் குறைக்கும். இந்த இரண்டு நுட்பங்களையும் ஒன்றுக்கொன்று மாற்றாகப் பயன்படுத்துவதே சிறந்தது என்ற முடிவுக்கு வருகிறோம். நீங்கள் மதரீதியாக முக்காலியைப் பயன்படுத்தினால், அதைப் பயன்படுத்தாமல் காட்சிகளை எடுக்க முயற்சிக்கவும். மேலும், நீங்கள் வழக்கமாக முக்காலி இல்லாமல் பணிபுரிந்தால், புகைப்படம் எடுத்தல் முடிவுகளில் உள்ள வித்தியாசத்தைக் காண உங்களுடன் ஒன்றைக் கொண்டு வாருங்கள்.

உதவிக்குறிப்புகள் #10: மேக்ஷிஃப்ட் கேமரா ஆதரவு

உங்கள் கேமராவை நிலையாக வைத்திருக்க முக்காலியைப் பயன்படுத்த வேண்டியதில்லை. ஆக்கப்பூர்வமாக இருங்கள். நீங்கள் ஒரு சுவர் அல்லது மரத்தை ஆதரவாகப் பயன்படுத்தலாம், அல்லது மேடையாக ஒரு அரிசி மூட்டை கூட பயன்படுத்தலாம். இவை அனைத்தும் கேமரா குலுக்கலைத் தவிர்க்க உதவும்.

புகைப்படத்தில் உள்ள அடிவானக் கோடு சாய்க்காமல் கண்டிப்பாக கிடைமட்டமாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் டிஜிட்டல் கேமராவில் டிஜிட்டல் ஹாரிசான் நிலை இருந்தால், அதைப் பயன்படுத்தவும். ஃபோட்டோஷாப்பில் உங்கள் புகைப்படங்களைத் திருத்தும் நேரத்தைச் சேமிக்க இது உதவும். பல DSLR களில் ஒரு உதவி கட்டம் உள்ளது, அதை செயல்படுத்த முடியும். இது நேரலை படத்தில் மிகைப்படுத்தப்பட்டு கேமராவின் LCD திரையில் தெரியும். அதில் கவனம் செலுத்துங்கள். அடிவானம் கிடைமட்ட கட்டக் கோட்டுடன் ஒத்துப்போக வேண்டும். மாற்றாக, வ்யூஃபைண்டரின் மையத்தில் உள்ள AF புள்ளிகளைப் பயன்படுத்தவும்.

இது வெளிப்படையாகத் தோன்றலாம், ஆனால் நீங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே புகைப்படம் எடுக்கிறீர்களா என்று உங்கள் கேமரா பையை இருமுறை சரிபார்க்கவும். இதில் கேமரா, லென்ஸ்கள், முக்காலி மற்றும் பாகங்கள் இருக்கலாம். நீங்கள் திரை வடிப்பான்கள் மற்றும் பலவற்றைப் பயன்படுத்தினால், அடாப்டர் வளையத்தை மறந்துவிடாதீர்கள். மறந்துவிட்டது சிறிய விவரம்உங்கள் கிட்டின் முக்கிய பகுதிகளை விட உங்கள் பயணத்தை தடம் புரளும் வாய்ப்பு அதிகம்.

உங்கள் கேமராவின் ஆட்டோஃபோகஸை அதிகமாக நம்ப வேண்டாம். சில சூழ்நிலைகளில், கைமுறையாக கவனம் செலுத்துவது மிகவும் சிறந்தது. எடுத்துக்காட்டாக, ரேஸ் டிராக்கில் வேகமாக நகரும் விஷயத்தை புகைப்படம் எடுப்பது அல்லது மேக்ரோ புகைப்படத்தின் போது விவரங்களில் கவனம் செலுத்துவது.

டி.எஸ்.எல்.ஆர் டிஜிட்டல் காம்பாக்ட்கள் தலைசுற்ற வைக்கும் ஏஎஃப் புள்ளிகளைக் கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் பெரும்பாலான காட்சிகளுக்கு உங்களுக்கு ஒன்று மட்டுமே தேவை - மையம் ஒன்று. அதை உங்கள் பாடத்திற்குப் பின்னால் வைத்து, ஃபோகஸைப் பூட்ட, ஷட்டர் பட்டனை பாதியிலேயே அழுத்தவும், பின்னர் உங்கள் ஷாட்டை மீண்டும் கம்போஸ் செய்யவும்.

நீங்கள் எந்த கேமராவை வைத்தாலும் மோசமான லென்ஸ் எப்போதும் மோசமான லென்ஸாகவே இருக்கும். எனவே, உங்கள் கேமராவை மாற்ற முடிவு செய்வதற்கு முன், நீங்கள் அதை விட அதிகமாகிவிட்டீர்கள் என்று நினைத்து, புதிய லென்ஸை வாங்குவது பற்றி சிந்தியுங்கள். இது ஒரு நல்ல தீர்வாக அமையலாம். புதிய கேமராவில் சில கூடுதல் பிக்சல்கள் மற்றும் புத்திசாலித்தனமான அமைப்புகள் கவர்ச்சிகரமானதாக இருக்கலாம். ஆனால் பெரும்பாலும், அதிகபட்ச துளை அல்லது அதற்கு மேற்பட்டது உங்களுக்கு நன்றாக பொருந்தும். உயர் தரம்ஏற்கனவே உள்ள கேமராவைப் பயன்படுத்தி படங்களின் தரத்தை மேம்படுத்த ஒளியியல்.

35 மிமீ படத்தின் நாட்களில் ஆயிரக்கணக்கான லென்ஸ்கள் மீதம் உள்ளன. பல DSLRகள் அவற்றுடன் "பின்னோக்கி இணக்கமாக" உள்ளன (குறிப்பாக நிகான் மற்றும் பென்டாக்ஸ்). இந்த டிஜிட்டல் யுகத்திலும் அவர்கள் பயன்பாடுகளை வைத்திருக்க முடியும். கூடுதலாக, அவை மிகவும் மலிவு விலையில் உள்ளன, அவை உங்கள் குவிய நீள ஆயுதக் களஞ்சியத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கான சிறந்த வாய்ப்பை வழங்குகின்றன. ஆனால் கூட உள்ளது தலைகீழ் பக்கம். சில லென்ஸ்கள் மற்றவற்றை விட சிறப்பாகச் செயல்படுகின்றன, மேலும் நல்லவற்றிலிருந்து நல்லவற்றை அகற்றுவதற்கான ஒரே உண்மையான வழி, அவற்றைச் செயலில் முயற்சிப்பதே. பொதுவாக, ஜூம் லென்ஸ்கள், அதே போல் வைட்-ஆங்கிள் குவிய நீளம் கொண்டவை, மோசமாகச் செயல்படும். கூடுதலாக, கைமுறையாக கவனம் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. இன்-கேமரா வெளிப்பாடு அளவீடு கணிக்க முடியாத மற்றும் நம்பகத்தன்மையற்றதாக இருக்கலாம். இருப்பினும், கூர்மையின் அடிப்படையில் இன்றைய மலிவான ஜூம் லென்ஸ்களை விஞ்சக்கூடிய சில கையேடு ஃபோகஸ் லென்ஸ்கள் உள்ளன.

வைட்-ஆங்கிள் லென்ஸ்கள் அருகிலுள்ள மற்றும் தொலைதூர உறுப்புகளுக்கு இடையில் அதிகரித்த தூரத்தின் தோற்றத்தை உருவாக்க முடியும், அதே நேரத்தில் ஒரு டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் பார்வைக்கு பொருளை நெருக்கமாகக் கொண்டுவருகிறது மற்றும் முன்னோக்கை சுருக்குகிறது. குவிய நீளத்தைப் பயன்படுத்தவும். புகைப்படம் எடுத்தல் விஷயத்தின் தூரத்தைக் கவனியுங்கள்.

கொடுக்கப்பட்ட குவிய நீளத்தில் சட்டத்தில் புலத்தின் ஆழத்தை அதிகரிக்க விரும்பினால், ஹைப்பர்ஃபோகல் தூரத்தில் (HFD) கைமுறையாக கவனம் செலுத்த கேமராவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இது பாதி குவிய நீளத்திலிருந்து முடிவிலி வரை அதிகபட்ச படக் கூர்மையை உறுதி செய்யும்.

பெரும்பாலான வ்யூஃபைண்டர்கள் உங்களுக்கு 100% கவரேஜை வழங்குவதில்லை, எனவே தேவையற்ற கூறுகள் சட்டகத்திற்குள் விழுவது எளிது. இதைத் தவிர்ப்பதற்கான ஒரே வழி, சோதனை ஷாட்டுக்குப் பிறகு கேமராவின் எல்சிடி திரையைச் சரிபார்ப்பதுதான். சட்டத்தில் மிதமிஞ்சிய எதுவும் இல்லை என்றால், கலவை மற்றும் புகைப்படத்தை மீண்டும் மாற்றவும்.

நிலையான பாடங்களை படமெடுக்கும் போதும், தொடர்ச்சியான பர்ஸ்ட் பயன்முறையைப் பயன்படுத்தவும். மிதக்கும் மேகங்கள் கொண்ட நிலப்பரப்பை புகைப்படம் எடுப்பது போன்ற ஒளியமைப்பில் நுட்பமான மாற்றங்கள். அல்லது ஒரு உருவப்படத்தை படமெடுக்கும் போது, ​​முகபாவனையில் மாற்றம் தெரியும். நீங்கள் ஒரு ஷாட் எடுத்தால் தவறவிடக்கூடிய "சிறந்த தருணங்கள்" நிகழும் காட்சிகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் இவை. எனவே நிறைய படமெடுத்து பின்னர் சிறந்த காட்சிகளை தேர்வு செய்யவும்.

இது குறித்து தீவிர புகைப்பட கலைஞர்கள் சந்தேகம் அடைந்துள்ளனர். ஆனால் உங்கள் கேமராவின் வெளிப்பாடு முறைகளை முற்றிலும் புறக்கணிக்க வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். குறிப்பாக பாப்பராசிகளுக்கு. எடுத்துக்காட்டாக, லேண்ட்ஸ்கேப் பயன்முறையானது ஒளித் துளை சிறியதாகவும் செறிவூட்டலை அதிகரிக்கவும் செய்கிறது. மேலும் போர்ட்ரெய்ட் பயன்முறை ஒரு பரந்த துளையை மேலும் அடக்கிய வண்ணங்களுடன் ஒருங்கிணைக்கிறது. இரண்டையும் அவற்றின் நோக்கத்திற்கு அப்பால் பயன்படுத்தலாம். முக்கிய விஷயம் என்னவென்றால், கொடுக்கப்பட்ட அளவுருக்களைப் புரிந்துகொண்டு அவற்றை ஆக்கப்பூர்வமாகப் பயன்படுத்துவது.

உங்கள் கேமராவின் பயன்முறையை (P) குறைத்து மதிப்பிடாதீர்கள். தானியங்கி பயன்முறையில் சட்டத்தின் சரியான வெளிப்பாட்டிற்கு மிகவும் பொருத்தமான துளை மற்றும் ஷட்டர் வேகத்தை திறம்பட அமைக்க அதன் தேர்வு உங்களை அனுமதிக்கிறது. உங்களுக்கு பரந்த துளை தேவைப்பட்டால், அதைப் பெற நிரலுக்கு "செல்லுங்கள்". மெதுவான ஷட்டர் வேகம் வேண்டுமா? எதிர் திசையில் திருப்பவும்.

சுருக்கமாக, துளை படத்தின் புலத்தின் ஆழத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது, மேலும் ஷட்டர் வேகம் ஷட்டர் வேகத்தை, அதாவது படப்பிடிப்பின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது. எந்த படப்பிடிப்பு முறையை தேர்வு செய்வது என்று தெரியவில்லையா? படப்பிடிப்பின் போது இந்த இரண்டு கூறுகளில் எது அதிக கட்டுப்பாட்டை வைத்திருக்க விரும்புகிறீர்கள் என்பதை முடிவு செய்யுங்கள். இது உங்கள் முடிவாக இருக்கும்.

உங்கள் கேமரா சென்சாரின் டைனமிக் வரம்பு என்னவென்று உங்களுக்குத் தெரியாவிட்டால், ஒரு காட்சி எப்போது அதை மீறும் என்பதை உங்களால் சொல்ல முடியாது. இந்த வழியில் நீங்கள் சிறப்பம்சங்கள் அல்லது நிழல் விவரங்களை இழப்பீர்கள். டைனமிக் வரம்பை அளவிட பல வழிகள் உள்ளன. DxO லேப்ஸ் பல டிஜிட்டல் கேமராக்களை சோதித்துள்ளது. நீங்கள் எப்போதும் அவர்களின் தரவை வழிகாட்டியாகப் பயன்படுத்தலாம். உங்கள் கேமராவின் வரம்பு வரம்புகளைக் கண்டறிய www.dxomark.com ஐப் பார்வையிடவும்.

எடிட்டிங் திட்டத்தில் படத்தின் வெளிப்பாட்டை நீங்கள் சரிசெய்யலாம். ஆனால் ஒரு குறைந்த வெளிப்படும் சட்டமானது எந்த இரைச்சலையும் பெரிதாக்கும், அதே சமயம் அதிகமாக வெளிப்படும் புகைப்படத்தை மீட்டெடுப்பது பெரும்பாலும் சாத்தியமற்றது. சந்தேகம் இருந்தால், அடைப்புக்குறியைப் பயன்படுத்தவும். கொடுக்கப்பட்ட அளவுருவின் வெவ்வேறு மதிப்புகளைக் கொண்ட மூன்று பிரேம்களைப் பெறுவீர்கள், அவற்றில் ஒன்று சரியாக வெளிப்படும். நீங்கள் RAW வடிவத்தில் படமெடுக்கத் தேர்வுசெய்தாலும் இந்த அம்சத்தைப் பயன்படுத்தவும்.

உங்கள் கேமராவின் LCD மானிட்டரில் உள்ள இமேஜ் ஹிஸ்டோகிராம் மீது உண்மையில் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டாம். பிரகாசமான வெளிச்சத்தில், படங்கள் உண்மையில் இருப்பதை விட இருண்டதாக தோன்றும். மேலும் இரவில் நீங்கள் திரையைப் பார்க்கும்போது, ​​அது சற்று குறைவாக இருந்தாலும் கூட, ஒரு பிரகாசமான படத்தைக் காண்பீர்கள். எனவே, ஒரு ஹிஸ்டோகிராம் எவ்வாறு சரியாகப் படிக்க வேண்டும் என்பதைக் கற்றுக்கொள்வது அவசியம். படத்தின் பிரகாசத்தின் ஒட்டுமொத்த அளவை துல்லியமாக மதிப்பிடுவதற்கான ஒரே வழி இதுவாகும் மற்றும் படப்பிடிப்பு அளவுருக்களின் திருத்தத்தின் அவசியத்தை மதிப்பிட உங்களை அனுமதிக்கிறது. ஹிஸ்டோகிராம் அளவின் வலது முனையைத் தாக்கினால், தாக்கத்தைக் குறைத்து மீண்டும் படமெடுக்கவும்.

ஹைலைட் செய்யப்பட்ட பகுதிகளை விட புகைப்படத்தின் நிழலான பகுதிகளில் பட விவரங்களை மீட்டெடுப்பது மிகவும் எளிதானது. எனவே, கான்ட்ராஸ்ட் அளவுகள் அதிகமாக இருக்கும்போது, ​​பிரகாசமான பகுதிகளில் அதிக அளவிலான விவரங்களைப் பராமரிக்கவும்.

மேட்ரிக்ஸ் (மதிப்பீடு, பல மண்டலம்) கேமரா அளவீடு ஒரு காட்சியின் ஒளி அளவை அளவிடுகிறது. ஸ்பாட் மீட்டரிங் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். நீங்கள் பெரும்பாலும் பிரகாசமான அல்லது இருண்ட காட்சிகளை எடுக்கும்போது இது வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தும். மிட் டோனைத் தேர்ந்தெடுக்க இதைப் பயன்படுத்தலாம், உதாரணமாக நடைபாதை அல்லது புல்லைச் சுடும் போது.

கேமராவின் ஸ்பாட் அளவீடு, ஒரு காட்சியின் மாறுபாட்டைக் கண்டறிய துல்லியமான மீட்டர் அளவீடுகளைப் பெற உங்களை அனுமதிக்கும். பிரகாசமான பகுதியிலிருந்து ஒரு புள்ளியையும், இருண்ட பகுதியிலிருந்து மற்றொன்றையும் தேர்ந்தெடுக்கவும். அவற்றுக்கிடையேயான வரம்பை தீர்மானிக்கவும். இது கேமராவின் டைனமிக் வரம்பை மீறினால், நிழல்கள், சிறப்பம்சங்கள் போன்ற சில கிளிப்பிங்கை நீங்கள் நாட வேண்டியிருக்கும். அல்லது எச்டிஆர் (ஹை டைனமிக் ரேஞ்ச்) படப்பிடிப்பைக் கவனியுங்கள்.

HDR படங்களுக்கான வெளிப்பாடு வரம்பை தீர்மானிக்க, நீங்கள் காட்சியின் இருண்ட மற்றும் பிரகாசமான பகுதிகளில் இருந்து மீட்டர் அளவீடுகளை எடுக்க வேண்டும். பின்னர் உங்கள் கேமராவை துளை முன்னுரிமை பயன்முறையில் அமைக்கவும். இதற்கு மாறவும் கையேடு முறைதுளை அமைப்புகள் மற்றும் தொடர்ச்சியான HDR படங்களின் தொடக்க மற்றும் முடிவு புள்ளிகளாக உங்கள் வாசிப்புகளைப் பயன்படுத்தவும். நீங்கள் வெளிப்பாடு வரம்பை மூடும் வரை ஷட்டர் வேகத்தை சிறிது நேரம் நிறுத்தவும். தாக்கங்களை ஃபோட்டோமேடிக்ஸ் போன்ற நிரல்களில் இணைக்கலாம்.

உதவிக்குறிப்பு #31: வெளிப்பாட்டை சமநிலைப்படுத்த ND வடிப்பான்களைப் பயன்படுத்தவும்

நிலப்பரப்பு காட்சிகளுக்கு, வானத்திற்கும் தரைக்கும் இடையிலான வெளிப்பாட்டை சமநிலைப்படுத்த நடுநிலை அடர்த்தி (ND) வடிகட்டியைப் பயன்படுத்தவும். வெவ்வேறு அளவிலான இருளுடன் ND களின் தொகுப்பை வைத்திருப்பது சிறந்தது, எனவே நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீர்கள் வெவ்வேறு நிலைமைகள். மேலும், இரண்டு புகைப்படங்களை எடுங்கள் - ஒன்று வானத்திற்கும் மற்றொன்று முன்புறத்திற்கும். பின்னர் உங்கள் எடிட்டிங் மென்பொருளில் அவற்றை ஒன்றாக கலக்கவும்.

உதவிக்குறிப்பு #32: எக்ஸ்போஷரை விரிவாக்க ND வடிப்பானைப் பயன்படுத்துதல்

ND (நடுநிலை அடர்த்தி) வடிகட்டிகள் மிகவும் இருட்டாக இருக்கும். உங்கள் ஷட்டர் வேகத்தை நீட்டிக்க விரும்பினால், அவை உங்கள் துளையை கட்டுப்படுத்த சவாலாக மாறும். மூன்று-நிறுத்த ND வடிகட்டியானது, ஆழமற்ற ஆழமான புலத்தைப் பெற, துளை மூன்று நிறுத்தங்களைத் திறக்க உங்களை அனுமதிக்கும். மேலும், பிரகாசமான லைட்டிங் நிலையில் கூட.

துருவப்படுத்தும் வடிகட்டியின் விளைவை டிஜிட்டல் முறையில் மீண்டும் உருவாக்க முடியாது. நீல வானத்தின் பிரதிபலிப்புகளை மென்மையாக்க அல்லது மேம்படுத்த விரும்பும் வெளிப்புற புகைப்படக் கலைஞர்களுக்கு இது ஒரு கட்டாயத் தேர்வாக அமைகிறது. விலையை குறைக்க வேண்டாம் அல்லது தரத்தை குறைக்க வேண்டும்.

உதவிக்குறிப்பு #34: இது கேமராவில் அல்லது கணினியில் கருப்பு மற்றும் வெள்ளையா?

மெமரி கார்டில் இருந்து கருப்பு மற்றும் வெள்ளை படங்களை அச்சிட விரும்புகிறீர்கள் என்பது உங்களுக்கு உறுதியாகத் தெரியாவிட்டால், வண்ணத்தில் சுடுவது நல்லது. நீங்கள் படத்தை எடிட்டிங் மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி புகைப்படங்களை மாற்றலாம். இது உங்கள் கேமராவை விட அதிக விருப்பங்களை உங்களுக்கு வழங்கும். கருப்பு மற்றும் வெள்ளை JPEG படங்களை எடுக்க நீங்கள் முடிவு செய்தால், வடிகட்டி பற்றி மறந்துவிடாதீர்கள். சிவப்பு, ஆரஞ்சு மற்றும் மஞ்சள் வடிகட்டிகள் மந்தமான வானத்தில் நாடகத்தை சேர்க்கலாம். மேலும் ஆரஞ்சு ஃபில்டர் போர்ட்ரெய்ட்களில் உள்ள குறும்புகள் மற்றும் தழும்புகளின் தோற்றத்தைக் குறைக்கும்.

படப்பிடிப்பின் போது JPEG கோப்புகள் கேமராவில் செயலாக்கப்படுவதால், அவற்றிற்கு முன்னமைக்கப்பட்ட சமநிலையைப் பயன்படுத்துவது விரும்பத்தக்கது வெள்ளை. தானியங்கி விருப்பத்தை நம்புவதை விட கேமரா வழங்கிய விருப்பங்களிலிருந்து (பகல், நிழல், டங்ஸ்டன் போன்றவை) தேர்வு செய்யவும். தானியங்கி வெள்ளை சமநிலை ஓரளவிற்கு "அடிப்படை" என்று கருதப்படுகிறது. நீங்கள் RAW கோப்புகளில் படமெடுத்தால், உங்கள் படங்களை செயலாக்கும் போது வெள்ளை சமநிலையை சரிசெய்யலாம்.

நீங்கள் JPEG வடிவத்தில் படமெடுத்து, உங்கள் கேமரா அனுமதித்தால், வெள்ளை சமநிலை அடைப்புக்குறியை செயல்படுத்த முயற்சிக்கவும். JPEG கோப்புகள் உங்கள் மெமரி கார்டில் குறைந்தபட்ச இடத்தை எடுத்துக்கொள்கின்றன, மேலும் இது தேவையற்ற வண்ணங்களைச் சரிசெய்வதில் மணிநேரங்களைச் சேமிக்கும்.

வேண்டுமென்றே வெள்ளை சமநிலையை தவறாக அமைப்பது உங்கள் படங்களுக்கு ஒட்டுமொத்த நடிகரைக் கொடுக்கலாம். நீலம். நீங்கள் டங்ஸ்டன் பயன்முறையில் வெள்ளை சமநிலையுடன் பகலில் படமெடுத்தால் இது நடக்கும். ஆனால் பகல் நேரத்தில் வெள்ளை சமநிலையுடன் டங்ஸ்டன் விளக்கின் கீழ் நீங்கள் சுடினால், நீங்கள் ஒரு சூடான ஆரஞ்சு நிறத்துடன் முடிவடையும். சூரிய அஸ்தமனத்தை படமெடுக்கும் போது, ​​தானாக ஒயிட் பேலன்ஸ், ஒட்டுமொத்த சூடான தொனியை மாற்ற முயற்சி செய்யலாம், அதுதான் நீங்கள் பிடிக்க முயற்சித்தாலும். இந்த வழக்கில், உங்கள் கேமராவை ஏமாற்றி, வெள்ளை சமநிலையை மேகமூட்டமாக அமைக்கவும், இது குளிர்ச்சியான காட்சியை சூடுபடுத்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உங்கள் புகைப்படங்களில் உள்ள வண்ணங்கள் ஷாட் முதல் ஷாட் வரை சீரானதாக இருக்க வேண்டுமெனில், வரிசையின் முதல் சட்டகத்தில் வண்ணத்தை இலக்காக அமைக்கவும். செயலாக்கத்திற்கு வரும்போது, ​​இலக்கு அடையாள சட்டத்தைப் பயன்படுத்தி சாம்பல் (அல்லது கருப்பு மற்றும் வெள்ளை) புள்ளிகளை அமைக்கவும், உங்கள் மென்பொருள் அடுத்தடுத்த படங்களின் தொடருடன் பொருந்தும்.

ஃபில் ஃபிளாஷ் நிழல்களைத் தூக்குவதற்கு சிறந்தது மற்றும் வியத்தகு தோற்றத்தை உருவாக்கவும் உதவும். கேமராவின் வெளிப்பாடு இழப்பீட்டைப் பயன்படுத்தி ஒட்டுமொத்த வெளிப்பாட்டை பாதி நிறுத்தத்தில் குறைக்கவும், பின்னர் அதை சமப்படுத்த எக்ஸ்போஷர் இழப்பீட்டை +1/2 ஆக அதிகரிக்கவும். சில கேமராக்கள், ஃபிளாஷ் வெளிப்பாட்டைப் பாதிக்காமல், சுற்றுப்புற ஒளியின் வெளிப்பாட்டை சரிசெய்ய உங்களை அனுமதிக்கின்றன, அப்படியானால் நீங்கள் ஃபிளாஷுக்கு +1/2 ஐ டயல் செய்ய வேண்டியதில்லை. இதன் விளைவாக, நன்கு ஒளிரும் சப்ஜெக்ட் ஆதிக்கம் செலுத்தும் சட்டமாகும், அது சற்று இருண்ட பின்னணிக்கு எதிராக நிற்கிறது.

ஃபிளாஷ் போலவே, கேமராவில் உள்ள வெளிப்புற ஃபிளாஷ் படங்களின் மீது தரமான விளைவைக் கொண்டுள்ளது. குறிப்பாக நீங்கள் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பிரத்யேக ஃபிளாஷ் மற்றும் கடுமையான நிழல்களைக் குறைக்க பிரதிபலிப்பாளர்களைப் பயன்படுத்தினால்.

ஷட்டர் நேரத்தை விட கணிசமாக குறைந்த ஃபிளாஷ் காலத்தைப் பயன்படுத்தவும், இது அதிவேக நிகழ்வுகளை முடக்கும். தொடங்குவதற்கு எளிமையான விஷயம் தண்ணீர் துளிகள். இதற்கு உங்களுக்கு தேவையானது ஒரு இருண்ட அறை, ஒரு ஃபிளாஷ் மற்றும் நிறைய பொறுமை. இதை முயற்சிக்கவும், நீங்கள் மயக்கும் நீர் துளி படங்களைப் பெறுவீர்கள். அதிவேக ஃபிளாஷ் மூலம் படப்பிடிப்பதில் இவை முதல் படிகள்.

சிஎம்ஓஎஸ் சென்சார் பொருத்தப்பட்ட எஸ்எல்ஆர் கேமராவைப் பயன்படுத்தி வீடியோ எடுப்பது ரோலிங் ஷட்டருடன் இருக்கும். வீடியோவை படமெடுக்கும் போது இது சில குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளை ஏற்படுத்தலாம். ரோலிங் ஷட்டர் ஒவ்வொரு வீடியோ சட்டத்தையும் ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் வெளிப்படுத்துகிறது, மேலே தொடங்கி கீழே வேலை செய்கிறது. ஸ்கேனர் ஒரு ஆவணத்தை ஸ்கேன் செய்வது போன்றது இது. இந்த நேரத்தில் கேமரா அசையாமல் இருந்தால், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் நீங்கள் பனோரமிக் காட்சிகளை, குறிப்பாக கிடைமட்டமாக சுட்டால், செங்குத்து கோடுகள் சிதைந்துவிடும். கேமராவை உங்கள் கைகளில் வைத்திருப்பது மற்றும் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸைப் பயன்படுத்துவது விளைவை மேம்படுத்தும். எனவே முக்காலி மற்றும்/அல்லது பரந்த கோண லென்ஸைப் பயன்படுத்தவும். சிசிடி சென்சார்கள் கொண்ட கேமராக்கள் இந்த விளைவைக் கொண்டிருக்கவில்லை, ஏனெனில் அவை புகைப்படம் எடுப்பது போல ஒவ்வொரு ஃப்ரேமையும் முழுவதுமாக வழங்கும் "உலகளாவிய ஷட்டரை" பயன்படுத்துகின்றன.

வீடியோவை எடுக்கக்கூடிய பெரும்பாலான DSLR கேமராக்கள் பரந்த அளவிலான பிரேம் விகிதங்களை வழங்குகின்றன. மூலம், இங்கிலாந்தில் நிலையான பிரேம் வீதம் வினாடிக்கு 25 பிரேம்கள் (FPS) ஆகும். உங்கள் வீடியோவை டிவி திரையில் காட்டப் போகிறீர்கள் என்றால், இந்த வேகத்தை "நிலையான" வேகமாக நீங்கள் கருதலாம். இருப்பினும், உங்கள் கேமரா அனுமதித்தால், வீடியோ படப்பிடிப்பு வேகத்தை 50fps வரை அதிகரிக்கலாம். இந்த வழியில் நீங்கள் உருவாக்குவீர்கள் விளைவு மெதுவாக இயக்கம், வீடியோ எப்போது வினாடிக்கு 25 பிரேம்களில் இயங்கும். ஒவ்வொரு வினாடி காட்சிகளும் இரண்டு வினாடிகளுக்கு மேல் திரையில் இயங்கும் என்பதால், பாதி வேகத்தில் இது கண்கவர் தோற்றமளிக்கும். படத்தின் நிலையான நிலை 24fps ஆகும். ஒரு வினாடிக்கு ஒரு பிரேம் வித்தியாசம் குறிப்பிடத்தக்கதாகத் தெரியவில்லை என்றாலும், உங்கள் காட்சிகளுக்கு உண்மையான சினிமா தோற்றத்தைக் கொடுக்க இது போதுமானது.

கேமரா சென்சாரில் படும் மற்றும் படத்தில் குறைபாடுகளை ஏற்படுத்தும் தூசியின் நுண்ணிய துகள்கள் பற்றி பல புகைப்படக்காரர்கள் லென்ஸ்களை மாற்றுவதில் சித்தப்பிரமை உள்ளனர். ஆனால் இது DSLR புகைப்படத்தின் முக்கிய நன்மைகளில் ஒன்றாகும்! நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டிய சில எளிய முன்னெச்சரிக்கைகள் உள்ளன. லென்ஸ்களை மாற்றும்போது எப்போதும் கேமராவை அணைக்கவும். இது தூசி துகள்களை ஈர்க்கக்கூடிய சென்சாரிலிருந்து எந்த நிலையான கட்டணத்தையும் அகற்றும். காற்று மற்றும் வானிலையிலிருந்து கேமராவைப் பாதுகாத்து, உங்களிடம் இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் மாற்றக்கூடிய லென்ஸ், நிறுவ தயாராக உள்ளது. மேலும் கேமரா லென்ஸ் திறப்பை கீழ்நோக்கி வைக்கவும். இது லென்ஸ்களை மாற்றும்போது வெளிநாட்டுத் துகள்கள் நுழையும் அபாயத்தைக் குறைக்கும்.

உங்கள் புத்தம் புதிய கேமராவை பெட்டியிலிருந்து வெளியே எடுத்தீர்கள், உங்கள் முதல் படங்களை விரைவாக எடுக்க விரும்புகிறீர்கள். நிச்சயமாக, நீங்கள் உடனடியாக ஒரு பெரிய போட்டோ ஷூட்டை ஏற்பாடு செய்யலாம், ஆனால் கேமராவைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு சில முக்கியமான விஷயங்களைச் செய்வது நல்லது.

பயன்படுத்துவதற்கு முன், கேமராவுடன் பட்டையை இணைக்கவும்.

ஒருவேளை எங்கள் வார்த்தைகள் உங்களுக்கு சலிப்பூட்டுவதாகத் தோன்றலாம், ஆனால் கேமராவில் பட்டையை சரியான மற்றும் நம்பகமான பொருத்துதல் முக்கியமான. நன்கு இணைக்கப்பட்ட பட்டா கேமராவைப் பயன்படுத்துவதற்கு வசதியாகவும் வசதியாகவும் இருக்கும்.மற்றும், மாறாக, ஒரு சங்கடமான பட்டா (நீண்ட, குறுகிய, முறுக்கப்பட்ட) உங்கள் கழுத்தில் ஒரு கேமரா மூலம் பயணம் தாங்க முடியாது.

எனவே, பெட்டியிலிருந்து பெல்ட்டை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அதை கேமரா பாடியுடன் இணைக்கவும். இதைச் செய்ய, கேஸில் உள்ள உலோகக் கண்ணி மூலம் பெல்ட்டைத் திரித்து, திடமான பிளாஸ்டிக் கிளிப் வழியாக இழுக்கவும், பின்னர் பிளாஸ்டிக் ஃபாஸ்டனரில் இழுக்கவும். பிளாஸ்டிக் மற்றும் திடமான ஃபாஸ்டென்சர் பெல்ட்டின் முனைகள் மற்றும் அவற்றின் நீளத்தை சரிசெய்ய உங்களை அனுமதிக்கிறது. பட்டையின் மறுமுனையை இணைக்கும் முன், பெல்ட் முறுக்கப்படவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.

நீங்களே கேமராவை "முயற்சி செய்யுங்கள்". கேமராவைப் பயன்படுத்துவதற்கும் படங்களை எடுப்பதற்கும் நீங்கள் வசதியாக இருக்க வேண்டும், மேலும் உங்கள் தோள்பட்டை அல்லது கழுத்தில் கேமராவைத் தொங்கவிட்டு நீங்கள் வசதியாக நகர முடியும். தேவைப்பட்டால், நீங்கள் எப்போதும் பெல்ட்டை நீட்டிக்கலாம் அல்லது சுருக்கலாம் (இது ஒரே நேரத்தில் இருபுறமும் செய்யப்பட வேண்டும்).

நேரத்தையும் தேதியையும் அமைக்கவும்

பேட்டரியை சார்ஜ் செய்து கேமராவில் செருகவும். முதல் முறையாக கேமராவை இயக்கிய பிறகு, தேதி மற்றும் நேரத்தை அமைக்கும்படி கேட்கப்படுவீர்கள். சில பயனர்கள் இந்த அமைப்புகளை புறக்கணிக்கிறார்கள், ஆனால் படப்பிடிப்பின் போது தேதி மற்றும் நேரத்தை துல்லியமாக பதிவு செய்வது மிகவும் முக்கியம். உங்கள் கேமரா ஒவ்வொரு புகைப்படத்திற்கும் தேதி மற்றும் நேரம் உட்பட EXIF ​​வடிவத்தில் தரவைச் சேமிக்கிறது.

மெமரி கார்டில் நிறைய படங்களைக் குவித்துள்ள ஒரு பயனர், அவை எடுக்கப்பட்ட தேதிக்குள் அவற்றை எளிதாகப் பார்க்க முடியும். தேதியும் நேரத்தையும் சரியாக அமைத்திருந்தால், படங்களை வரிசைப்படுத்துவது மற்றும் உங்கள் கணினியில் சேமிப்பதற்கான பட்டியல்களை உருவாக்குவது உங்களுக்கு எளிதாக இருக்கும்.ஆன்லைன் சேமிப்பக சேவைகளில் புகைப்படங்களை இடுகையிடவும் இந்தத் தரவு தேவை.

மெமரி கார்டை வடிவமைக்கவும்

புதிதாக வாங்கிய மெமரி கார்டு வடிவமைக்கப்பட வேண்டும் (மேலும் கேமராவில், கணினியில் அல்ல). இது கேமராவில் செய்யப்பட வேண்டும்., ஏனெனில் வடிவமைக்கும் போது, ​​புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை சேமிப்பதற்காக கேமரா சரியான அடைவு அமைப்பை அமைக்கும்.

வேகமான மெமரி கார்டை வாங்கவும்நீங்கள் கொடுக்க முடியும் என்று. அது உண்டு பெரிய மதிப்பு RAW வடிவ படங்களுடன் பணிபுரியும் போது, ​​பர்ஸ்ட் பயன்முறை மற்றும் HD வீடியோ பதிவுக்காக.

கூடுதல் அம்சங்களை இயக்கவும்

உங்கள் லென்ஸ் இருந்தால் உள்ளமைக்கப்பட்ட பட நிலைப்படுத்தி(நிகான் கேமராக்கள் இதை அதிர்வு குறைப்பு அல்லது VR என்று அழைக்கின்றன), இந்த அம்சத்தை நீங்கள் இயக்க விரும்பலாம். லென்ஸை ஆன் மற்றும் ஆஃப் செய்ய ஒரு நெம்புகோல் உள்ளது.

சில கேமராக்கள் (சோனி மற்றும் பென்டாக்ஸ் போன்ற உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து) பொதுவாக உடலில் ஒரு பட நிலைப்படுத்தியைக் கொண்டிருக்கும். எனவே, அவற்றின் லென்ஸ்கள் தானாகவே நிலைப்படுத்தப்படுகின்றன. உங்கள் கேமராவைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன், இந்த அம்சம் இயல்பாகவே இயக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் (இது கேமரா மெனுவில் காட்டப்பட்டுள்ளது).

இயல்புநிலை அமைப்புகளை மாற்றவும்

எல்லா கேமராக்களும் சில "இயல்புநிலை" அமைப்புகளுடன் வருகின்றன, அவை சிறந்தவை அல்ல (பெரும்பாலான புகைப்படக் கலைஞர்களுக்கு). இவை முதலில், படத்தின் தர அமைப்புகள். பொதுவாக, முன்னிருப்பாக, உற்பத்தியாளர்கள் படத்தின் தரத்தை "தரமானதாக" அமைக்கின்றனர். மாறாக அமைப்புகளில் "உயர் பட தரம்" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

உங்கள் விருப்பத்தைப் பொறுத்து, நீங்கள் JPEG மற்றும் RAW வடிவங்களில் (அல்லது இரண்டு வடிவங்களிலும் ஒரே நேரத்தில்) சுடலாம். RAW() வடிவத்தில் படப்பிடிப்பைக் கவனியுங்கள். RAW வடிவக் கோப்புகள், JPEG வடிவப் படங்களைப் போல, அத்தகைய படங்களில் மேட்ரிக்ஸ் கைப்பற்றும் அனைத்துத் தகவல்களையும் கொண்டுள்ளது.

இயல்பாக, DSLR கேமராக்கள் ஆட்டோஃபோகஸ் (AF) பயன்முறையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. AF சிறப்பாக செயல்படுகிறது உருவப்படம் புகைப்படம், ஆனால் அது நகரும் பொருட்களை சுடுவதற்கு ஏற்றது அல்ல.

நிலையான பொருட்களை சுட, நிகான் கேமராக்கள் AF-S பயன்முறையையும், கேனான் கேமராக்கள் One Shot AFஐயும் பயன்படுத்துகின்றன.

நகரும் பாடங்களை படமெடுக்க, ஃபோகஸ் பயன்முறையை மாற்றலாம், இதனால் நகரும் பொருள் ஃபோகஸில் இருக்கும். அதாவது, நீங்கள் ஷட்டர் பட்டனை பாதியிலேயே அழுத்தி வைத்திருக்கும் வரை, கேமரா சட்டத்தில் நகரும் பொருளின் மீது தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தும். நிகான் கேமராக்களில் இந்த செயல்பாடு AF-C என்றும், கேனான் கேமராக்களில் AI Servo AF என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

உங்கள் எல்சிடி திரையைத் தனிப்பயனாக்குங்கள்

டிஜிட்டல் கேமராக்களின் திரவ படிகத் திரை உயர்தர வேலைக்கான சிறந்த "கருவி" ஆகும். திரையில் தானியங்கி பிரகாசக் கட்டுப்பாட்டு விருப்பம் இருந்தால், காட்சிகள் எப்போதுமே பார்க்கும்போது சிறந்த பிரகாசமாக இருக்கும். இந்த விருப்பம் கிடைக்கவில்லை என்றால், நீங்கள் பிரகாச அளவை கைமுறையாக அமைக்கலாம்(அதனால் பார்க்க வசதியாக இருக்கும்). திரையை அமைக்க சிறிது நேரம் செலவிடுவது மதிப்பு.

புகைப்படங்களைப் பார்க்கும் போது காட்சியானது பல்வேறு அளவு தரவுகளைக் காட்டலாம். பின்னணி பயன்முறையை உள்ளிடவும் மற்றும் படப்பிடிப்பு விருப்பங்கள் காட்சி முறைகளை கவனியுங்கள். சில கேமராக்களில், ஒரு பயன்முறையிலிருந்து மற்றொரு பயன்முறைக்கு மாற, DISP பொத்தானைப் பயன்படுத்த வேண்டும். மற்றவற்றில், மேலே சுட்டிக்காட்டும் அம்புக்குறியுடன் பொத்தானை அழுத்த வேண்டும். நீங்கள் வெவ்வேறு காட்சி முறைகளைக் காண்பீர்கள் (தகவல் முறை, i முறை).

கேமரா மாடல்களுக்கு இடையே பார்க்கும் முறைகள் பெரிதும் மாறுபடும், எனவே அனைத்து விருப்பங்களையும் கண்டறிய உங்கள் குறிப்பிட்ட மாதிரிக்கான பயனர் வழிகாட்டியைப் பார்க்கவும். நகரும் வெவ்வேறு முறைகள்பார்க்க, நீங்கள் தர நிலை ஐகான் (உயர், நிலையான, முதலியன), வெளிப்பாடு மதிப்புகள், ஹிஸ்டோகிராம் தரவு ஆகியவற்றைக் காணலாம்.

கூடுதலாக, ஒரு புகைப்படத்தைப் பார்க்கும்போது பிரேம் ஜூம் பட்டனை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்கேமராவின் பின்புறத்தில் அமைந்துள்ளது. புகைப்படத்தின் அனைத்து விவரங்களையும் ஆய்வு செய்ய இது உங்களை அனுமதிக்கும் மற்றும் காட்சியில் உள்ள முக்கிய பொருட்களின் மீது கேமரா எவ்வளவு நன்றாக கவனம் செலுத்துகிறது.

தானியங்கி பயன்முறையிலிருந்து கைமுறை அமைப்பு வரை

டிஎஸ்எல்ஆரை ஆட்டோ பயன்முறையில் பயன்படுத்துவது தொடக்கநிலைக்கு ஏற்றது. ஆனால் உங்கள் புகைப்படத் திறனை மேம்படுத்த, படிப்படியாக மிகவும் சிக்கலான படப்பிடிப்பு முறைகளுக்கு முன்னேறவும். அரை-தானியங்கி முறைகளில் படமெடுக்க முயற்சிக்கவும், பின்னர், உங்கள் திறன்கள் மேம்படும்போது, ​​அனைத்து படப்பிடிப்பு அளவுருக்களையும் சரிசெய்ய கைமுறை பயன்முறைக்கு மாறலாம். ஒவ்வொரு படப்பிடிப்பு முறையும் எக்ஸ்போஷர் டுடோரியல்களில் (மற்றும் உங்கள் கேமரா கையேட்டில்) விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

நான் ஏற்கனவே எனது முதல் DSLR Nikon D5100 ஐ மூன்று வருடங்களாக வைத்திருந்தேன். சமீபத்தில், அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ அழகான புகைப்படங்கள் பெறத் தொடங்கியுள்ளன. நிச்சயமாக, மதிப்புமிக்க புகைப்படப் போட்டிகளுக்கான தலைசிறந்த படைப்புகள் என்னிடம் இல்லை, ஆனால் எனது புகைப்படங்களை பொதுக் காட்சியில் வைப்பது இனி சங்கடமாக இல்லை. எனது சொந்த அனுபவத்திலிருந்து, கேமரா அமைப்புகளைப் புரிந்துகொள்வது மற்றும் சிறந்த படங்களைப் பெறுவதற்கு எந்த முறைகளைப் பயன்படுத்துவது சிறந்தது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது எவ்வளவு கடினம் என்பதை நான் அறிவேன்.

எனவே அடிப்படைகள் பற்றிய எனது விளக்கங்களுடன் தொடர் கட்டுரைகளை எழுத முடிவு செய்தேன். இந்த புகைப்படம் எடுத்தல் பாடம் ஆரம்பகால அமெச்சூர் புகைப்படக் கலைஞர்களுக்கு மட்டுமல்ல, தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, உளவியலாளர்கள் கூறுகிறார்கள்: "நீங்கள் புதிய விஷயங்களை சிறப்பாகக் கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீர்களா? பிறகு நீ பெற்ற அறிவை மற்றவர்களுக்குக் கற்றுக்கொடு!”

எனவே, நீங்கள் டஜன் கணக்கான மணிநேரங்களை வெவ்வேறு கேமராக்களின் மதிப்புரைகள் மற்றும் சோதனைகளைப் படித்தீர்கள், சிறப்பு மன்றங்களில் அனைவரையும் தோற்கடித்தீர்கள்: "தொழில் வல்லுநர்களே, Nikon D5300 மற்றும் Canon EOS 750D ஐ ஒப்பிட உதவுங்கள்"! "Nikon D5200 மற்றும் Canon EOS 650D இடையே என்ன வித்தியாசம்"? "எது சிறந்தது: கேனான் அல்லது நிகான் டிஎஸ்எல்ஆர்கள்"? எஸ்எல்ஆர் மற்றும் மிரர்லெஸ் கேமராக்களின் வெவ்வேறு மாடல்களை ஒப்பிடுவது போன்ற கேள்விகள். இறுதியாக, நீங்கள் முடிவெடுத்து உங்களின் முதல் DSLRஐ வாங்கினீர்கள். அவர்கள் படப்பிடிப்பைத் தொடங்கியவுடன், அழகான அட்டையைப் பெறுவது அவ்வளவு எளிதானது அல்ல என்று மாறியது. புகைப்படங்களின் தரம் ஒரு எளிய பாயிண்ட் அண்ட் ஷூட் கேமராவில் பெறப்பட்டவற்றிலிருந்து மிகவும் வேறுபட்டதல்ல. என்ன செய்வது?

புகைப்படம் எடுப்பது மற்றும் உங்கள் புகைப்படங்களின் தரத்தை மேம்படுத்துவது எப்படி?

இந்த கேள்விக்கான பதில் மிகவும் சிக்கலானது, இது ஒரு கட்டுரையின் எல்லைக்குள் பொருந்தாது. தொழில்முறை புகைப்படக் கலைஞர்கள் இந்த தலைப்பில் புகைப்படம் எடுத்தல் பாடங்களின் ஐநூறு பக்கங்களைக் கொண்ட தடிமனான புத்தகங்களை எழுதுகிறார்கள். இன்று நான் புகைப்படம் எடுத்தல் பற்றிய எனது அறிவை சுருக்கமாக முறைப்படுத்த முயற்சிப்பேன் மற்றும் ஆரம்பநிலைக்கு சில ஆலோசனைகளை வழங்குகிறேன்.

என் கருத்துப்படி, "தரமான புகைப்படம் எடுத்தல்" என்ற கருத்து இரண்டு கூறுகளை உள்ளடக்கியது: தொழில்நுட்ப தரம் மற்றும் கலை மதிப்பு.

தொழில்நுட்ப ரீதியாக சரியான படத்தைப் பெற உங்களுக்கு இது தேவைப்படும்:

2) கேமரா மற்றும் அறிவுறுத்தல் கையேட்டை எடுத்துக்கொண்டு அவற்றுடன் வெளியே செல்லவும். ஒவ்வொரு பகுதியையும் கவனமாகப் படித்து, பின்னர் நடைமுறையில், வழிமுறைகளில் இருந்து நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட கேமரா அமைப்புகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதைச் சரிபார்க்கவும். நான் அதிர்ஷ்டசாலி: சீனா, ஹாங்காங் மற்றும் பிலிப்பைன்ஸிற்கான எனது சுதந்திரப் பயணத்திற்கு முன்பே எனது Nikon D5100 KIT 18-55 VR DSLR ஐ வாங்கினேன். அதனால் நான் ஒவ்வொரு நாளும் வெவ்வேறு ஒளி நிலைகளில் பல்வேறு படப்பிடிப்பு முறைகளைப் பயன்படுத்த முடியும், வெவ்வேறு வகைகள்மற்றும் கதைகள்.

3) செல்க புத்தகக் கடைடிஜிட்டல் புகைப்படம் எடுத்தல் பற்றிய எந்த புத்தகத்தையும் வாங்கவும். மேலும் அதை முழுமையாகப் படித்து, பெற்ற அறிவை நடைமுறையில் பயன்படுத்தவும்.

எனது சொந்த சீனப் பயணத்தைப் பற்றிய எனது அறிக்கையிலிருந்து நீங்கள் பார்க்க முடிந்ததைப் போல, ஒரு வார விடுமுறையில் உங்கள் Nikon D5100 அல்லது Canon EOS 650D மூலம் தொழில்நுட்ப ரீதியாக உயர்தர புகைப்படங்களை எடுப்பது எப்படி என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம். நீங்கள் எவ்வளவு அதிகமாக புகைப்படங்களை எடுத்து முடிவுகளை பகுப்பாய்வு செய்கிறீர்களோ, அவ்வளவு வேகமாக உங்கள் திறமைகளை மேம்படுத்தலாம். உதாரணமாக, மத்திய இராச்சியம் மற்றும் பிலிப்பைன்ஸ் தீவுகளுக்கு விவரிக்கப்பட்ட பயணத்தின் போது, ​​நான் 1,500 க்கும் மேற்பட்ட பிரேம்களை சுட்டேன்.

ஆனால் சரியான வெளிப்பாட்டுடன் ஒரு கூர்மையான புகைப்படம் எடுப்பது என்பது உயர்தர புகைப்படத்தைப் பெறுவதைக் குறிக்காது. Nikon D5100 KIT 18-55 VR உடன் எடுக்கப்பட்ட முதல் புகைப்படங்களில் ஒன்று இங்கே உள்ளது, இது சிறப்பு மன்றத்தில் விவாதத்திற்காக நான் இடுகையிட்டேன்.

அன்று இரவு புகைப்படம் எடுத்தல் பற்றிய புகைப்படம் எடுத்தல் பாடம் படித்துவிட்டு மாலையில் முக்காலியுடன் படப்பிடிப்பிற்கு சென்றேன். நான் இந்த வேலையைப் பார்த்து நினைத்தேன்: “ஓ, எவ்வளவு கூர்மையானது! என்ன வண்ணங்கள்! சூப்பர் போட்டோ! மதிப்பீடுகள் என்னவென்று தெரியுமா? ஒரு பிளஸ் மற்றும் 25 மைனஸ் இல்லை.

இந்த புகைப்படத்தில் என்ன தவறு இருக்கிறது, அது ஏன் பார்வையாளரைக் கவரவில்லை?

18 மிமீ மற்றும் குறுகிய குவிய நீளத்தில், கேமரா லென்ஸ் கண்டிப்பாக அடிவானத்திற்கு இணையாக இருக்கவில்லை என்றால், வலுவான வடிவியல் சிதைவுகள் (சிதைவு) ஏற்படும். வலதுபுறம் உள்ள கட்டிடம் அதன் பக்கத்தில் எவ்வளவு விழுந்துள்ளது என்று நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா?
இரண்டு அழுக்கு கார்கள் இந்த புகைப்படத்தை அலங்கரிக்கவில்லை.
மோசமான கோணம். படப்பிடிப்பு புள்ளி கட்டிடத்தின் நடுவில் அல்லது சற்று உயரமாக இருக்கும் போது, ​​உயரமான கட்டிடங்களை உயரமான நிலையில் இருந்து புகைப்படம் எடுப்பது நல்லது. பின்னர் குறைவான விலகல் இருக்கும், பொதுவாக, "1.7 மீட்டர் உயரத்தில் புகைப்படக் கலைஞரின் கண்களுக்கு முன்னால் கேமரா" என்ற பாரம்பரிய நிலையில் இருந்து புகைப்படம் எடுக்கப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான ஒத்தவற்றிலிருந்து சட்டமானது வேறுபடும்.
துளை மிகவும் இறுக்கமாக உள்ளது. நிலப்பரப்புகள் f/(8-11) இல் படமாக்கப்படுகின்றன. இங்கே நான் f/22, போட்டோசென்சிட்டிவிட்டி ISO=100, ஷட்டர் வேகம் 30 வினாடிகள்.

அத்தகைய படத்தை எவ்வாறு சிறப்பாகப் பிடிக்க முடியும்? எடுத்துக்காட்டாக, விலகல் அவ்வளவு வலுவாகத் தோன்றாதபோது, ​​நீண்ட குவிய நீளத்தில் (சொல்லுங்கள், 35 மிமீ) படமெடுக்க, மேலும் விலகிச் செல்லவும். அழகிய நோக்கங்களுக்காக சட்டத்தில் முன்புறத்தில் (மரக் கிளைகள் என்று சொல்லுங்கள்) சில பொருளைச் சேர்க்கவும்.

பெய்ஜிங்கில் உள்ள பேரரசரின் கோடைக்கால அரண்மனையில் உள்ள இந்தக் கோவிலில், Nikon D5100 இல் Nikkor AF-S DX VR Zoom 18-55mm f/3.5-5.6G கிட் லென்ஸுடன் பின்வரும் அமைப்புகளுடன் (ஸ்பாட் ஃபோகசிங், ஷட்டர் வேகம்) படமாக்கப்பட்டது என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறேன். : 1/100 நொடி, துளை: f/11, FR: 26 மிமீ, ISO: 200, வெளிப்பாடு இழப்பீடு: 0 eV, ஃபிளாஷ்: ஆஃப்) நன்றாக இருக்கிறதா? இருப்பினும், தொழில்நுட்ப தரத்தின் பார்வையில், இது குறைபாடற்றது அல்ல.

சரி, ஒரு நிலப்பரப்பை அல்ல, ஆனால் ஒரு அறிக்கை அல்லது தயாரிப்பை நாங்கள் படமாக்கினால், கோவிலுடனான முதல் ஷாட்டை தீவிரமாக மேம்படுத்த முடியும் என்று எனக்குத் தோன்றுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, மாறாக விளையாடுங்கள்: முன்புறத்தில் திருடப்பட்ட பொருட்களை வாங்குவது பற்றிய அறிவிப்பு உள்ளது, பின்னணியில் ஒரு கோயில் உள்ளது. ஒரு கதையைச் சொல்லுங்கள்: முன்புறத்தில் ஒரு வயதான பெண் ஒரு கோவிலில் பிரார்த்தனை செய்கிறாள், அல்லது வில் மற்றும் பிக் டெயில்களுடன் ஒரு சிறுமி ஒரு கட்டிடத்தில் எதையாவது பாராட்டுகிறாள்.

சுருக்கமாக, புகைப்படக் கலைஞர்களுக்கான அந்த மன்றத்தில் நான் ஆறு மாதங்களாக எனது பல்வேறு படைப்புகளை இடுகையிட்டேன். அனுபவம் வாய்ந்த சக ஊழியர்களின் கருத்துகளையும் ஆலோசனைகளையும் நான் கேட்டேன். ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகுதான், ஒரு சட்டத்தை என்னால் புகைப்படம் எடுக்க முடிந்தது, அது நன்மைகளை மட்டுமே பெறவில்லை என்றாலும், இன்னும் தீமைகளை விட அவற்றில் அதிகமானவை உள்ளன.

இந்த புகைப்படம் முதன்முறையாக பெரும்பாலான நேர்மறை மதிப்பீடுகளைப் பெற்றது (18 பிளஸ்கள் மற்றும் 4 மைனஸ்கள்) மேலும், 82வது இடத்தில், மாதத்திற்கான முதல் நூறு சிறந்த படைப்புகளில் நுழைந்தது.

படப்பிடிப்பு அளவுருக்கள்: ஷட்டர் வேகம்: 1/100 நொடி, துளை: f/10, குவிய நீளம்: 55 மிமீ, ISO: 100, வெளிப்பாடு இழப்பீடு: -1.33 eV, துளை முன்னுரிமை, ஃபிளாஷ்: சுடவில்லை, படப்பிடிப்பு நேரம்: அக்டோபர் 20, 2012 .

இது உலக புகைப்படக்கலையின் தலைசிறந்த படைப்பு என்று நான் நினைக்கவில்லை. இங்கே போதுமான கூர்மை கூட இல்லை. ஆனால் அதை ஒப்புக்கொள் இந்த வேலைமுதல் உதாரணத்தை விட சற்று சிறந்தது. அவளை மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக்குவது எது? தடைசெய்யப்பட்ட நேரங்களில் படமாக்கப்பட்டது, தாழ்நிலங்களில் பனிமூட்டம் இருப்பதால், தெளிவாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட பன்முகத்தன்மை உள்ளது. வானத்தின் பூரிதத்தை கொஞ்சம் குறைத்து கூர்மையை அதிகப்படுத்தினால் வலிக்காது. அது மிட்டாய் போல மாறியிருக்கும்! ;)

அச்சச்சோ, கேமரா அமைப்புகளில் எங்களின் புகைப்பட பாடத்தின் முக்கிய தலைப்பில் இருந்து நான் திசைதிருப்பப்பட்டேன்! கட்டுரையின் தொடக்கத்தில், நான் ஆரம்பநிலையாளர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கினேன்: "உங்கள் புத்தம் புதிய Nikon D5200 KIT மூலம் நன்றாக சுடுவது எப்படி என்பதை அறிய, புத்தகக் கடைக்குச் சென்று புகைப்படம் எடுத்தல் பாடப்புத்தகத்தை வாங்கவும்." இந்த வழியில், உங்கள் நண்பர்கள் உங்கள் புகைப்படங்களை அதிகம் விமர்சிக்காத நிலையை நீங்கள் விரைவில் அடைவீர்கள், ஆனால் யாரும் அவற்றைப் பாராட்ட மாட்டார்கள். அநேகமாக ஒவ்வொரு ஆரம்ப புகைப்படக்காரரும் விரைவில் அல்லது பின்னர் இந்த புள்ளியை அணுகுவார்கள். இதே போன்ற படங்கள் நிறைந்த வலைப்பதிவு என்னிடம் உள்ளது. எல்லாம் தெளிவாகத் தெரிகிறது முக்கிய பொருள்கலவை விதிகளின்படி "தங்க விகிதத்தில்" உள்ளது, ஆனால் வேலை கவர்ச்சியாக இல்லை ... "புகைப்படக்காரருக்கு என்ன கொடுக்க வேண்டும்" என்ற கட்டுரையில் புத்தகங்கள் மற்றும் புகைப்படம் எடுத்தல் படிப்புகளை வழங்குவதை நான் ஊக்கப்படுத்தினேன், ஒரு அச்சிட பரிந்துரைக்கிறேன் லிடியா டைகோவா எழுதிய அற்புதமான பாடநூல், "புகைப்படம் எடுக்கும் திறன் பற்றிய உரையாடல்கள்."

கையேடு 1977 இல் மீண்டும் எழுதப்பட்டது, "ஜாம்பி பெட்டியிலிருந்து கால்நடை மொழி" மற்றும் "மெட்ரோபாலிட்டன்" போன்ற பத்திரிகைகள் இன்னும் பயன்பாட்டில் இல்லை, மேலும் பாடப்புத்தகங்கள் கற்பிப்பதற்காக எழுதப்பட்டன, வாங்குபவரை ஷெல் செய்ய கட்டாயப்படுத்த அழகான தலைப்புகளுடன் அல்ல. உள்ளே உள்ள டம்மிக்கு பணம் செலவழித்து, வெளியீட்டின் விற்பனையை அதிகரிக்கவும் ... ஒவ்வொரு தொழில்முறை புகைப்படக்காரரும் எங்கள் தந்தையைப் போலவே தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மற்றும் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படத்தின் அடிப்படை விதிகளைப் பற்றி புத்தகம் முறையாகப் பேசுகிறது:

சட்டத்தில் ஒரு சொற்பொருள் மையம் என்ற கருத்து.
- புகைப்பட பட விமானத்தை நிரப்புவதற்கான கோட்பாடுகள்.
- கலவை என்றால் என்ன. அதை எவ்வாறு சமநிலைப்படுத்துவது.
- சட்டத்தில் ரிதம்.
- புகைப்படத்தில் ஒளி.
- அதன் உணர்வில் படத்தின் தொனியின் தாக்கம்.
- இரு பரிமாண விமானத்தில் இடத்தை எவ்வாறு கடத்துவது.
- புகைப்படங்களில் பல்வேறு பொருட்களின் அமைப்பை வலியுறுத்துவதற்கான வழிகள்.
- ஒரு கலை நுட்பமாக கூர்மை.
- படத்தில் உள்ள சுறுசுறுப்பை எது தீர்மானிக்கிறது?

பிரிவுகளைப் பட்டியலிட்டாலும், வழக்கமான புகைப்படம் எடுத்தல் பாடப்புத்தகத்தின் வித்தியாசத்தை நீங்கள் உணர்கிறீர்கள். நவீன ஆசிரியர்கள். இன்றைய கட்டுரையில் நாம் எதைப் பற்றி பேசுகிறோம் என்பதை அவர்கள் அடிக்கடி விவாதிக்கிறார்கள்: இரவு உருவப்படம் அல்லது பட்டாசு காட்சியை எடுக்க என்ன துளை மற்றும் ஷட்டர் வேகத்தை அமைக்க வேண்டும். மேலும் கலைநயமிக்க புகைப்படம் எடுப்பது எப்படி என்பதைக் காட்டும் புத்தகத்தைக் கண்டுபிடிப்பது மிகவும் அரிது. துரதிர்ஷ்டவசமாக, "புகைப்படக் கைவினைத்திறன் பற்றிய உரையாடல்களை" இப்போது அச்சிடப்பட்ட வடிவத்தில் வாங்க முடியாது - நீங்கள் அதை அச்சிட வேண்டும் அல்லது ஓசோனிலிருந்து "தேவைக்கு ஏற்ப அச்சிடுதல்" அடிப்படையில் ஆர்டர் செய்ய வேண்டும்...

நீங்கள் கேட்கிறீர்கள்: "அப்படியானால், இந்த புத்திசாலித்தனமான பையன் தனது Nikon D5100 DSLR மூலம் தலைசிறந்த படைப்புகளை ஏன் எடுக்க முடியாது?" ஆனால் நான் ஒரு பாவி என்பதால்: நான் பாடப்புத்தகத்தைப் படித்தேன், ஆனால் ஒவ்வொரு பாடத்தையும் வாரத்திற்கு ஒரு முறை தெருவில் சென்று பயிற்சி செய்ய எனக்கு போதுமான மன உறுதி இல்லை ... ஆனால், ஒரு நாள், திங்கட்கிழமை தொடங்கி, எனது சுய கல்வி... ;)

இந்த வழிகாட்டியைப் படித்த பிறகு, உங்கள் Canon EOS 1200D அல்லது Nikon D3300 மூலம் எப்படி குளிர்ச்சியான புகைப்படங்களை எடுப்பது என்பது உங்களுக்குப் புரியும் என்று நினைக்கிறேன்.

சரி! இன்று ஆரம்பநிலைக்கு எங்களின் முதல் புகைப்பட பாடம் உள்ளது.

வெளிப்பாடு கருத்து. ஷட்டர் வேகம், துளை மற்றும் ஒளி உணர்திறன் ஆகியவற்றால் இது எவ்வாறு பாதிக்கப்படுகிறது

"வெளிப்பாடு" என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் உணரியை அடைய நிர்வகிக்கும் ஒளியின் அளவைக் குறிக்கிறது. வெளிப்பாடு சரியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால், புகைப்படம் அழகாக இருக்கும். போதுமான வெளிச்சம் இல்லாவிட்டால் படம் இருட்டாக இருக்கும், அதிக வெளிச்சம் இருந்தால் வெளிச்சமாக இருக்கும்.

புகைப்படத்தில், வெளிப்பாட்டின் மாற்றம் படிகளில் கணக்கிடப்படுகிறது. 1 நிறுத்தத்தை மாற்றினால் இரண்டு மடங்கு வெளிச்சம் உங்கள் கேமராவின் சென்சாரைத் தாக்கும். மூன்று முறைகளில் ஒன்றைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் வெளிப்பாட்டை மாற்றலாம்: வெவ்வேறு ஷட்டர் வேகம் அல்லது ஒளி உணர்திறன் 2 மடங்கு அல்லது துளை 1.4 மடங்கு.

பொதுவாக, நாம் அரை தானியங்கி முறையில் புகைப்படம் எடுத்தால், கேமரா செட் ஆகும் சரியான மதிப்புசுதந்திரமாக வெளிப்பாடு, சுட்டிக்காட்டப்பட்ட மூன்று அளவுருக்களை மாற்றுதல். ஆனால் "எம்" பயன்முறையில் படமெடுக்கும் போது, ​​பொதுவாக, சிறந்த முடிவுகளை அடைவதற்கு, சடலத்தின் ஒளிச்சேர்க்கை உறுப்பு மீது விழும் ஒளியின் அளவை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான வழிமுறையை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

தெளிவுக்காக, ஒரு ஒப்புமையை எடுத்துக் கொள்வோம். நீங்கள் 50 (- 1 EV) வெப்பநிலையில் இருந்து 100 டிகிரி செல்சியஸ் (0 EV) வரை ஒரு மண் பானையில் 2 லிட்டர் தண்ணீரை சூடாக்க விரும்புகிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். தண்ணீரை ஒரு கொதி நிலைக்கு கொண்டு வர, அது பின்வரும் காரணிகளைப் பொறுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வெப்ப ஆற்றலை (வெளிப்பாடு) மாற்ற வேண்டும்: 1) வெப்ப நேரம் (பிடிக்கும் நேரம்); 2) கேஸ் பர்னரின் விட்டம் (உதரவிதானம்) மற்றும் 3) கப்பல் சுவர்களின் வெப்ப கடத்துத்திறன் (ஐஎஸ்ஓ ஃபோட்டோசென்சிட்டிவிட்டி). பின்னர் சிக்கலை பின்வரும் வழிகளில் தீர்க்க முடியும்:

தண்ணீரை 10க்கு அல்ல, அதே பர்னர் விட்டம் மற்றும் பான் மெட்டீரியல் மூலம் 20 நிமிடங்களுக்கு சூடாக்கவும் (அதே துளை மற்றும் ஐஎஸ்ஓ மூலம் ஷட்டர் வேகத்தை 2 மடங்கு அதிகரிக்கவும்).
வழக்கத்தை விட 1.4 மடங்கு பெரிய விட்டம் கொண்ட பர்னரில் பானை வைக்கவும். ஆரம்ப 10 நிமிடங்களுக்குள் தண்ணீர் கொதிக்கும் (ஷட்டர் வேகம் மற்றும் ஐஎஸ்ஓ அப்படியே இருந்தது, ஆனால் துளை மாறியது).
குறைந்த வெப்ப கடத்துத்திறன் கொண்ட களிமண் பானையை எஃகு சாஸ்பானை அதிக வெப்ப கடத்துத்திறனுடன் மாற்றவும் (ஒளி உணர்திறனை மாற்றவும், ஆனால் துளை மற்றும் ஷட்டர் வேகத்தை மாற்றாமல் விடவும்).

மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டைப் பயன்படுத்தி, தொழில்நுட்ப ரீதியாக உயர்தர படத்தைப் பெறுவதற்கு, நீங்கள் விவரிக்கப்பட்ட மூன்று படப்பிடிப்பு அளவுருக்களில் இரண்டை மாற்றலாம்: துளை மற்றும் ஷட்டர் வேகம், அல்லது ஐஎஸ்ஓ மற்றும் ஷட்டர் வேகம் அல்லது ஒளிச்சேர்க்கை மற்றும் லென்ஸில் உள்ள துளையின் விட்டம் மற்றும் பல. ஆனால் அதைப் பற்றி பின்னர்.

ஆம், இன்று நாம் பேசும் கருத்துக்களுக்கு ஒரு வரையறை கொடுக்கலாம்.

ஷட்டர் வேகம் என்பது உங்கள் கேமராவின் மேட்ரிக்ஸில் ஒளி விழும் நேரமாகும் (டிஎஸ்எல்ஆர் ஷட்டரைத் திறப்பதற்கும் மூடுவதற்கும் இடையிலான தருணம்).

ஒளி உணர்திறன் என்பது கேமரா மேட்ரிக்ஸ் அதன் மீது விழும் ஒளியை எந்த அளவிற்கு உணர்கிறது என்பதைக் குறிக்கிறது. ISO (சர்வதேச தரநிலைகள் அமைப்பு) அலகுகளில் அளவிடப்படுகிறது. நிலையான ஐஎஸ்ஓ மதிப்புகள் வடிவியல் முன்னேற்றத்தில் 2 வகுப்பில் மாறுகின்றன (பள்ளியில் யாராவது மோசமாகச் செய்தால், ஒவ்வொரு புதிய மதிப்பும் முந்தையதை விட 2 மடங்கு அதிகமாகும்): 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, முதலியன

ஷட்டர் வேகம் மற்றும் ஒளி உணர்திறன் இரண்டும் தொழில்நுட்ப பண்புகள்கேமராக்கள். அவர்கள் ஒன்றாக ஒரு வெளிப்பாடு ஜோடியை (எக்ஸ்போ ஜோடி) உருவாக்குகிறார்கள்.

துளை - லென்ஸின் உள்ளே பல கத்திகளின் துளை கொண்ட ஒரு பகிர்வு. உதரவிதானத்தின் வடிவமைப்பு இந்த "துளையின்" விட்டம் சரிசெய்ய உங்களை அனுமதிக்கிறது. அது பெரியதாக இருந்தால், அதிக வெளிச்சம் மேட்ரிக்ஸைத் தாக்கும். புகைப்படத்தில் கூட அவர்கள் துளை என்ற கருத்தை பயன்படுத்துகின்றனர், அதாவது. லென்ஸில் உள்ள துளையின் அளவைக் குறிக்கும் எண். IN ஆங்கில பாடப்புத்தகங்கள்புகைப்படத்தில் இது துளை அல்லது எஃப்-ஸ்டாப் என குறிப்பிடப்படுகிறது.

தொடர்புடைய துளையின் நிலையான மதிப்புகள் அதை 1 நிலையில் மாற்றுவது வெளிப்பாடு 2 மடங்கு அதிகரிக்கும் என்ற நிபந்தனையின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது: 1/0.7; 1/1; 1/1.4; 1/22; 1/2.8; 1/4; 1/5.6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. பொதுவாக, இந்த படப்பிடிப்பு அளவுருவைப் பற்றி விவாதிக்கும் போது, ​​பின்னத்தின் வகுத்தல் மட்டுமே பேசப்படும். எனவே, புகைப்படம் எடுத்தல் பாடத்தில், "துளையை 22 க்கு மூட வேண்டும்" என்ற பரிந்துரையை நீங்கள் காணும்போது, ​​இதன் பொருள் துளையை f=1/22 ஆக அமைப்பது மற்றும் துளை குறுகியதாக இருக்கும் (மேலே உள்ள படத்தைப் பார்க்கவும்). உங்களுக்குத் தெரிந்த ஒரு அனுபவமிக்க புகைப்படக் கலைஞர் பின்னணியை அழகாக மங்கலாக்க “துளையை 2.8 க்கு திறக்கவும்” என்று அறிவுறுத்தினால், நீங்கள் துளையை 1/2.8 ஆக அமைக்க வேண்டும் அல்லது வேறுவிதமாகக் கூறினால், லென்ஸில் உள்ள துளையின் விட்டத்தை அதிகரிக்க வேண்டும்.

ஆரம்ப புகைப்படக் கலைஞர்களுக்கான எனது புகைப்படம் எடுத்தல் பாடத்தின் இந்த கட்டத்தில், நான் மற்றொரு பெரிய திசைதிருப்பலைச் செய்ய வேண்டும் மற்றும் துளை அளவு வெளிப்பாடு மட்டுமல்ல, புலத்தின் ஆழம் (புலத்தின் ஆழம்) மற்றும் ஹைப்பர்ஃபோகல் தூரத்தையும் பாதிக்கிறது என்ற உண்மையைப் பற்றி பேச வேண்டும். ஆனால், இந்தக் கதையை ஒரு தடிமனான புத்தகமாக மாற்றக்கூடாது என்பதற்காக, இந்த விதிமுறைகளை இப்போதைக்கு விவாதிக்க மாட்டேன்.

விவாதிக்கப்பட்ட படப்பிடிப்பு அளவுருக்களில் ஒன்றை மாற்றுவது மற்றவர்களை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை நன்றாக கற்பனை செய்ய, நாங்கள் உங்களுடன் பின்வரும் பரிசோதனையை மேற்கொள்வோம். எனது Nikon D5100 SLR கேமராவை ஒரு முக்காலியில் Nikkor 17-55/2.8 லென்ஸுடன் வைத்து, குவிய நீளத்தை 55 மில்லிமீட்டராகவும், அதற்கான அதிகபட்ச துளையான f/2.8 ஆகவும் அமைக்கலாம். முதலில் அதே துளையில் ஒளி உணர்திறனை மாற்றத் தொடங்கி, ஷட்டர் வேகம் எவ்வாறு மாறுகிறது என்பதைப் பார்ப்போம். பின்னர் இந்த செயல்முறையை வெவ்வேறு துளை மதிப்புகளில் மீண்டும் செய்கிறோம். அளவீட்டு முடிவுகளை பின்வரும் அட்டவணையில் சுருக்கமாகக் கூறுகிறோம் (மேலும் அவற்றை மனப்பாடம் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை, ஏனெனில் ஒவ்வொரு தருணத்திலும், புகைப்படம் எடுக்கப்பட்ட பொருளின் வெவ்வேறு வெளிச்சத்துடன், அவை மாறுகின்றன).

நீங்கள் கேட்கலாம்: "ஏன் இந்த பையன் கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் தனது பானைகள், பர்னர்கள் மற்றும் புரிந்துகொள்ள முடியாத அட்டவணைகளால் என்னை தொந்தரவு செய்கிறான்"?!! "மேலும், மேலே கொடுக்கப்பட்ட டேப்லெட் உங்களுக்கு மிக முக்கியமான கேள்விக்கான பதிலைத் தருமா!" என்று நான் பதிலளிப்பேன். அதாவது, ஆரம்பகால புகைப்படக்காரர்கள் அடிக்கடி கேட்கிறார்கள்: "எனது புதிய DSLR Nikon D5300 KIT 18-140 அல்லது Canon EOS 650D KIT 18-135 ஏன் மங்கலான, மங்கலான புகைப்படங்களை உருவாக்குகிறது?" அல்லது, எடுத்துக்காட்டாக: “தொழில்முறை புகைப்படக் கலைஞர்கள் திருமணங்களைச் சுடுவதற்கு பைத்தியக்காரத்தனமான பணத்திற்காக 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom ஐ ஏன் வாங்குகிறார்கள்? எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, அதே குவிய நீளத்துடன் 50 ஆயிரம் ரூபிள் செலவாகும், மேலும் நிலையான Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S VR DX Zoom KIT லென்ஸின் விலை 2700 ரூபிள் மட்டுமே. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இது 18 மடங்கு மலிவானது.

முதல் கேள்விக்கான பதில்: "எந்த காரணத்திற்காக புகைப்படங்கள் சோப்பு போல இருக்கும்"?

மேட்ரிக்ஸில் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான பிக்சல்கள் கொண்ட எஸ்எல்ஆர் கேமராக்களில் (நிகான் டி3100, டி5100 அல்லது நிகான் டி700, டி90 மற்றும் கேனானில் இருந்து அவற்றின் ஒப்புமைகள்), ஒரு நிலையான பொருளை தெளிவின்றி புகைப்படம் எடுக்க அனுமதிக்கும் குறைந்தபட்ச ஷட்டர் வேகம் கணக்கிடப்படுகிறது. சூத்திரம் Vmin = 1/ FR, இதில் FR என்பது படப்பிடிப்பின் போது லென்ஸின் குவிய நீளம். மேலும் நவீன மாதிரிகள் Nikon D5200, D3200, D7100 போன்ற DSLRகள் (மற்றும் இதே போன்ற கேனான்) இந்த மதிப்பு இன்னும் குறைவான Vmin = 1/2*FR ஆகும்.

அதாவது, நீங்கள் ஒரு நிலையான கிட் EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM கிட் கிளாஸை உங்கள் Canon EOS 700D உடன் இணைத்தால், பரந்த கோணத்தில் FR = 18 mm அதன் அதிகபட்ச துளை 3.5 ஆகவும், குறுகிய முடிவில் FR=55 மிமீ - மிகப்பெரிய துளை 55 மிமீ ஆகும். நீங்கள் 18mm இல் ஒரு உருவப்படத்தை எடுக்க விரும்புகிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அதை இன்னும் அழகாக மாற்ற, நீங்கள் பின்னணியை மங்கலாக்க முயற்சிக்க வேண்டும், அதாவது. அதிகபட்ச f/3.5க்கு துளையைத் திறக்கவும். எனது அட்டவணையில் இருந்து குறைந்தபட்ச ஐஎஸ்ஓ 100 இல் ஷட்டர் வேகம் ஒரு நொடியில் 1/100 ஆக இருக்கும். வெளிப்பாடு நேரம் ஒரு வினாடியில் 1/60 க்கும் குறைவாக இருப்பதால் முடிவு திருப்திகரமாக இருக்க வேண்டும் (தட்டில் உள்ள ஆரஞ்சு கலம்).

ஆனால் 18 மிமீ உருவப்படத்திற்கு நீங்கள் பொருளின் முகத்தில் ஒரு வெற்றியைப் பெறலாம், ஏனெனில் வடிவியல் சிதைவுகள் பரந்த கோணத்தில் வலுவாக இருக்கும். அத்தகைய குவிய நீளத்தில் புலத்தின் ஆழம் பெரியதாக இருப்பதால், பின்னணியை குறிப்பிடத்தக்க வகையில் மங்கலாக்க முடியாது.

சரி, லென்ஸை 55 மில்லிமீட்டர் குவிய நீளத்திற்கு நீட்டிப்போம். இப்போது பின்னணி நன்றாக மங்கலாக இருக்கும் (அதிகபட்ச துளை f/5.6 உடன்) மற்றும் எந்த சிதைவும் இருக்காது: மாதிரியின் மூக்கு சாதாரண வடிவத்தில் உள்ளது. ஐஎஸ்ஓ 100 இல் மட்டும் தெளிவின்றி புகைப்படம் எடுப்பது சிக்கலாக இருக்கும். நீங்கள் ஒளி உணர்திறனை 125 அலகுகளாக அதிகரிக்க வேண்டும். உங்களிடம் அதிக எண்ணிக்கையிலான பிக்சல்கள் கொண்ட சமீபத்திய மாடல் Nikon D5300 அல்லது Nikon D5200 இருந்தால், கூர்மையான ஷாட் கையடக்கத்தை எடுக்க, நீங்கள் ஷட்டர் வேகம் Vmin = 1/2*FR ஐப் பயன்படுத்த வேண்டும், அதாவது 1/(2*55mm) =1/110 வினாடிகள். அதிகபட்ச துளை f/5.6 உடன், ஒரு வினாடியின் 1/125 ஷட்டர் வேகத்தை அடைய, நீங்கள் ISO ஐ குறைந்தது 200 அலகுகளாக அமைக்க வேண்டும். நவீன எஸ்எல்ஆர் கேமராக்களின் தரம் 100-640 வரம்பில் உள்ள ஒளிச்சேர்க்கை மற்றும் 1000 யூனிட்கள் வரை புகைப்படத்தை அதிகம் கெடுக்காது. ISO 200 இல் உங்கள் உருவப்படம் உயர் தரத்தில் இருக்கும்.

இப்போது அபார்ட்மெண்டில் நாயுடன் விளையாடும் குழந்தை படம் எடுக்க வேண்டும். மாதிரிகள் மிகவும் வேகமானவை. ஷட்டர் வேகம் மிக வேகமாக இருக்க வேண்டும், ஒரு நொடியில் 1/500 என்று சொல்லுங்கள். கேனான் கிட் 18-55 லென்ஸுடன் புகைப்படம் எடுக்கும்போது, ​​ஐஎஸ்ஓ 640 (ஃபோகல் நீளம் 55 மிமீ மற்றும் துளை 5.6 உடன்) அல்லது ஐஎஸ்ஓ 320 ஐ 18 மிமீ மற்றும் எஃப் குவிய நீளத்துடன் அமைக்க வேண்டும் என்பதை படப்பிடிப்பு அளவுருக்கள் கொண்ட அட்டவணையில் இருந்து பார்க்கிறோம். =3.5.

இரண்டாவது கேள்விக்கான பதில்: "தொழில்முறை புகைப்படக் கலைஞர்கள் உயர்-துளை ஒளியியலை ஏன் வாங்குகிறார்கள்"?

ஒரு திருமணத்தில் விருந்தினர்களுக்கான போட்டிகளை நீங்கள் புகைப்படம் எடுக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். ஒரு நிலையான கிட் லென்ஸ் KIT 18-55 Nikkor அல்லது Canon இல், நீங்கள் ISO 1000 இல் குறைந்தபட்ச ஷட்டர் வேகத்தை 1/800 வினாடியாகவும், அதிகபட்ச துளை 5.6 ஆகவும் அமைக்கலாம் (அட்டவணையின் சிவப்பு கலத்தைப் பார்க்கவும்). இந்த வழக்கில், சத்தம் தோன்றும் என்பதால், புகைப்படத்தின் தரம் மோசமாக இருக்கும். உங்களிடம் வேகமான தொழில்முறை Nikkor 17-55/2.8 அல்லது Canon EF-S 17-55/2.8 IS USM லென்ஸ் இருந்தால், நீண்ட முடிவில் நீங்கள் துளையை f=2.8 ஆக அமைக்கலாம் மற்றும் விருந்தினர்களின் செயலில் உள்ள அசைவுகளைப் பிடிக்கலாம். 1/1000 வினாடி ஷட்டர் வேகத்துடன் 400 அலகுகள் மட்டுமே ஒளிச்சேர்க்கையுடன் (சிவப்பு அணுவைப் பார்க்கவும்). வித்தியாசத்தை உணர்கிறீர்களா?

மற்றொரு உதாரணம். புகைப்பட வேட்டைக்காக நிக்கோர் 70-300/4.5-5.6 டெலிஃபோட்டோ லென்ஸை வாங்கினேன். 200 மிமீ குவிய நீளத்தில், துளையை f=5.3 ஆக அமைக்க இது உங்களை அனுமதிக்கிறது. அந்த. 250 யூனிட்கள் செயல்படும் ஐஎஸ்ஓ மூலம், நீங்கள் ஒரு வினாடியில் 1/160 ஐ விட சற்று குறைவான ஷட்டர் வேகத்தை அடையலாம். மங்கலாவதைத் தடுக்க முக்காலியில் நிறுவினாலும், அதைப் பெறலாம் உயர்தர புகைப்படம்சிறிய பறவைகள் வேலை செய்யாது, ஏனெனில் அவை மிகவும் வேகமானவை. மேலும் கையடக்க படப்பிடிப்புக்கு, குறைந்தபட்ச வெளிப்பாடு நேரம் ஒரு நொடியில் 1/200க்கு மேல் இருக்கக்கூடாது. நான் 4 மடங்கு அதிகமாகச் செலுத்தி தொழில்முறை உயர்-துளை நிக்கோர் 70-200/2.8 டெலிஃபோட்டோ கேமராவை வாங்கியிருந்தால், அதே 200 மிமீ குவிய நீளத்துடன், ஐஎஸ்ஓ 250 மற்றும் எஃப்/2.8 (5.3 அல்ல) துளையுடன், என்னால் வாங்க முடியும். B =1/500 வினாடி கிடைக்கும். 3.125 மடங்கு குறைவு!!! கூர்மையான புகைப்படத்தைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு கணிசமாக அதிகரிக்கிறது!

வேகமான லென்ஸை வாங்கும் போது, ​​​​பின்வரும் நுணுக்கங்களுக்கு நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும்:

1. விலையுயர்ந்த ஃபாஸ்ட் லென்ஸை வாங்கும் போது, ​​நீங்கள் ஒரு பரந்த துளை அமைக்கும் திறனுக்காக மட்டுமல்லாமல், சிறிய வடிவியல் சிதைவுகள் மற்றும் நிறமாற்றம் கொண்ட உயர்தர கண்ணாடிப் பொருட்களுக்கும், வேகமான ஆட்டோஃபோகஸ் மற்றும் தூசி மற்றும் ஈரப்பதத்தைப் பாதுகாப்பதற்கும் பணம் செலுத்துகிறீர்கள்.
2. படப்பிடிப்பு அளவுருக்கள் பற்றிய எங்கள் மதிப்பாய்வில், புலத்தின் ஆழம், ஹைப்பர்ஃபோகல் தூரம் மற்றும் பின்னணி மங்கலான (பொக்கே) ஆகியவற்றில் துளையின் விளைவை நாங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை.

உயர்தர புகைப்படங்களை எடுக்க என்ன முறைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்?

சரி, உங்களில் ஏன் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள நிறைய நிமிடங்கள் செலவழித்தோம் புதிய கேமரா Nikon D5200, புகைப்பட உணர்திறன் மற்றும் ஷட்டர் வேகம் மற்றும் துளை மதிப்புகளை கிட் லென்ஸில் நீங்களே அமைக்கலாம். ஆனால், "உயர்தர புகைப்படத்தை எடுக்க எனது கேமராவில் என்ன அமைப்புகளை அமைக்க வேண்டும்?" என்ற கேள்விக்கு பதிலளிப்பதில் நாங்கள் அதிக முன்னேற்றம் அடையவில்லை.

நாம் ஏற்கனவே அறிந்ததை பதிவு செய்வோம்:

ISO ஆனது ஒளிக்கான சென்சாரின் உணர்திறனை பாதிக்கிறது. இது எங்கள் பான் பொருள். அதிக ஒளிச்சேர்க்கை, ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் மேட்ரிக்ஸ் அதிக ஒளியைப் பெறும், மேலும், சத்தமும் வலுவாக இருக்கும். எனவே, ஒரு தொழில்முறை புகைப்படக் கலைஞரின் பணி மிகக் குறைந்த ஐஎஸ்ஓ மதிப்புகளில் புகைப்படம் எடுப்பதாகும்.

ஷட்டர் வேகம் என்பது கேமரா ஷட்டர் திறந்திருக்கும் மற்றும் ஒளி சென்சாரைத் தாக்கும் நேரமாகும். இந்த இரண்டு அளவுருக்கள் வெளிப்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட கேமராவின் தொழில்நுட்ப பண்புகள் ஆகும்.

துளை என்பது லென்ஸில் உள்ள துளையின் விட்டம். இது வெளிப்பாட்டையும் பாதிக்கிறது, ஆனால் உடலைப் பொறுத்தது அல்ல, ஆனால் லென்ஸ் மாதிரியைப் பொறுத்தது.

இப்போது எனது Nikon D5100 DSLR ஐப் பார்ப்போம். முக்கிய படப்பிடிப்பு முறைகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான கட்டுப்பாட்டு டயல் கேமராவில் இருப்பதைக் காண்கிறோம்: பச்சை (தானியங்கி), படைப்பாற்றல் அமைப்புகள் (P,A,S,M) மற்றும் காட்சிகள் (உருவப்படம், நிலப்பரப்பு, விளையாட்டு, குழந்தைகள், மேக்ரோ போன்றவை). நீங்கள் டயலில் காட்சியைத் தேர்ந்தெடுத்து சக்கரத்தைத் திருப்பினால், "இரவு நிலப்பரப்பு", "இரவு உருவப்படம்", "கடற்கரை/பனி" போன்ற பல முறைகளையும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

முதலில், வெவ்வேறு காட்சிகளை எடுக்க என்ன கேமரா அமைப்புகளை அமைக்க வேண்டும் என்று புரியாதபோது, ​​முன்னமைக்கப்பட்ட காட்சிகளை எளிமையாக நிறுவினேன். எடுத்துக்காட்டாக, அறிக்கையில் உள்ள அனைத்து புகைப்படங்களும் சுதந்திர பயணம் 2011 இல் சீனாவுக்கு இந்த வழியில் படமாக்கப்பட்டது.

சமீபத்தில் நான் A, S அல்லது M பயன்முறையில் மட்டுமே படப்பிடிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளேன். JPEG வடிவத்தில் படமெடுக்கும் போது நிலையான அமைப்புகள் பயன்படுத்த வசதியாக இருக்கும். “பச்சை கேமரா” - முழு தானியங்கி படப்பிடிப்பு பயன்முறையை நான் ஒருபோதும் பயன்படுத்துவதில்லை, ஏனெனில் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் இது கையேடு அமைப்புகளை விட மோசமான புகைப்படங்களை உருவாக்குகிறது.

நீங்களே தீர்ப்பளிக்கவும். கலவையை அகற்ற முடிவு செய்தீர்கள் மலை ஆறுமோசமான, மேகமூட்டமான மாலையில் கேடமரன்களில். நீங்கள் கேமராவை தானியங்கி பயன்முறையில் அமைத்து, சரியான நேரத்தில் ஷட்டரை அழுத்தி மூச்சடைக்கக்கூடிய ஷாட்டைப் பெற, தடகள வீரர் தோன்ற வேண்டிய இடத்தைச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளீர்கள். கேமராவின் ஆட்டோமேஷன் சில மோசமான வெளிச்சமுள்ள நிலப்பரப்பைக் கண்டறிகிறது, எனவே அது துளையை f/5.6 ஆக அமைக்கிறது; ISO 300, ஷட்டர் வேகம் 1/15 வினாடி. ஆனால், இந்த அமைப்புகளால், மக்களின் படம் மங்கலாக இருக்கும். "சரி," நீங்கள் முடிவு செய்கிறீர்கள், "நான் "விளையாட்டு" பயன்முறையை வைக்கிறேன். கேமரா ஃபோகசிங் முறையை "ஆட்டோஃபோகஸ் டிராக்கிங்" என அமைக்கிறது, துளை f/5.3 ஆகும், ஆனால் விளையாட்டு காட்சிகளுக்கு 1/500 வினாடிகள் குறைவான வெளிப்பாடு நேரம் தேவை என்பதை புரிந்துகொள்கிறது. அத்தகைய ஷட்டர் வேகத்தைப் பெற, நீங்கள் ஐஎஸ்ஓவை 640 அலகுகளாக "உயர்த்த" வேண்டும். புகைப்படம் பெரும்பாலும் கூர்மையாக மாறும்.

இப்போது நீங்கள் அதே நிபந்தனைகளின் கீழ் குறுக்கு வில் போட்டியை படமாக்க விரும்புகிறீர்கள் மற்றும் குறுக்கு வில் இருந்து அம்பு பறக்கும் ஷாட்டைப் பெற விரும்புகிறீர்கள். முந்தைய எடுத்துக்காட்டில் உள்ளதைப் போல, நீங்கள் விளையாட்டு பயன்முறையைத் தேர்ந்தெடுத்தால், நீங்கள் அம்புக்குறியை "முடக்க" முடியாது. ஷட்டர் வேகம் இன்னும் குறைவாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் நீங்கள் படமெடுக்கிறீர்களோ கேடமரன்களா அல்லது குறுக்கு வில் வீரர்களா என்பது கேமராவுக்குப் புரியவில்லை! இந்த எடுத்துக்காட்டில், ஒரு கூர்மையான புகைப்படத்தை M, A அல்லது S பயன்முறையில் மட்டுமே எடுக்க முடியும், அங்கு நீங்கள் உங்கள் சொந்த வெளிப்பாடு நேரம், துளை மற்றும் ஒளி உணர்திறன் ஆகியவற்றை அமைக்கிறீர்கள்.

"கிரியேட்டிவ் மண்டலத்தில்" அடிப்படை DSLR கேமரா அமைப்புகளைப் பார்ப்போம்.

A (Apperture Priority இல் இருந்து சில Av மாடல்களில்) - நீங்கள் துளையைத் தேர்ந்தெடுத்து, அந்த துளையில் சரியான வெளிப்பாட்டைப் பெற கேமரா ISO மற்றும் ஷட்டர் வேகத்தை சரிசெய்கிறது. மேலும், இந்த பயன்முறையில், ஷட்டர் வேகம் மிகவும் மெதுவாக இருப்பதைக் கண்டால், நான் ஐஎஸ்ஓவை உயர்த்த முடியும்.

எஸ் (சில சமயங்களில் ஷட்டர் முன்னுரிமையிலிருந்து டிவி) - நீங்கள் கேமராவுக்கு வெளிப்பாடு நேரம் என்னவாக இருக்கும் என்பதைச் சொல்கிறீர்கள், மேலும் கேமராவே வெளிப்பாட்டை பராமரிக்க துளை மற்றும் ஒளி உணர்திறனை மாற்றுகிறது.

எம் (கையேட்டில் இருந்து) - புகைப்படக்காரரே அனைத்து கேமரா அமைப்புகளின் மதிப்புகளையும் தேர்வு செய்கிறார்.

விளையாட்டு, நடனம் மற்றும் பிற செயலில் உள்ள நிகழ்வுகளை புகைப்படம் எடுக்கும்போது “எஸ்” பயன்முறையைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் வசதியானது என்று கருதப்படுகிறது, “ஏ” - உருவப்படங்கள் மற்றும் நிலப்பரப்புகளை புகைப்படம் எடுக்கும்போது, ​​“எம்” - இரண்டையும்.

எனக்கு பிடித்த விருப்பம் "A". நான் ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூட்டிங்கில் இருந்தாலும், "துளை முன்னுரிமை", ஆட்டோஃபோகஸை டிராக்கிங் செய்து, கொடுக்கப்பட்ட ஐஎஸ்ஓவில் ஷட்டர் வேகம் போதுமானதா எனச் சரிபார்க்கிறேன். வெளிப்பாடு நேரம் மிக நீண்டதாக இருந்தால், படப்பிடிப்பு அளவுருக்களில் திருப்தி அடையும் வரை ஒளியின் உணர்திறனை உயர்த்துவேன்.

பயன்முறை "P" (நிரலாக்கக்கூடிய தானியங்கு முறையில் இருந்து) - "முழுமையான தானியங்கி பயன்முறை" போன்றது, நீங்கள் மட்டுமே சில அமைப்புகளில் தலையிட முடியும் (ISO, வெளிப்பாடு அளவீட்டு முறையை மாற்றவும், முதலியன). நான் அதைப் பயன்படுத்தியதில்லை.

"தொடக்க புகைப்படக் கலைஞர்களுக்கான கேமரா அமைப்புகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான புகைப்படம் எடுத்தல் பாடம்" என்று உரத்த வார்த்தையுடன் நான் அழைத்த எனது முந்தைய எழுத்துக்கள் அனைத்தையும் படித்த பிறகு என்ன இடைநிலை முடிவுகளை எடுக்க முடியும்? முடிவு இதுதான்: உயர்தர சுடுவதற்கு, அழகான புகைப்படம், DSLR இன் அடிப்படை அளவுருக்களை நீங்கள் சரியாக உள்ளமைக்க வேண்டும்: ஷட்டர் வேகம், துளை மற்றும் ஒளி உணர்திறன். ஒரு தலைசிறந்த புகைப்படத்தை எடுக்க, பிற அமைப்புகள் ஏன் தேவை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் (ஒயிட் பேலன்ஸ், எக்ஸ்போஷர் கரெக்ஷன் மற்றும் மீட்டரிங் மோடு, ஷட்டர் ரிலீஸ் மற்றும் ஃபோகசிங் முறை, ஆட்டோஃபோகஸ் சோன் மோட்), ஃபிளாஷை சரியாக உள்ளமைத்து மேலே பரிந்துரைக்கப்பட்ட புத்தகத்தைப் படிக்கவும் லிடியா டைகோ "புகைப்பட கைவினைத்திறன் பற்றிய உரையாடல்கள்" . ;)

இப்போது, ​​வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளில் உங்கள் புத்தம் புதிய Nikon D3100 கேமராவில் என்ன அமைப்புகளை அமைக்க வேண்டும் என்பதைப் புரிந்து கொள்ள, நீங்கள் முன்பு வழங்கப்பட்ட அட்டவணையை தர்க்கரீதியாக பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும்.

ஒரு அழகான உருவப்படத்தை எடுக்க, நாம் பின்னணியை மங்கலாக்க வேண்டும் (துளையைத் திறக்கவும்), அதே நேரத்தில் ஐஎஸ்ஓ மற்றும் ஷட்டர் வேகத்தை சாதாரண வேலை மதிப்புகளில் பராமரிக்க வேண்டும்.

கேமரா நிகான் D5100, லென்ஸ்: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, ஷட்டர் வேகம்: 1/125 நொடி, துளை: f/5.6, குவிய நீளம்: 55 மிமீ, ISO: 200, வெளிப்பாடு இழப்பீடு : 0 eV, படப்பிடிப்பு முறை: துளை முன்னுரிமை.

நினைவுச்சின்னம் அல்லது சில அடையாளங்களின் பின்னணியில் புகைப்படம் எடுக்க விரும்பினால், துளையை சிறிது இறுக்க வேண்டும்.

கேமரா நிகான் D5100, லென்ஸ்: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, ஷட்டர் வேகம்: 1/125 நொடி, துளை: f/11, குவிய நீளம்: 29 mm, ISO: 110

சூரிய அஸ்தமனத்தின் படப்பிடிப்பு முடிந்தது மாலை நகரம். இங்கே பொருள் அசைவற்றது. முக்கிய விஷயம் கூர்மை. எனவே, f/10ஐ துளை முன்னுரிமையாகவும் அமைத்துள்ளோம். ISO 200 இல் படத்தில் சிறிய சத்தம் உள்ளது. நாங்கள் முக்காலியில் இருந்து படமெடுப்பதால் ஷட்டர் வேகம் முக்கியமில்லை.

கேமரா நிகான் D5100, லென்ஸ்: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, ஷட்டர் வேகம்: 1/80 நொடி, துளை: f/10, குவிய நீளம்: 18 மிமீ, ISO: 200

இரவு நிலப்பரப்பின் படப்பிடிப்பு. வெளிச்சம் மிகக் குறைவு. புலத்தின் ஆழத்திற்கு ஒரு பெரியது தேவை. எனவே, துளையை குறைந்தபட்சம் f/8 ஆக அமைக்கவும். சத்தத்தை குறைக்க ஒளி உணர்திறன் - குறைந்தபட்சம் 100 அலகுகள். கேமரா 25 வினாடிகள் எக்ஸ்போஷர் நேரத்தை வழங்குகிறது, ஆனால் முக்காலியில் படப்பிடிப்பு முடிந்ததால் நாங்கள் கவலைப்படவில்லை. மாறாக, கார் ஹெட்லைட்களின் தடயங்கள் அழகாக மங்கலாக்கப்பட்டன.

இப்போது நாங்கள் இரவில் படமெடுக்கிறோம், ஆனால் இந்த நேரத்தில் அது ஒரு உருவப்படம். மக்கள் ஒப்பீட்டளவில் நீண்ட காலத்திற்கு அசையாமல் நிற்க முடியும். ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஷட்டர் வேகத்தை உறுதிசெய்ய, லென்ஸின் ஓட்டையை அதிகபட்சமாக (f=3.5) திறக்க வேண்டும், ISO ஐ "உயர்த்தவும்" (B=1/FR என்பதை நினைவில் கொள்க?).

கேமரா நிகான் D5100, லென்ஸ்: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, ஷட்டர் வேகம்: 1/5 நொடி, துளை: f/3.5, குவிய நீளம்: 18 mm, ISO: 800.

எந்த விதிக்கும் விதிவிலக்குகள் உள்ளன. உதாரணமாக, இந்த புகைப்படம் முக்காலியில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது, மேலும் நகராமல் இருக்க எங்களால் முடிந்தவரை முயற்சித்தோம். எனவே, இதன் விளைவாக இவ்வளவு நீண்ட வெளிப்பாடு நேரத்துடன் ஒரு கூர்மையான ஷாட் இருந்தது.

வேகமாக நகரும் ஒன்றைச் சுடுவதற்கு நாங்கள் தயாராகி வருகிறோம், உதாரணமாக, ஒரு அற்புதமான குதிரைவீரன் டாப்பிள்ஸில் ஒரு மாரின் மீது பாய்ந்து செல்கிறான். ;) கேமரா அமைப்புகளில், ஷட்டர் வேக முன்னுரிமையை B = 1/500 வினாடி, குறைந்த உணர்திறன் ISO 125 அலகுகள் என அமைக்கவும், கேமராவே துளை f/4.5 ஐ அமைக்கும்.

மூலம், மேலே உள்ள புகைப்படம் Canon EOS 700D KIT 18-135 கேமராவில் படமெடுப்பதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. முற்றிலும் வெற்றிபெறாத கலவைக்கு இதுவும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு. ஃப்ரேமிங் விதிகளை நீங்கள் நன்கு அறிந்திருந்தால், இந்த புகைப்படத்தை எடுத்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும் என்பதை நீங்கள் புரிந்துகொள்வீர்கள், இதனால் முக்கிய பொருள் தங்க விகிதத்தின் வரிசையில் இருக்கும்.

இந்த வழக்கில், குதிரையின் கால்களின் கீழ் இலவச இடம் உள்ளது - அது ஓடுவதற்கு எங்காவது உள்ளது. ஹுஸரின் பார்வைக்கு இடப்பக்கமும் உள்ளது, அவர் புகைப்படத்தின் விளிம்பில் ஓய்வெடுக்கவில்லை. சாலையின் கோடுகள் மூலைவிட்டங்களை முக்கிய பொருளுக்கு வழிகாட்டுகின்றன. மேலும் மரங்கள் ஒரு இயற்கை சட்டத்தை உருவாக்குகின்றன, இது பார்வையாளரின் பார்வை படத்தின் எல்லைக்கு அப்பால் செல்வதைத் தடுக்கிறது. ஒரு திறந்த துளை பின்னணியை சிறிது மங்கலாக்குவதை சாத்தியமாக்கியது, இதன் மூலம் புகைப்படத்தில் உள்ள விஷயங்களில் கூர்மையுடன் கவனம் செலுத்துகிறது. இந்த புகைப்படத்தை ஒரு தலைசிறந்த படைப்பாக மாற்ற, சூரியன் மறையும் போது போதுமான நல்ல வெளிச்சம் இல்லை.