Nova Gvineja. Caniball pleme. Fotografija. Papuanci Nove Gvineje: naravne razmere, zgodovina odkritij in kolonizacije

Papua Nova Gvineja. Goroka Show. Papuazija je praznična. 8. oktober 2013

Dolgo sem razmišljal, kje naj začnem zgodbo o potovanju v tako čuden kraj. Iskreno povedano, moji vtisi o potovanju na Papuo - Nova Gvineja izkazalo se je za popolnoma dvoumno ... In skoraj ni vredno vsega naenkrat :)))

Torej, tukaj je. Odločil sem se, da začnem s papuanskimi vhodnimi vrati. Praznično. Ta objava bo vsebovala veliko slik z različnimi elegantnimi Papuanci.
Verjetno si to ljudje predstavljajo, ko slišijo "Papua, Papuanci." Ne bom razočaral.

V Papui Novi Gvineji živi več kot 700 različnih plemen. Dobesedno vsaka vas je ločeno pleme s svojim jezikom in lastno obleko.
Da bi nekako združili državo, spravili plemena in jih vsaj predstavili, že več kot 50 let pod pokroviteljstvom vladnih organizacij v državi potekajo etnični festivali - nekakšni medplemenski kongresi, na katerih številna plemena v državi dokazujejo svoje kulturne tradicije, obleko njihove najboljše obleke(poslikava telesa in obraza), prikazujejo starodavne obrede, plešejo, pojejo in na vse možne načine izražajo svojo identiteto.
Ena glavnih, najstarejših, najbolj barvitih je oddaja Goroka. Poteka sredi septembra.
Na festivalu sodeluje več kot sto plemen.

Šele od konca dvajsetega stoletja so turisti začeli prihajati na te festivale. Tradicionalno so ti festivali prazniki ne toliko za turiste kot za same Papuance. Prihajajo iz vseh koncev države, se vnaprej pripravijo, oblečejo, veselo plešejo in pojejo med praznikom. Na splošno Papuanci večinoma radi komunicirajo z novimi ljudmi in se družijo. In festival je dober razlog za to.

In čeprav se je sam festival začel v soboto, je bilo že dan prej po mestu videti ljudi, ki so se tu in tam našemili

Na festivalski dan vam oblečeni ljudje kar zaslepijo oči.

Festival ni demonstracija tradicionalnega narodne noše. To je praznik pesmi, plesa, enotnosti ... Zato so zelo modernizirane osebnosti

Celotna akcija poteka po preprostem scenariju:
skupine izmenično prehajajo skozi hodnik za gledalce ( lokalni prebivalci nesodelovanje v predstavi), ples in petje vojnih pesmi. Potem se znajdejo v ograjenem prostoru - ogromni njivi, kamor so dovoljeni le udeleženci razstave in turisti (verjetno sem naštel kar 20 ljudi). Potem vsa ta velika pestra množica pleše, poje, sedi, komunicira in posluša govore vladnih predstavnikov. In turisti hodijo in gledajo, dokler se jim ne zaiskrijo oči :)

Vsaka skupina ima dve zelo odgovorni osebi. Prvi nosi tablo z imenom skupine. Drugi so čevlji udeležencev predstave.

Prebivalce obalnih območij zlahka prepoznamo po bogatem okrasju školjk.

Večina prebivalcev Papue Nove Gvineje ima slabo navado žvečiti betelove orehe. Ta oreh ima šibek narkotični učinek. Zato so Papuanci videti nekoliko zbegani. Žvečilce oreščkov je zelo enostavno prepoznati – po pokvarjeni zobje in rdeča usta.

Ti ljudje v mahovi obleki pa so mi preprosto razdrli predstavo o narodnih nošah :)

Vreča na glavi deklice je noken. Tradicionalna papuanska torba. Velikosti segajo od majhne kozmetične torbice do ogromne torbice na vrvico (ki ustreza velikemu nahrbtniku). Torba se nosi na glavi. Tja ne nosijo samo stvari, ampak tudi otroke, na primer.

Bodite pozorni na tega čednega fanta, kasneje se bomo vrnili v to vas

Vsi udeleženci šova so zelo voljni pozirati. Za – če belec Odločila sem se, da te pofotkam, tako da je kostum uspel :)

Zelo logično je, da zgodbo o našem potovanju po Papuaziji začnemo z zgodbo o samih Papuancih.
Če ne bi bilo Papuancev, tudi pol težav na potovanju do piramide Carstensz ne bi bilo. A ne bi bilo pol šarma in eksotike.

Na splošno je težko reči, ali bi bilo bolje ali slabše ... In ni razloga za to. Avtor: vsaj zdaj - zaenkrat ni pobega pred Papuanci na odpravi na piramido Carstensz.

Tako se je naša odprava Carstensz 2015 začela, kot vse podobne odprave: letališče Bali - letališče Timika.

kup debla, neprespana noč. Zaman poskusi, da bi se nekako naspali na letalu.

Timika je še vedno civilizacija, a že Papua. To razumeš že pri prvih korakih. Ali pa od prvih objav na stranišču.

A naša pot je še dlje. Iz Timike moramo z manjšim čarterskim letalom odleteti v vas Sugapa. Prej so odprave začele iz vasi Ilaga. Tam je pot lažja, malo krajša. Toda zadnja tri leta so se v Ilagi naselili tako imenovani separatisti. Zato se odprave začnejo iz Sugape.

V grobem je Papua regija, ki jo zaseda Indonezija. Papuanci se nimajo za Indonezijce. Prej jim je vlada plačevala denar. Samo. Ker so Papuanci. Zadnjih petnajst let so prenehali plačevati denar. Toda Papuanci so navajeni, da jim (relativno) belci dajejo denar.
Zdaj se ta "must give" prikazuje predvsem turistom.

Ne tako razpoloženi po nočnem letu smo se z vsem svojim premoženjem preselili v hišo poleg letališča - od koder vzletajo majhna letala.

Ta trenutek lahko štejemo za izhodišče odprave. Vse gotovosti se končajo. Nihče nikoli ne daje točnih informacij. Vse se lahko zgodi v petih minutah ali v dveh urah ali v enem dnevu.
In nič ne moreš, nič ni odvisno od tebe.
Nič ne uči potrpežljivosti in ponižnosti kot cesta v Carstensz.

Tri ure čakanja in gremo proti letalu.
In tukaj so - prvi pravi Papuanci, ki čakajo, da odletijo v svoje vasi.

Res se ne marajo fotografirati. In na splošno jim prihod množice tujcev ne povzroča nič pozitivna čustva.
No, okej, zanje še nimamo časa. Imamo pomembnejše stvari.
Najprej nam stehtajo prtljago, nato pa še vse nas z ročno prtljago. Ja, ja, to ni šala. V majhnem letalu je teža izražena v kilogramih, zato se teža vsakega potnika skrbno beleži.

Na poti nazaj se je med tehtanjem živa teža udeležencev dogodka močno zmanjšala. In teža prtljage tudi.

Stehtali smo se in oddali prtljago. In spet počakaj. Tokrat v najboljšem letališkem hotelu - Papua Holiday. Vsaj nikjer ne moreš tako sladko spati kot tam.

Ukaz »čas je za pristanek« nas potegne iz sladkih sanj.
Tukaj je naša belokrila ptica, pripravljena, da jo nesemo čarobna dežela Papuazija.

Pol ure leta in že se znajdemo v drugem svetu. Tukaj je vse nenavadno in nekako ekstremno.
Začetek s super kratke steze.

In konča z nenadoma bežečimi Papuanci.

Čakali so nas že.
Tolpa indonezijskih motoristov. Odpeljali naj bi nas do zadnje vasi.
In Papuanci. Papuancev je veliko. Kdo se je moral odločiti, ali nas sploh spusti do te vasi.
Hitro so pograbili naše torbe, nas potegnili na stran in začeli debatirati.

Ženske so sedele ločeno. Bližje nam. Smej se, klepetaj. Tudi malo flirtati.

Možje v daljavi so se lotili resnega posla.

No, končno sem prišel do morale in običajev Papuancev.

V Papuaziji vlada patriarhat.
Poligamija je tukaj sprejeta. Skoraj vsak moški ima dve ali tri žene. Žene imajo pet, šest, sedem otrok.
Naslednjič bom pokazal papuansko vas, hiše in kako vsi tam živijo v tako veliki veseli množici

Torej, tukaj je. Vrnimo se k družinam.
Moški se ukvarjajo z lovom, obrambo doma in odločanjem pomembna vprašanja.
Ženske delajo vse ostalo.

Lov se ne dogaja vsak dan. Tudi hiše ni pred kom varovati.
Zato človekov tipičen dan poteka takole: zbudi se, popije skodelico čaja ali kave ali se pokaka in se sprehodi po vasi pogledat, kaj je novega. Domov se vrne do kosila. Imeti kosilo. Nadaljuje s sprehodi po vasi in komunicira s sosedi. Zvečer ima večerjo. Potem se, sodeč po številu otrok v vaseh, spopade z demografskimi težavami in zjutraj odide v posteljo, da nadaljuje svoj naporen vsakdan.

Ženska se zbudi zgodaj zjutraj. Pripravlja čaj, kavo in druge zajtrke. In potem skrbi za hišo, otroke, vrt in druge neumnosti. Ves dan od jutra do večera.

Indonezijski fantje so mi vse to povedali na moje vprašanje: zakaj moški ne nosijo praktično ničesar, ženske pa težke torbe.
Moški preprosto niso ustvarjeni za težko vsakodnevno delo. Kot v šali: prišla bo vojna in utrujen sem ...

torej. Naši Papuanci so začeli razpravljati, ali naj nas spustijo skozi Sugapo ali ne. Če je dovoljeno, pod kakšnimi pogoji?
Pravzaprav je vse odvisno od pogojev.

Čas je tekel, pogajanja so se vlekla.

Vse je bilo pripravljeno za odhod na ekspedicijo. Škornji, dežniki, orožje in druge potrebščine.

V pogovoru je minilo nekaj ur.
In nenadoma nova ekipa: na motorje! Hura, prva faza je končana!

Misliš, da je to vse? št. To je šele začetek.
Z nami so se odpravili vaški starešine, dva vojaka, dva policista in sočutni Papuanci.

Zakaj toliko?
Za reševanje nastajajočih težav.
Vprašanja so se pojavila dobesedno takoj.

Kot sem že napisal, je indonezijska vlada že od sedemdesetih let Papuancem plačevala denar. Samo. Vse, kar si moral narediti, je, da greš enkrat na mesec na banko, se postaviš v vrsto in dobiš kup denarja.
Potem so nehali dajati denar. A občutek, da bi denar moral biti kar tako, ostaja.

Hitro se je našel način za pridobitev denarja. Dobesedno s prihodom prvih turistov.
Tako se je pojavila najljubša zabava Papuancev - paličaste kocke.

Na sredino ceste je postavljena palica. In ne moreš stopiti čez to.

Kaj se zgodi, če prečkaš črto?
Po mnenju indonezijskih fantov bi lahko metali kamne, morda bi vrgli kaj drugega, na splošno, prosim, ne.
To je zagonetno. Pa saj te ne bodo ubili...
Zakaj ne?
Človeško življenje tukaj ni nobene vrednosti. Formalno na Papui veljajo indonezijski zakoni. V resnici imajo lokalni zakoni prednost.
Če si človeka ubil, je po njihovem mnenju dovolj, da v dogovoru s svojci umorjenega plačaš majhno denarno kazen.
Obstaja sum, da za umor belega neznanca ne le, da ne bodo kaznovani, ampak bodo prejeli tudi hvaležnost.

Sami Papuanci so vroče jeze. Hitro se oddaljijo, vendar v prvem trenutku v jezi nimajo veliko nadzora nad sabo.
Videli smo, kako so svoje žene lovili z mačetami.
Napad je za njih na dnevnem redu. Žene, ki so se z možem odpravile na koncu poti, so hodile vse v modricah.

Torej, metali bodo kamenje ali te ustrelili v hrbet z lokom - nihče ni hotel eksperimentirati.
Zato so se pogajanja začela pri vsaki palici, postavljeni na tla.

Sprva je videti kot gledališka predstava.
Smešno oblečeni ljudje v kratkih hlačah in majicah, okrašenih z barvnimi plastičnimi kroglicami in perjem, stojijo sredi ceste in začnejo imeti goreč govor.

Govore imajo izključno moški.
Izvajajo enega za drugim. Govorijo strastno in glasno. V najbolj dramatičnih trenutkih so metali klobuke na tla.
Ženske se včasih prepirajo. Toda nekako se vedno združijo in ustvarijo nepredstavljivo vrvežo.

Razprava se razplamti in nato zamre.
Pogajalci nehajo govoriti in se razidejo različne strani, sedi in razmišljaj.

Če bi dialog prevedli v ruščino, bi izgledal nekako takole:
- Tem belcem ne bomo pustili skozi našo vas.
- Te prijazne ljudi bi morali spustiti skozi - to so že plačane starešine drugih plemen.
- V redu, ampak naj nam plačajo in vzamejo naše ženske za nosače
- Seveda ti bodo plačali. In o vratarjih se bomo odločili jutri.
- Dogovorjeno. Daj nam pet milijonov
- Ja, znorel si

In potem se začne barantanje ... In spet letijo klobuki na tla in ženske jokajo.

Fantje, ki vse to vidijo prvič, tiho znorijo. In pravijo čisto iskreno: "Ste prepričani, da jim niste plačali za ta nastop?"
Vse skupaj izgleda preveč nerealno.

In glavno je, da lokalni prebivalci, zlasti otroci, vse to dojemajo kot gledališka predstava.
Sedijo in strmijo.

Mine pol ure, ura, v najhujših primerih - dve uri. Pogajalci dosežejo splošno sprejeto vsoto milijon indonezijskih tugrikov. Palica se odmakne in naša kavalkada hiti naprej.

Prvič je celo smešno. Drugi je še zanimiv.
Tretji, četrti - in zdaj je vse začelo postajati malo nadležno.

Od Sugape do Suangama - končnega cilja našega potovanja - 20 kilometrov. Za njihovo premagovanje smo potrebovali več kot sedem ur.
Skupaj je bilo šest cestnih zapor.

Mračilo se je. Vsi so bili že mokri od dežja. Začelo se je temniti in postalo je naravnost hladno.
In tu sem od svoje pogumne ekipe začel prejemati vedno bolj vztrajne predloge, da bi prešli na blagovno-denarne odnose in Papuancem plačali toliko denarja, kot so želeli, da bi nas hitro spustili skozi.

In poskušal sem razložiti, da je to vse. Ti isti blagovno-denarni odnosi ne delujejo.
Vsi zakoni so se končali nekje v okolici Timika.
Plačate lahko enkrat. Toda naslednjič (in se moramo vrniti) bodo od nas zahtevali veliko več. In blokov ne bo več šest, ampak šestnajst.
To je papuanska logika.

Nekje na začetku poti so me začudeno vprašali: "No, saj so nas najeli za delo, svoje obveznosti morajo izpolniti." In te besede so me spravile v smeh in jok hkrati.

Papuanci nimajo pojma "obveznosti". Danes eno razpoloženje, jutri drugo ... In na splošno so Papuanci nekako napeti s pojmom morale. To pomeni, da je popolnoma odsoten.

Zadnji blok smo premagali v temi.
Dolgotrajna pogajanja so začela obremenjevati ne le nas. Motoristi so aktivno začeli namigovati, da se morajo vrniti v Sugapo. Z nami ali brez nas.

Tako smo v temi, po gorski cesti v dežju, na motorjih brez žarometov prispeli do zadnje vasi pred džunglo - Suangami.
Naslednji dan je bila še ena predstava z naslovom "nosači so najeti za ekspedicijo." In kako se to zgodi, zakaj se temu ni mogoče izogniti in kako se vse konča, vam bom povedal naslednjič.

Znano je, da zadnji kanibali živijo na Papui Novi Gvineji. Tukaj ljudje še vedno živijo po pravilih, sprejetih pred 5 tisoč leti: moški hodijo goli, ženske pa si odrežejo prste. Samo tri plemena se še vedno ukvarjajo s kanibalizmom, to so Yali, Vanuatu in Karafai. Največ je karafajev (ali drevesnih ljudi). kruto pleme. Jedo ne le bojevnike tujih plemen, izgubljene domačine ali turiste, ampak tudi vse njihove mrtve sorodnike. Ime "drevesni ljudje" je nastalo po njihovih hišah, ki stojijo neverjetno visoko (glej zadnje 3 fotografije). Pleme Vanuatu je dovolj miroljubno, da fotografa ne pojedo; vodji pripeljejo več prašičev. Yali so mogočni bojevniki (fotografije Yali se začnejo s fotografijo 9). Falange prstov ženske iz plemena Yali so odrezane s sekiro v znak žalosti za pokojnim ali umrlim sorodnikom.

Najpomembnejši praznik Yali je praznik smrti. Ženske in moški slikajo svoja telesa v obliki okostja. Na praznik smrti so prej, morda to počnejo še zdaj, ubili šamana in vodja plemena je pojedel njegove tople možgane. To je bilo storjeno, da bi zadovoljili Smrt in voditelju prenesli znanje šamana. Zdaj ljudje Yali ubijajo redkeje kot običajno, predvsem če pride do izpada pridelka ali zaradi kakšnih drugih "pomembnih" razlogov.

Lačni kanibalizem, ki mu sledi umor, se v psihiatriji obravnava kot manifestacija tako imenovane lakotne norosti.

Znan je tudi domači kanibalizem, ki ga ne narekuje potreba po preživetju in ga ne izzove lakota. IN sodna praksa takšni primeri niso opredeljeni kot naklepni umor s posebno okrutnostjo.

Poleg teh redkih primerov se ob besedi »kanibalizem« pogosto spomnimo na nore obredne pojedine, med katerimi zmagovita plemena žrejo dele teles svojih sovražnikov, da bi pridobila na njihovi moči; ali druga dobro znana uporabna »uporaba« tega fenomena: dediči tako ravnajo s telesi svojih očetov v pobožnem upanju, da se bodo ponovno rodili v telesu jedcev njihovega mesa.

Najbolj "kanibalsko" čudno sodobni svet je Indonezija. Ta država ima dva znana središča množičnega kanibalizma - indonezijski del otoka Nova Gvineja in otok Kalimantan (Borneo). Džungle Kalimantana naseljuje 7-8 milijonov dajakov, znani lovci za lobanje in kanibale.

Najbolj okusni deli njihovega telesa se štejejo za glavo - jezik, lica, kožo z brade, možgane, odstranjene skozi nosno votlino ali ušesno luknjo, meso iz stegen in teleta, srce, dlani. Pobudnice množičnih akcij za lobanje med Dajaki so ženske.
Zadnji porast kanibalizma na Borneu se je zgodil na prelomu 20. in 21. stoletja, ko je indonezijska vlada poskušala organizirati kolonizacijo notranjosti otoka s civiliziranimi priseljenci z Jave in Madure. Nesrečne kmečke naseljence in vojake, ki so jih spremljali, so večinoma poklali in pojedli. Do nedavnega je kanibalizem obstajal na otoku Sumatra, kjer so plemena Batak jedla na smrt obsojene zločince in onesposobljene starce.

Delovanje »očeta indonezijske neodvisnosti« Sukarna in vojaškega diktatorja Suharta je imelo veliko vlogo pri skoraj popolni odpravi kanibalizma na Sumatri in nekaterih drugih otokih. Toda tudi oni niso mogli izboljšati položaja v Irian Jayi, indonezijski Novi Gvineji, niti za joto. Tam živeče papuanske etnične skupine so po mnenju misijonarjev obsedene s strastjo do človeškega mesa in zanje je značilna krutost brez primere.

Še posebej imajo najraje človeška jetra z zdravilnimi zelišči, penise, nosove, jezike, meso stegen, stopal in mlečnih žlez. Na vzhodnem delu otoka Nova Gvineja, v neodvisni državi Papua Nova Gvineja, je zabeleženih veliko manj dokazov o kanibalizmu.

Eden najbolj čudovite države mir Papua Nova Gvineja odlikuje najširša kulturna raznolikost. Njeno ozemlje zajema približno 85 različnih etničnih skupin, obstaja približno enako število jezikov, in vse to kljub dejstvu, da prebivalstvo države ne presega 7 milijonov ljudi.

Papua Nova Gvineja je presenetljiva s svojo raznolikostjo narodov; država ima ogromno avtohtonih etnične skupine. Najštevilčnejši so Papuanci, ki so Novo Gvinejo naselili že pred prihodom portugalskih mornarjev. Nekatera papuanska plemena še vedno nimajo skoraj nobenega stika z zunanjim svetom.

Vsako leto otok gosti dan neodvisnosti. Praznična obleka tega Papuanca vključuje perje različnih eksotičnih ptic in veliko okraskov iz školjk. Nekoč so tu uporabljali školjke namesto denarja, zdaj pa so simbol blaginje.

Tako je videti ples duhov, ki ga izvaja pleme Huli, ki živi v južnem višavju.

Ob dnevu samostojnosti poteka festival Goroka. Papuanska plemena verjamejo v duhove in častijo spomin na umrle prednike. Na ta dan je po tradiciji običajno telo popolnoma prekriti z blatom in izvesti poseben ples, da bi pritegnili dobre volje.

Ta festival je precej znan, je zelo pomemben kulturni dogodek za lokalna plemena in poteka v mestu Goroka.

Tari je eno večjih naselij v južnem višavju. Tradicionalno je prebivalec tega naselja videti takole ...

Na festivalu Goroka sodeluje približno sto plemen. Vsi pridejo pokazat svoje tradicionalna kultura, pokažite svoje plese in glasbo. Ta festival so prvi organizirali misijonarji v petdesetih letih prejšnjega stoletja.

Videti pravo kulturo različnih plemen, v Zadnja leta Na praznik so začeli prihajati tudi turisti.

Tradicionalni udeleženec prireditve je zeleni pajek.