Reka Ganges: Onkraj evropske morale. Mesto, kjer sežigajo trupla

• IN temni časi Narode je najbolje vodila vera, kajti v popolni temi je slepec najboljši vodnik.
• Nepridipravi so svoja podla dejanja ves čas poskušali prikriti z vdanostjo interesom vere, morale in domoljubja.

Kjer sežigajo knjige ...

Nemški predsednik Horst Köhler je na srečanju v Berlinu v spomin na sežig več deset tisoč knjig s strani nacistov pozval k zaščiti svobode govora in umetnosti po vsem svetu. Köhler je dejal, da je sežig knjig postal simbol ideološke represije in zatiranja svobode govora.
10. maja 1933 so študenti pod vodstvom nacistov zažgali več kot 20 tisoč knjig 149 judovskih, socialističnih in pacifističnih avtorjev, katerih dela so bila v nasprotju z idejami nacionalsocializma.
V ogenj so bili vrženi tudi zvezki nemškega pesnika Heinricha Heineja, ki je stoletje prej zapisal: »Kjer sežigajo knjige, bodo sežigani tudi ljudje.
Koehler je v svojem govoru opozoril, da ta akcija ni bila spontana in naključna akcija. Ob tem je opozoril na »sramotno dejstvo«, kako hitro so se ideje nacionalsocializma razširile v univerzitetnem okolju.

Na poti na letališče je bila ubita opica. Letalo je imelo 4 ure zamude zaradi megle. Na poti z letališča se je zbil kolesar. Zvečer sem gledal sežiganje mrtvih na grmadi. Ostalo pa, lepa markiza, vse je v redu, vse je v redu ...

Ta članek govori o Sveti reki Ganges in dogajanju na njenih bregovih.

Zaradi zapoznelega leta v Varanasi sem prispel s štiriurno zamudo. Nastanil sem se v hotelu in zvečer odšel do reke Ganges gledat večerno molitev brahmanov. Vozil sem se z rikšo po mestu:

V Varanasiju živi več kot 2 milijona ljudi. Tudi na pedikabu se je zelo težko prebiti po ozkih ulicah:

Naokoli je kakofonija hup, kolesarskih zvoncev in vzklikov. Moj taksist se je nenehno zaletel v nekoga, nekoga prekinil in se z nekom pogovarjal. Tu me je prešinilo spoznanje: "Toliko ljudi je tukaj!" Nisem imel čisto nobenega lastnega prostora – brezupno sem plaval v ogromnem človeškem oceanu. Ob tem so se mi vsi nasmehnili in dobrodošlo zamahnili z rokami:

Varansi se nahaja na bregovih reke Ganges in se razteza približno 8 kilometrov. Vzdolž celotnega nabrežja se stopnice spuščajo do vode - Ghats:

Prispeli smo do kraja, kjer so se pripravljali na najbolj znano večerno molitev brahmanov v Indiji:

Preden se je začelo, smo najeli čoln in odpluli do kraja, kjer mrtve sežigajo na kresovih in njihov pepel raztrosijo po Gangesu. Vodnik je povedal, da je reka Ganges nekoč tekla v raju, vendar je veliki kralj Bagirat prosil boga Šivo, naj ji pusti teči v našem svetu. Shiva je šel na sestanek in zdaj imamo reko Ganges. Če pokojnika sežgejo na bregovih reke Ganges in njegov pepel vržejo v vodo, bo šel naravnost v nebesa. Zažgati ga je treba s pravim lesom iz dreves. Bogati ljudje uporabljajo sandalovino. Človeško telo izgori v približno 2 urah. Po tem se namesto tega ognja takoj pojavi nov. Ljudje gorijo 24 ur na dan zaradi velikega števila ljudi, ki so pripravljeni in pomanjkanja prostora:

Naslednje jutro sem videl sončni vzhod na Gangesu. Preberite te fotografije in zgodbo spodaj:

Snemanje v bližini tega mesta ni dovoljeno. Plavali smo blizu ognjišča in se z drugimi turisti privezali na čolne. Vsi so gledali, kako mrtve sežigajo na grmadi. Na stopnicah je ležalo več trupel, pripravljenih za upepelitev in čakajočih na vrsto.

Pričakoval sem, da bo vonj po zažganem človeškem mesu močnejši, a v bližini tega kraja ni bil dosti drugačen od vonjav v preostalem delu mesta.

Kakšnih 200 metrov gorvodno se je že začelo večerna molitev:

Gledalci so sedeli na stopnicah za brahmani in v čolnih na vodi:

Ritual je trajal približno 40 minut:

V tem času so spretni fantje skakali iz čolna na čoln in turistom prodajali plavajoče vence s svečami. Pustiti jih moramo pluti po Gangesu in si zaželeti:

Na stopnicah je življenje v polnem teku:

Romarji v rumenih oblačilih uživajo v večerji:

Ob 6 zjutraj naslednji dan Ponovno smo prispeli do gatov, da bi opazovali sončni vzhod na vodi. Kljub tako zgodnji uri je bila tam gneča:

Kupili smo vence, ki so jih morali ob zori spustiti v Ganges:

Čolni s turisti in opazovalci so plavali ob obali:

In na obali so ljudje plavali, se smejali, molili, umivali, umivali zobe in sežigali mrtve:

Skupina romarjev z juga:

Verski obred. Brahmin, namazan s človeškim pepelom:

Ljudje uživajo življenje. Vodnik je rekel, da smeh zdravi številne bolezni, kot je želodčna bolezen:

Nekateri samo sedijo in molijo ali govorijo:

Veliko ljudi pere perilo na Gangesu. V ta namen so vzdolž celotne reke zgrajeni posebni mostovi, po katerih so Indijanci prali perilo:

Bodite pozorni na to fotografijo. Na desni je moški, ki pere perilo. Na levi je pogrebna grmada. Oseba je opečena na njej:

Naslednje fotografije nisem objavil tukaj. To je pogrebna grmada s prejšnje fotografije. Zapri. jaz STROGO NE PRIPOROČAM Otroci, nosečnice in vtisljivi ljudje naj si ogledajo to fotografijo. Če ga še vedno želite videti, kliknite tukaj.

Za tem smo odplavali do stopnic, kjer sežigajo ljudi. To je glavno mesto v mestu, namenjeno temu:

V Nemčiji potekajo slovesnosti v spomin na Heinricha Heineja. Pred tednom dni so praznovali 150. obletnico njegove smrti. Pesmi Heineja, enega glavnih nemških pesnikov 19. stoletja, literarnega inovatorja, so aktualne še danes.

Nemci se niso omejili na en dan spomina. Številne publikacije še naprej objavljajo gradiva posvečen ustvarjalnosti Heine. Priljubljen spletni časopis vsak dan natisne odlomek iz Heineja, inovatorja v poeziji, prozi in novinarstvu.

Heine je umrl v prisilnem izgnanstvu v Parizu. Toda v domovini je ostal ljubljen in njegova slava je po njegovi smrti še rasla. Do prihoda nacistov na oblast je bilo v Nemčiji veliko spomenikov Heineju. Dejstvo, da je Heine, po rodu Jud, sprejel luteranstvo, rasistov ni ustavilo. Spomenike so odstranili in jih odredili pretopiti.

Usoda Heinejeve pesmi Lorelei, napisane leta 1823, ki je bila prevedena v ruščino leta različna leta Maikov, Blok, Marshak ... Na to pesem, ki jo je navdihnila znana legenda o Lorelei - liku staronemške mitologije, sireni, ki je s svojim petjem očarala kapitane ladij, ki so plule po Renu, in jih prisilila, da usmerjajo svojo ladjo. proti skali, proti gotovi smrti - Heine je za to pesem napisal več kot eno 300 glasbenih možnosti. Pesem, ki jo je leta 1837 zložil Friedrich Silcher, je postala ljudska pesem in na tej točki so bili nacisti prisiljeni popustiti. Nemcem si niso upali prepovedati petja "Lorelei", čeprav so vse publikacije opremili z opombo "avtor pesmi ni znan." Toda Heine se je pozneje maščeval. V Berlinu, na trgu, kjer so nacistično naravnani študentje Humboldtove univerze, ki jih je manipuliral Goebbels, izvedli prvi sežig knjig, so zgradili izviren spomenik: skozi steklen kvadrat tlakovcev sredi trga je bila soba z belimi pod zemljo so vidne prazne knjižne police. Ob tem oknu v nič je kovinska plošča in na njej Heinejeva prerokba: "To je bil samo prolog, kjer sežigajo knjige, na koncu sežigajo tudi ljudi." Tragedija "Almanzor", 1821."

Dvanajstletna kuga nacizma je minila in po vročičnem deliriju Hitlerja in Goebbelsa se je Heinejeva poezija vrnila v Nemčijo. Na vprašanje, zakaj ljubi Heineja, patriarh nemške kritike Marcel Reich-Ranitsky odgovarja: »Ah, pri Heineju ljubim moč njegovih razpoloženj, moč njegovih misli, ljubim pri Heineju njegovo poezijo, ki je ni bilo. pred njim. In med Goethejevo klasično liriko in moderno liriko je bil tako rekoč vezni člen.«

Heine je bil preveden v vse jezike sveta, v ruski poeziji je že zdavnaj postal fenomen - zaradi zanimanja zanj in prevodov Lermontova, Anenskega, Apuhtina, Pleščejeva, Nadsona, Balmonta ... Seznam lahko nadaljujte dolgo časa. Heine je na splošno najbolj priljubljen in najbolj znan nemški pesnik zunaj Nemčije.

»Za to je vsaj en razlog: Heine je ustvaril besedila, ki so razumljiva vsem. Pisal je o svoji usodi v Nemčiji, vendar lahko njegove pesmi uživamo, ne da bi poznali njegove okoliščine. Bolj pomembno kot to je, da njegova besedila ponujajo sintezo melodije in misli,« pravi Marcel Reich-Ranicki.

Pesmi na Heinejeve pesmi, ki jih je približno 10 tisoč, je napisalo 2,5 tisoč skladateljev. Med njimi so Robert in Clara Schumann, Franz Schubert, Gustav Mahler in Richard Wagner. Med glasbene kompozicije Obstajajo tudi ruski, ki temeljijo na Heinejevih pesmih, na primer vokalni cikel Valerija Gavrilina in pesem Aleksandra Borodina.

»Bil je pisec besedil, ki je pisal za javnost, in to je bila zanj sreča nemška književnost«, zaključuje Marcel Reich-Ranicki.

Ko sem prejel zamenjavo za želeno pismo, sem se odločil, da se ne bom umiril, ampak izkoristil, kar mi je ostalo še približno teden dni (do konca vizuma), da se ustavim v mestu Varanasi. Tam je več univerz in z vpisom na eno od njih lahko dobite tudi študentsko vizo. Iz Chinaia v Varanasi sem potoval z ASwagonom brez incidentov in ko sem izstopil iz vlaka, sem takoj prekršil pravilo - ne smem sesti s prvo rikšo, ki mi prileti. Hotela sem hitro priti do gostišča, da bi se umila in naredila jogo. Ta podlež me je seveda pripeljal na napačno področje, kjer sem si želel. In ko te je odložil v stranski ulici, je rekel, hodi kakšnih dvesto metrov, tam je tvoj hotel, ampak tja ne moreš z rikšo. In sem gazil z nahrbtnikom po ozki ulici, kjer sta le stežka prišla mimo človek in sita krava.


Takoj mi ni bila všeč ogromna količina iztrebkov in urina, pa tudi ubogi prevaranti, ki polnijo te ulice. Ko sem po nasvetu prijateljev našel gostišče s podobnim imenom, kot sem ga iskal, se je izkazalo, da to sploh ni to in da je območje nekako muslimansko. Bil sem že razočaran in sem šel ven. Ko sem šel mimo lokala, sta se dve Japonki izza mize prisrčno nasmehnili in mi pomahali, ustavil sem se in jima rekel:

živjo od kod si
- Japonska, kaj pa ti? Španija? – Iz neznanega razloga me vsi tujci zamenjujejo s Špancem ali Italijanom ali vsaj z Avstralcem. Nikoli za Rusa, kot piše v potnem listu, čeprav je kdo tukaj Rus?
- Ne, sem iz Rusije. – Japonke so veselo žvrgolele, nekaj o tem, kako obožujejo ruske pesmi, in zborsko zapele Katjušo, v odgovor sem povedal svoje znanje japonščine, štelo je do deset, nekaj ekip pa je bilo iz borilnih veščin.
»Razmišljamo, da bi se preselili od tod, nekam bližje reki,« je zapredelo eno od nasmejanih deklet.
- Tudi mene, rikša me je odpeljala na napačno mesto. »Azijci so se spogledali in se veselo zahihitali, nato pa je druga rekla:
"Danes ostaneš pri nas, postelja je široka, jutri pa greva skupaj iskat hotel."

– Razumete, da je bilo težko zavrniti takšno ponudbo, da bi seveda prihranili denar za sobo. Takoj smo naročili "Magic Lassi", nato pa so me že v sobi pogostili s "Magic Cakes", potem se ne spomnim veliko, naslednje jutro mi je bilo še vedno slabo.
Odločil sem se, da grem hitro iskat svoje gostišče. Ugotovil sem, da azijskih punčk ne morem zbuditi, zato sem vzel nahrbtnik in šel lovit rikšo. Takoj sem mu rekel, da moram vzeti nahrbtnik in se vrniti, da lahko počaka. Ko sem prišel do območja, ki sem ga potreboval, sem ga pustil na vhodu v ulico, sam pa sem šel po ozkih usranih ulicah do kraja, kjer sežigajo trupla. To gostišče mi je priporočil prijatelj iz Odese, ki je bil nekaj let obtičal v Indiji, služil v zaporu in čakal na ponovno sojenje, za kaj, nisem vprašal. Rekel je, da je to edina stvar poceni mesto z dobro streho, pogledom na Ganges in pogorišče. Na poti sem se moral tu in tam stisniti ob zid, saj mi širina ramen ni dovoljevala, da bi se razpršil od številnih prihajajočih procesij več ljudi. Vsi so hitro hodili z nosilom na ramenih in vzklikali besede pesmi: "Ram, Nam, Satyahe," nekaj takega. Vsak je imel slepo pego na nosilih pod svetlimi raznobarvnimi odejami. To je kratka mantra, s katero nosijo mrtve; sploh ni žalostna, celo nekoliko vesela. Tisti, ki hodijo z nosili, so pogosto nasmejani, nihče ne joka in se ne smili mrtvim, v Indiji se, nasprotno, vsi veselijo prehoda duše v boljši svet. Na splošno, ko sem vrgel nahrbtnik v želeno gostišče, sem pohitel, da se vrnem do rikše, ki me je čakala. Ko sem se prebijal po ozkih ulicah, sem se nekajkrat izgubil, a našel izhod. Rikše ni bilo več, baraba ni čakal, šele takrat sem ugotovil, da ne vem najti tistega hotela z Japonkami, pa še ime sem pozabil, okolice pa sploh ne poznam. . Rahlo vznemirjen sem se tolažil, da je morda tako na bolje, da bi moral delati posel, ne pa se zabavati in norčevati.


Če kdo ne ve, je Varanasi najsvetejše od sedmih svetih mest Indije. Hindujci verjamejo, da je oseba, ki je obiskala to mesto, že očistila svojo karmo (grehi so bili odpuščeni). Če je umrl v Varanasiju, potem je vsaj izboljšal svojo karmo v naslednjem življenju. In če je tu človekovo telo sežgano, se njegovo kolo samsare ustavi (duša ustavi niz ponovnih rojstev) in ne živi več v nobenem telesu, gre naravnost v nirvano (k Bogu). Zato ogromno Indijcev varčuje denar za starost, da bi prišli umret v Varanasi. Požari gorijo ves čas. Cela vojska posebnih, dednih brahmanov jim služi, gore drv obdajajo to obalo.


Novo telo se vlije približno vsakih 15 do 30 minut, podnevi in ​​ponoči. Le nekatera trupla niso predmet sežiganja, ampak se vržejo neposredno v Gango. To so sadhuji (sveti potepuhi), nosečnice, majhni otroci, ljudje, ki so umrli zaradi ugriza kobre in zaradi gobavosti (gobavosti). No, vsem je jasno, zakaj ne potrebujejo Šivinega ognja, razen zadnjih, gobavcev ne bi smeli vreči v reko, bi hitreje zgoreli. A očitno imajo Indijci v zvezi s tem svoje težave.


Po pohajkovanju sem seveda prišel do kraja, kjer so sežigali mrliče. Splezal je celo na samo ploščad. Toda tam je nemogoče ostati dolgo časa, vročina iz požarov je zelo močna. Šel sem dol in pregledal bližnjo stavbo za tiste, ki so prišli v Varanasi umret. Trinadstropna stavba je bila napolnjena s hodečimi, ležečimi, sedečimi, gnijočimi poltrupli. Ne da bi se preveč zadrževal po nadstropjih, sem šel naravnost na streho, od koder razgled ni bil nič slabši kot z moje strehe, videl pa sem tudi ploščad z ognji.


Takoj se je pojavil nek podlež in mi začel pripovedovati neke na pamet naučene zgodbe iz indijske mitologije, ki sem jih že slišal. Ne da bi bila ravno pozorna na njegovo klepetanje, sem se zasmejala: »Denarja tako ali tako ne boš dobila, zaman se trudiš,« on pa me je, očitno me je videl kot turista, že poskušal zvleči na naslednjo razstavo. potem pa sem ga rahlo prekinil in rekel, da želim stati tukaj in gledati reko. Zaskrbelo se je, tekalo gor in dol, očitno se je z nekom nekako dogovoril. Ko sem stal približno deset minut, sem se začel spuščati. Ko sem hodil po parketu z umirajočimi, se mi je spet pojavil ta podlež ob ušesu in začel govoriti:
"Daj majhno donacijo," sem se ostro obrnil in rekel,
- Torej, stari, pozabi, od mene ne boš dobil denarja.
- a ne zame, za umirajoče, to je tak običaj, sto ali dva, za uboge svete ljudi pred smrtjo,
- Zakaj hočejo denar, preden umrejo, da lahko živiš dlje? Prišli so posebej umreti, tudi če umrejo hitreje. – Obrnila sem mu hrbet in šla do stopnic, on pa je histerično kričal in šel za mano,
"Ne delaj si slabe karme," sem takoj vrnil, ga prijel za gubo in mu rekel, gledajoč v oči,
»Ti si delaš slabo karmo, ko govoriš o moji karmi,« ga je zapustil in odkorakal iz kolonije gobavcev.
Ko sem še malo pohajkoval naokoli, sem ugotovil, da mi sprehod po Varanasiju ni ravno v veselje.


S težavo se prebijamo po uličicah, zamašenih z množicami, ne posebej žalujočimi, pospremamo zadnja pot njegovi sorodniki, spet našli svoje gostišče. Serjoga me ni prevaral, streha je bila res čudovita. Kul pogled na razlito reko, ki je poplavila vse nasipe. In vrhovi starodavnih templjev so štrleli iz vode.



Samo mesto gorenja se s strehe skorajda ni videlo, kar mi je bilo tudi všeč, saj me takšne luči pred oknom ne veselijo. Edina pomanjkljivost je bila, da je bila na strehi restavracija in ni bilo kuhinje, da bi si sami kuhali. Vajo sem moral opraviti pred obiskovalci restavracije in strežnim osebjem. Toda kakšen pogled je imel na Ganges.


In seveda je v tem kraju prav posebna energija. Ampak moram priznati, da ni moj. Čeprav so mnogi od tistih, ki potujejo in živijo v Indiji, pripravljeni ostati dlje časa, v tem mestu sranja in prevarantov. Iskalci Boga, psevdoezoteriki in preprosto odvisniki od drog pogosto najdejo Varanasi zelo privlačno mesto. Na splošno je bila edina stvar, ki mi je bila všeč, streha in morda lokalne smeti (policija). Skoraj vsi imajo nad petdeset dolarjev, brkati, trebušasti in ves čas sedijo ali ležijo. In vsi naokoli prodajajo mamila. Ampak nihče nikomur nič slabega ne naredi. Vsi so okajeni in prijazni. Menijo, da je bog Šiva kadil hašiš, zato si v svetih mestih Indije policija zatiska oči pred tovrstnimi zločini. Tudi če se pojavi kakšen povzročitelj težav, ki je pod vplivom alkohola in se obnaša agresivno. Indijci ga običajno pomirijo; policija se niti ne premakne. Ko bi le imeli take lene ljudi, čeprav v Rusiji ne moremo, tam bo brezpravje, ker so ljudje hudobni, mesojedci in alkoholiki.
Naslednji dan sem po dopoldanskem študiju šel udarjat za univerzo. Izkazalo se je, da vse ni tako preprosto. Ob obisku treh univerz sem se malo zmedel in pozabil, da sem v Indiji. to prava oseba ni bilo in niso povedali, kdaj se bo zgodilo. Ali so družinski prazniki in ni prišel, ali nekdo nima časa ali pa je na splošno vse zaklenjeno in urnik je v hindijščini. Na splošno sem se po dveh dneh potovanja in porabi nekaj sto rupij za rikšo odločil, da se sprostim. Naslednja dva dni sem meditiral na strehi in dobro jedel. Nekega dne sem šel piti lassi in srečal izraelskega prijatelja, ki sem ga spoznal v Tiruvanomalayu. Izkazalo se je, da mi je povedala, da študira v Varanasiju, a sem pozabil. Je pa to, da sem jo srečal v takem mestu - mravljišču, seveda super. Dala mi je telefonsko številko prave osebe, Rusa, ki je študiral na Sanskrtski univerzi. Ko sem ga poklical in izvedel, kdaj imajo predavanja, sem naslednji dan prispel na univerzo v Sanskrtu. Čudna stavba v gotski stil, podobna španski trdnjavi, je bila po umazanih ulicah mesta trupel videti še bolj čudna.


Univerzo je obdajal čudovit, urejen park. Na ozemlju nisem videl niti enega bika. Pri tem se moramo pokloniti Indijcem, ki se jim po eni strani ne zdi slabo glasno rigati in se olajšati na ulicah. Če pa je sveto ali spoštovano mesto, potem nihče ne bo kadil, niti v grmovju. Potem ko sem pol ure čakal v bližini razreda in gledal študente različnih držav, sem končno zagledal svojega profesorja. Moram reči, da je to zelo impresivna oseba, polna dostojanstva. Prvič, čeprav je oblečen v indijskem slogu, v krilo in srajco, je videti zelo urejen in drag. Vsi ljudje, ki ga srečajo, se sklonijo in se dotaknejo njegove noge. Ko je sedel za mizo, sem opazila njegova stopala in prste, ker se ukvarjam z masažo in človeku vedno gledam v stopala. Bili so čisti in negovani, kar pa ne velja za večino, še tako inteligentnih Indijcev. Govoril je pravilno angleško, kar težko razumem. Ne bom opisoval vseh podrobnosti pogovorov s profesorjem, čakanja in izpolnjevanja obrazcev. Potem ko sem štiri dni zjutraj potoval na srečanje z učiteljem sanskrta, sem ga na koncu prepričal, da potrebujem sanskrt in da se lahko učim tudi s svojo povprečno angleščino. Profesor mi je dal potrebno pismo, s katerim sem lahko upal na dolgoročno vizo. Vesel sem šel na postajo in vzel karto za Gorakhpur za vrnitev v Nepal.

Ko sem se približal svoji soseski, sem zaslišal nekakšen hrup, sodeč po zvokih se je nekje v bližini odvijal boj. Odločil sem se, da pogledam, kaj vse se dogaja, in šel v to smer. Ko sem prišel izza kupa lesa za sežiganje trupel, sem videl več Indijancev, kako napadajo visokega človeka evropskega videza, in ta se je uspešno ubranil. Oblečen je bil v črna oblačila z dolgimi rokavi in ​​dolge hlače. Rudrakše (pri Hindujcih častijo orehe s svetega drevesa v Himalaji) so se ob vsakem gibu zazibale na vratu. Visok, suh in z velikim nosom je spretno delil aperkate in ravne ter z dolgimi rokami segal do ne tako hitrih Indijancev. Prijeli so za polena, ga poskušali zadeti, nerodno zgrešili in takoj dobili udarec v nos ali brado. Z zanimanjem sem opazoval ta veseli masaker. Nato je eden, ki se je prikradel od zadaj, s polenom udaril "Eurobabeja" (kot sem ga takoj poimenoval) po peti, da je za trenutek obsedel in izgubil ravnotežje. Veseli hindujci so ga napadli s poleni. Pohitel sem na pomoč, a ni bilo potrebno. Zaslišala je ruska kletvica in kup se je razkropil v različne strani. Izkazalo se je, da je bil Rus tip, ki je enemu od napadalcev vzel težko poleno in se vrtel na mestu ter razkropil Indijance. Zavpil sem mu:
»Počakaj, brat, dva sva,« in ga s stiskanjem pesti skušal izolirati od nasprotnikov.
»Ja, sam bi to lahko rešil, zdaj pa me sploh ne bodo več motili,« in seveda je poražena družba domačinov takoj izginila v uličice.
- Kako ti je ime? – sem ga vprašala.
»Badra,« se mi je zdelo neumno ime, v Indiji sem srečal veliko Rusov z imeni, ki so jim jih dali neki guruji ali pa sami. Ne vem, zakaj obremenjujejo sebe in ljudi, verjetno želijo s tem poudariti svojo individualnost.
- In kaj počneš tukaj, zakaj se boriš z Indijanci? – je pobral svojo dolgo palico in si poravnal rokave ter odgovoril:
- Tukaj živim že dolgo, delam na njihovem raziskovalnem inštitutu. In tudi jaz imam svojo sekto. Ampak to je konkurenčna sekta.
- Kakšne sekte? Shaivite?
- No, seveda smo v Indiji. "Skočil je in me potegnil za roko," pojdiva, predstavil te bom našim ljudem. Odpeljal me je v že znano stavbo, za umirajoče, le da je bila že skoraj noč, notri je bila popolna tema. Vzel sem telefon in prižgal svetilko. Iz teme so se drug za drugim začeli pojavljati bolni in gobavi stari starši. Nato sem od zadaj zaslišal Badrin glas:
»Tukaj, spoznaj našo žensko,« ko sem se obrnil, sem opazil, kako je brezzoba grimasa utripala z bradatim dedkom, tako koščenim, da bi lahko preučili strukturo okostja. V soju svetilke sem videl tega starca, kako leti proti meni, dvignjen v naročje in vržen s strani Badre v moje naročje. Spustil sem telefon, pobral bradatega okostnjaka in ga takoj previdno položil na tla. Seveda, ko sem cenil šalo mojega rojaka, sem se odločil, da se ga držim stran. Ko smo šli ven sem vprašal
- Ali obstaja v Varanasiju znanstvenoraziskovalni inštitut? Še nikoli nisem slišal za to, samo hodim na univerzo. »Badra me je čudno pogledal in govoril nekaj neumnosti o tem, kaj počne tukaj, vendar je bilo tako nepovezano, da nisem razumel ničesar, postal sem samo prepričan, da je malo zmeden, kot vsi mi v svoje vrste. Na splošno smo se po kajenju z njim na bregu Gangesa razšli.
Preostali čas pred vlakom sem preživel v gostišču in meditiral na neprimerljivo streho. Seveda je poplava Gange na tem mestu zelo kul, jate ptic nenehno krožijo. Čez dan lahko na sosednjih vrhovih starodavnih templjev, ki štrlijo iz vode, vedno vidite svetlo zelene papige, ki mirno sobivajo z običajnimi sivimi golobi, kot v Rusiji.



Prav tam pleza opica, ki jih je, mimogrede, v tem mestu ogromno, povsod so in popolnoma varne. Še posebej pa mi je bil všeč pogled s strehe ponoči.

Utripajoč sij izvira iz pogorišča, ki ga osvetljuje dvigajoči se dim, ki se izgublja v temi. Igra z odsevi na stenah v bližini ležečih templjev in na krilih letenja netopirji in sove Očitno zato, ker sem prišel tja med monsunsko sezono ali pa sem imel samo srečo, da sem opazoval nočno nebo, vanj se je vlekel dim sežigajočih se človeških teles in utripajoče bliske na obzorju. Mislim, da je bila oddaljena strela. Toda tu in tam so tako pogosto vzplamtele, da sem nehote potegnil analogijo med metanjem vsakega telesa v ogenj in bliskom na nebu. Predstavljal sem si, da gre za duše ljudi, ki zapustijo telo in se dvignejo v nebesa, to dejanje pa spremljajo s svetlobo v oblakih. Varanasi sem zapustil z veseljem, še vedno me iz nekega razloga bolj vleče življenje kot smrt, čeprav do slednje ravnam mirno, kot do vsega okoli sebe.

26. november 2012

POZOR! Obstajajo šokantne fotografije. Vtisljivim ogled odsvetujemo!

Naš planet je poln čudovitih presenečenj narave in starodavnih civilizacij, poln lepot in znamenitosti, najdete pa lahko tudi precej nenavadne, čudne, mračne tradicije in obrede. Čeprav je treba opozoriti, da so za nas čudni in strašljivi, za nekatere pa je njihov vsakdanje življenje, to je njihova kultura.

Vsak od milijarde hindujcev sanja o tem, da bi umrl v Varanasiju ali tukaj zažgal svoje telo. Na prostem V krematoriju se kadi 365 dni v letu in 24 ur na dan. Na stotine trupel iz vse Indije in tujine vsak dan pride sem, prileti in sežge. dobra vera Hindujci so prišli na idejo, da če obupamo, ne umremo za vedno. Vladimir Vysotsky nam je to osnovno znanje o hinduizmu vcepil ob akordih svoje kitare. Pel je in razsvetljeval: "Če boš živel pravilno, boš srečen v naslednjem življenju, in če boš neumen kot drevo, se boš rodil kot baobab."

Varanasi je pomembno versko mesto v svetu hinduizma, romarsko središče hindujcev z vsega sveta, tako staro kot Babilon ali Tebe. Protislovja so tu izrazitejša kot kjerkoli drugje. človeški obstoj: življenje in smrt, upanje in trpljenje, mladost in starost, veselje in obup, sijaj in revščina. To je mesto, v katerem je toliko smrti in življenja hkrati. To je mesto, v katerem sobivata večnost in obstoj. to najboljše mesto razumeti, kaj je Indija, njena vera in kultura.

V verski geografiji hinduizma je Varanasi središče vesolja. Eno najbolj svetih mest za hindujce služi kot nekakšna meja med fizično realnostjo in večnostjo življenja. Tu se bogovi spustijo na zemljo in navadni smrtnik doseže blaženost. to Sveto mesto kraj za življenje in blagoslovljen kraj za smrt. To je najboljše mesto za doseganje blaženosti.

Pomen Varanasija v hindujski mitologiji je neprimerljiv. Po legendi je mesto pred več tisoč leti ustanovil hindujski bog Šiva, zaradi česar je eno najpomembnejših romarskih krajev v državi. Je eno od sedmih svetih mest hindujcev. V mnogih pogledih pooseblja najboljše in najslabše vidike Indije, včasih grozljive za tuje turiste. Vendar prizori romarjev, ki recitirajo v žarkih vzhajajoče sonce molitev ob reki Ganges v ozadju hindujskih templjev je ena najbolj impresivnih znamenitosti na svetu. Ko potujete po severni Indiji, poskusite ne zamuditi tega starodavnega mesta.

Varanasi, ustanovljen tisoč let pred Kristusom, je eden od najstarejša mesta na svetu. Imenovali so ga s številnimi epiteti - »mesto templjev«, »sveto mesto Indije«, »verska prestolnica Indije«, »mesto luči«, »mesto razsvetljenja« - in šele pred kratkim je bilo njegovo uradno ime povrnjeno, najprej omenjen v Jataki – starodavni pripovedni hindujski literaturi. Toda mnogi še vedno uporabljajo angleško ime Benares, romarji pa ga imenujejo le Kashi - tako se mesto imenuje že tri tisoč let.

Hindujec resnično verjame v tavanje duše, ki se po smrti preseli v druga živa bitja. In smrt obravnava na nek poseben način, a hkrati na običajen način. Za hindujca je smrt samo ena stopnja samsare ali neskončne igre rojstva in smrti. In privrženec hinduizma tudi sanja, da nekega dne ne bi bil rojen. Prizadeva si za mokšo - dokončanje tega cikla ponovnega rojstva, skupaj s katerim - za osvoboditev in osvoboditev od stisk materialnega sveta. Mokša je praktično sinonim za budistično nirvano: najvišje stanje, cilj človeška stremljenja, nekaj absolutnega.

Že tisoče let je bil Varanasi središče filozofije in teozofije, medicine in izobraževanja. angleški pisatelj Mark Twain, šokiran nad svojim obiskom v Varanasiju, je zapisal: "Benares (staro ime) je starejši od zgodovine, starejši od tradicije, starejši celo od legend in je videti dvakrat starejši od vseh skupaj." Mnogi znani in najbolj cenjeni indijski filozofi, pesniki, pisatelji in glasbeniki so prebivali v Varanasiju. V tem veličastnem mestu je živel klasik hindujske književnosti Kabir, pevec in pisatelj Tulsidas je napisal epsko pesnitev Ramacharitamanas, ki je postala eno najbolj znanih literarnih del v hindujskem jeziku, Buda pa je imel svojo prvo pridigo v Sarnathu, le nekaj kilometrov od Varanasija. Opevana z miti in legendami, posvečena z religijo, je vedno privlačila veliko število romarji in verniki že od nekdaj.

Varanasi se nahaja med Delhijem in Kalkuto na zahodnem bregu Gangesa. Vsak indijski otrok, ki je poslušal zgodbe svojih staršev, ve, da je Ganga največja in najsvetejša od vseh rek v Indiji. glavni razlog obisk Varanasija je seveda ogled reke Ganges. Pomen reke za hindujce je neopisljiv. Je ena izmed 20 največjih rek na svetu. Porečje reke Ganges je najgosteje naseljeno na svetu z več kot 400 milijoni prebivalcev. Ganga je pomemben vir namakanja in komunikacije za milijone Indijcev, ki živijo ob strugi. Že od nekdaj so jo častili kot boginjo Gango. V zgodovini so se na njegovih bregovih nahajale številne prestolnice nekdanjih kneževin.

Največji gat v mestu, ki se uporablja za upepeljevanje, je Manikarnika. Tukaj je kremiranih približno 200 trupel na dan, pogrebne grmade pa gorijo dan in noč. Družine sem prinašajo mrtve, ki so umrli zaradi naravnih vzrokov.

Hinduizem je tistim, ki ga izvajajo, dal metodo zajamčenega doseganja mokše. Dovolj je umreti v svetem Varanasiju (prej Benares, Kashi - opomba avtorja) - in samsara se konča. Moksha prihaja. Pomembno je vedeti, da biti zvit in se vrči pod avto v tem mestu ne pride v poštev. Mokše torej zagotovo ne boste videli. Tudi če Indijanec ni umrl v Varanasiju, lahko to mesto še vedno vpliva na njegov nadaljnji obstoj. Če kremirate telo na bregovih svete reke Ganges v tem mestu, potem je karma za naslednje življenje očiščena. Hindujci iz cele Indije in sveta prihajajo sem, da bi umrli in goreli.

Nabrežje Gangesa je najbolj zabaven kraj v Varanasiju. Tukaj so puščavniški saduji, umazani s sajami: pravi - molijo in meditirajo, turistični - nadlegujejo s ponudbami za fotografiranje za denar. Prezirljive Evropejke se trudijo, da ne bi stopile v kanalizacijo, debele Američanke se snemajo pred vsem, prestrašeni Japonci hodijo naokoli z gazami na obrazu - rešujejo se pred okužbami. Polno je rastafarijancev z dreadlocksi, čudakov, razsvetljencev in psevdorazsvetljencev, shizosov in beračev, masažnih terapevtov in preprodajalcev hašiša, umetnikov in drugih ljudi vseh vrst na svetu. Raznolikost množice je neprimerljiva.

Kljub obilici obiskovalcev je temu mestu težko reči turistično mesto. Varanasi ima še vedno svoje življenje in turisti s tem nimajo prav nič. Tukaj je truplo, ki plava po Gangesu, moški v bližini pere in tolče oblačila po kamnu, nekdo si umiva zobe. Skoraj vsi plavajo z veselimi obrazi. "Ganga je naša mati. Vi, turisti, ne razumete, da pijemo to vodo," pojasnjujejo hindujci. In res, pijejo in ne zbolijo. Naravna mikroflora. Čeprav je Discovery Channel, ko je snemal film o Varanasiju, predložil vzorce te vode v raziskavo. Razsodba laboratorija je grozljiva - ena kapljica bo konja, če že ne ubila, pa ga zagotovo pohabila. V tem padcu je več gnusa kot na seznamu potencialno nevarnih okužb v državi. A na vse to pozabiš, ko se znajdeš na bregu gorečih ljudi.

To je Manikarnika Ghat - glavni krematorij v mestu. Povsod so telesa, telesa in še več teles. Na ogenj jih čaka na vrsto na desetine. Goreč dim, prasketanje drv, zbor zaskrbljenih glasov in stavek, ki neskončno zveni v zraku: "Ram nam sagage." Iz ognja je štrlela roka, pojavila se je noga in zdaj se je skotalila glava. Delavci, ki se potijo ​​in mežikajo od vročine, z bambusovimi palicami obračajo dele telesa, ki izhajajo iz ognja. Počutil sem se, kot da sem na snemanju kakšne grozljivke. Realnost izginja izpod vaših nog.

Posel na truplih

Z balkonov "trumpovih" hotelov se vidi Ganges in z njo dim pogrebnih gromozanov. Nisem želel ves dan vohati tega čudnega vonja, zato sem se preselil v manj modno območje in stran od trupel. "Prijatelj, dobra kamera! Ali želite posneti, kako sežigajo ljudje?" - redko, a ponudbe se slišijo od nadlegovalcev. Niti en zakon ne prepoveduje snemanja pogrebnih obredov. Toda hkrati ni niti ene možnosti, da bi izkoristili odsotnost Prodaja psevdo dovoljenj za snemanje je posel za kasto, ki nadzoruje upepeljevanje.

Nemogoče je goljufati. Moral sem gledati, kako so turisti iz nevednosti celo kamero usmerili proti ognju in bili pod najhujšim pritiskom množice. To niso bile več trgovine, ampak izsiljevanje. Za novinarje veljajo posebne cene. Pristop do vsakogar je individualen, vendar za dovoljenje za delo "v coni" - do 2000 evrov, za eno fotografsko kartico - do sto dolarjev. Ulični posredniki so vedno razjasnili moj poklic in šele nato začeli licitirati. In kdo sem jaz? Študent amaterske fotografije! Pokrajine, rože in metulji. To rečeš - in cena je takoj božanska, 200 dolarjev. Ni pa nobenega zagotovila, da s “filka certifikatom” ne bodo na koncu poslani v pekel. Nadaljujem iskanje in kmalu najdem glavnega. “B-i-i-g šef,” ga kličejo na nabrežju.

Ime je Sures. Z velik trebuh, v usnjenem telovniku, se ponosno sprehaja med ognjišči – nadzoruje osebje, prodajo lesa in pobiranje izkupička. Predstavim se mu tudi kot amaterski fotograf začetnik. "V redu, imaš 200 dolarjev in najemnino za en teden," je bil navdušen Sures, prosil za 100 dolarjev vnaprej in pokazal vzorec "permishin" - kos papirja A4 z napisom a la "Dovolim, šef". .” Nisem hotel spet kupiti papirja za dvesto zelencev. "V mestno hišo Varanasi," sem rekel vozniku tuk-tuka. Kompleks dvonadstropnih hiš je zelo spominjal na sanatorij iz sovjetskih časov. Ljudje se ubadajo s papirji in stojijo v vrstah.

In majhni uradniki mestne uprave, kot je naša, so počasni - dolgo se ukvarjajo z vsakim listom. Ubil sem pol dneva, zbral zbirko avtogramov velikih kadrov Varanasija in odšel na policijsko postajo. Policisti so ponudili, da počakajo na šefa in ga pogostili s čajem. Narejen iz glinenih posod, kot iz trgovine z "ukrajinskimi spominki". Po pitju čaja policist razbije kozarec na tla. Izkazalo se je, da je plastika draga in okolju neprijazna. Toda v Gangesu je veliko gline in je brezplačna. V ulični restavraciji me je tak kozarec skupaj s čajem stal celo 5 rupij. Za Indijca je še ceneje. Nekaj ​​ur pozneje je bila avdienca pri mestnem policijskem načelniku. Odločil sem se, da bom srečanje čim bolje izkoristil in ga prosil za vizitko. "Imam samo v hindijščini!" - moški se je zasmejal. »Ponujam menjavo. Ti mi povej v hindijščini, jaz ti povem v ukrajinščini,« se domislim. Zdaj imam v rokah cel kup dovolilnic in aduta - vizitko glavnega moža v uniformi Varanasija.

Zadnje zatočišče

Obiskovalci od daleč prestrašeno strmijo v požare. Dobrohotneži se jim približajo in jih domnevno nesebično uvedejo v zgodovino indijskih pogrebnih običajev. "Potrebujemo 400 kilogramov drv za kurjenje. En kilogram stane 400-500 rupij (1 ameriški dolar - 50 indijskih rupij - op. avtorja). Pomagajte družini pokojnika, prispevajte denar za vsaj nekaj kilogramov. Ljudje celo življenje zbirajo denar za zadnji "kres" - ekskurzija se standardno zaključi. Sliši se prepričljivo, tujci vlečejo denarnico. In ne da bi vedeli, plačajo polovico požara. Navsezadnje je realna cena lesa od 4 rupij na kilogram. Zvečer pridem v Manikarniko. Dobesedno minuto kasneje priteče moški in zahteva pojasnilo, kako si drznem izpostaviti svoj objektiv na svetem mestu.

Ko zagleda dokumente, spoštljivo prekriža roke na prsih, skloni glavo in reče: "Dobrodošel! Prosi za pomoč." To je 43-letni Kashi Baba iz najvišje kaste brahmanov. Tukaj že 17 let nadzoruje postopek upepeljevanja. Pravi, da mu delo daje noro energijo. Hindujci res obožujejo ta kraj - zvečer moški sedijo na stopnicah in ure in ure strmijo v ogenj. "Vsi sanjamo o tem, da bi umrli v Varanasiju in da bi naša telesa kremirali tukaj," pravijo nekako takole. S Kashi Babo se tudi usedeva drug poleg drugega. Izkazalo se je, da so trupla prav na tem mestu začeli sežigati pred 3500 leti. Ker tukaj ni bil prižgan ogenj boga Šive. Še vedno gori, za njim ves dan nadzorom se iz njega zakuri vsak obredni ogenj. Danes je tu vsak dan v pepel spremenjenih od 200 do 400 trupel. Pa ne samo iz vse Indije. Gori v Varanasiju - zadnja volja veliko priseljenih hindujcev in celo nekaj tujcev. Pred kratkim so na primer kremirali starejšega Američana.

V nasprotju s turističnimi bajkami upepelitev ni zelo draga. Za sežig telesa bo potrebnih 300-400 kilogramov lesa in do štiri ure časa. Kilogram drv - od 4 rupij. Celotna pogrebna slovesnost se lahko začne od 3-4 tisoč rupij ali 60-80 dolarjev. Vendar ni najvišje letvice. Bogatejši dodajajo na ogenj sandalovino za dišavo, katere kilogram doseže tudi do 160 dolarjev. Ko je maharadža umrl v Varanasiju, je njegov sin ukazal zakuriti ogenj, ki je bil v celoti narejen iz sandalovine, naokrog pa je raztresel smaragde in rubine. Vsi so upravičeno pripadli delavcem Manikarnike - ljudem iz kaste Dom-Raja.

To so najnižji sloj ljudi, tako imenovani nedotakljivi. Njihova usoda so nečista dela, kamor spada tudi sežiganje trupel. Za razliko od drugih nedotakljivih ima kasta Dom-Raja denar, na kar namiguje že element "raja" v imenu.

Ti ljudje vsak dan čistijo območje, presejejo in operejo skozi sito pepel, premog in požgano zemljo. Naloga je najti nakit. Svojci jih nimajo pravice odvzeti od pokojnika. Nasprotno, obvestijo fante pri hišnem raju, da ima pokojnik npr. zlata veriga, diamantni prstan in trije zlati zobje. Vse to bodo delavci našli in prodali. Ponoči je žarek ognjev nad Gangesom. Najboljši način za ogled je s strehe osrednje stavbe Manikarnika Ghat. "Če padeš, boš padel naravnost v ogenj. To je priročno," trdi Kashi, medtem ko stojim na nadstrešku in fotografiram. V tej stavbi je praznina, tema in desetletja zadimljene stene.

Bom iskren - grozljivo je. Na tleh, v kotu v drugem nadstropju, sedi suha babica. To je Daya Mai. Svoje točne starosti se ne spomni - pravi, da je stara 103 leta. Zadnjih 45 jih je Daya preživela prav v tem kotu, v stavbi blizu banke za upepeljevanje. Čakanje na smrt. Želi umreti v Varanasiju. Ta ženska iz Biharja je prvič prišla sem, ko ji je umrl mož. In kmalu je izgubila sina in se tudi odločila umreti. V Varanasiju sem bil deset dni, skoraj vsak dan sem srečal Daya Mai. Oprta na palico je zjutraj šla na ulico, hodila med skladovnicami drv, se bližala Gangesu in se spet vračala v svoj kot. In tako že 46. leto zapored.

Zažgati ali ne zažgati? Manikarnika pa ni edini žarišče v mestu. Tu sežgejo tiste, ki umrejo naravne smrti. In kilometer prej, na Hari Chandra Ghat, zažigajo mrtve, samomorilce in žrtve nesreč. V bližini je električni krematorij, kjer sežigajo berače, ki niso zbrali denarja za drva. Čeprav običajno v Varanasiju tudi najrevnejši nimajo težav s pogrebi. Drva, ki v prejšnjih požarih niso zgorela, dobijo brezplačno družine, ki nimajo dovolj drv. V Varanasiju lahko vedno zberete denar med lokalni prebivalci in turisti. Navsezadnje je pomoč družini pokojnika dobra za karmo. Toda v revnih vaseh so težave z upepeljevanjem. Nikogar ni, ki bi pomagal. In telo, simbolično sežgano in vrženo v Ganges, ni neobičajno.

Na mestih, kjer se v sveti reki tvorijo jezovi, obstaja celo poklic - zbiranje trupel. Moški plujejo s čolnom in zbirajo trupla, po potrebi se celo potopijo v vodo. V bližini se truplo, privezano na veliko kamnito ploščo, nalaga v čoln. Izkazalo se je, da vseh teles ni mogoče zažgati. Sadhuje je prepovedano kremirati, ker so opustili delo, družino, seks in civilizacijo ter svoje življenje posvetili meditaciji. Otroci, mlajši od 13 let, se ne sežigajo, saj velja, da so njihova telesa kot rože. V skladu s tem je prepovedano zažigati nosečnice, ker so notri otroci. Osebe z gobavostjo ni mogoče kremirati. Vse te kategorije pokojnikov privežejo na kamen in utopijo v Gangesu.

Prepovedano je kremirati tiste, ki so umrli zaradi ugriza kobre, kar v Indiji ni redkost. Menijo, da po ugrizu te kače ne nastopi smrt, ampak koma. Zato je iz bananovca izdelan čoln, kamor je postavljeno telo, ovito v film. Na njem je pritrjena tabla z vašim imenom in domačim naslovom. In odpluli so po Gangesu. Sadhuji, ki meditirajo na obali, poskušajo ujeti takšna telesa in jih skušajo z meditacijo vrniti v življenje.

Pravijo, da uspešni rezultati niso neobičajni. »Pred štirimi leti je puščavnik ujel in oživil truplo, da je hotel sadhuja obogateti, saj bi izgubil vso svojo moč, če bi vzel samo eno rupijo ,« mi je rekel Kashi Baba. Živali še ne sežigajo, ker so simboli bogov. Najbolj pa me je šokiral strašni običaj, ki je obstajal do relativno nedavnega - sati. Vdova goreča. Ko mož umre, mora žena goreti v istem ognju. To ni mit ali legenda. Po Kashi Babi je bil ta pojav pogost pred približno 90 leti.

Po učbenikih je bilo sežiganje vdov prepovedano leta 1929. Toda epizode sati se dogajajo še danes. Ženske veliko jokajo, zato jim je prepovedano biti blizu ognja. Toda dobesedno v začetku leta 2009 je bila narejena izjema za vdovo iz Agre. Ona je želela prejšnjič da se poslovi od moža in prosila, naj pride k ognju. Skočil sem tja in ko je ogenj že na vso moč gorel. Žensko so rešili, a je bila hudo opečena in je umrla še pred prihodom zdravnikov. Kremirana je bila na istem pogorišču kot njen zaročenec.

Druga stran Gangesa

Na drugem bregu Gangesa od živahnega Varanasija so zapuščena prostranstva. Turistom ni priporočljivo, da se tam pojavijo, saj včasih vaški šantrap pokaže agresijo. Na nasprotni strani Gangesa vaščani perejo perilo, romarje pa tja vodijo na kopanje. Med peskom pade v oči samotna koča iz vej in slame. Tam živi puščavnik sadhu z božanskim imenom Ganesh. Moški v svojih 50-ih se je sem preselil iz džungle pred 16 meseci, da bi izvedel obred puje – sežiganje hrane v ognju. Kot žrtev bogovom. Z razlogom ali brez njega rad reče: "Ne potrebujem denarja - potrebujem svojo pujo." V enem letu in štirih mesecih je zažgal 1.100.000 kokosovih orehov in impresivno količino olja, sadja in drugih izdelkov.

V svoji koči vodi tečaje meditacije, s čimer služi denar za svojo pujo. Za možakarja iz koče, ki pije vodo iz Gangesa, govori odlično angleško, dobro pozna produkte National Geographic Channela in me vabi, naj zapišem njegovo mobilno številko. Ganesh je imel normalno življenje, še vedno občasno pokliče nazaj odrasla hči in bivša žena: »Nekega dne sem spoznal, da ne želim več živeti v mestu in da ne potrebujem družine, zdaj sem v džungli, v gozdu, v gorah ali na bregu reke.

Ne potrebujem denarja – potrebujem svojo pujo.« V nasprotju s priporočili za obiskovalce sem pogosto zaplaval na drugo stran Gangesa, da bi si oddahnil od neskončnega hrupa in nadležne gneče. Ganesh me je že od daleč prepoznal, pomahal z roko in zavpil: »Dima!« Toda tudi tukaj, na zapuščenem bregu Gangesa, lahko nenadoma zgrozite, na primer, ko vidite pse, ki jih trgajo na koščke. Človeško telo valovi naplavili na obalo. Glejte, zgrozite se in se spomnite - to je Varanasi, "mesto smrti".

Kronologija procesa

Če je oseba umrla v Varanasiju, jo sežgejo 5-7 ur po smrti. Razlog za hitenje je vročina. Telo se umije, zmasira z mešanico medu, jogurta in raznih olj ter bere mantre. Vse to za odpiranje 7 čaker. Nato ga zavijejo v veliko belo rjuho in okrasno blago. Postavljeni so na nosila iz sedmih bambusovih prečk – tudi po številu čaker.

Družinski člani odnesejo truplo v Ganges in pojejo mantro: "Ram nam sagage" - klic, ki zagotavlja, da bo v naslednjem življenju te osebe vse v redu. Nosila so potopljena v Ganges. Nato obraz pokojnika odkrijejo in sorodniki ga z rokami petkrat polivajo z vodo. Eden od moških v družini si obrije glavo in se obleče v bela oblačila. Če je oče umrl, to stori najstarejši sin, če je mati - mlajši sin, če je žena mož. Zažge veje s svetega ognja in z njimi petkrat obhodi telo. Zato gre telo v pet elementov: voda, zemlja, ogenj, zrak, nebo.

Ogenj lahko zakurite samo naravno. Če je ženska umrla, ji ne sežgejo popolnoma medenice, če je moški, ji ne sežgejo reber. Obriti moški spusti ta opečeni del telesa v Ganges in čez levo ramo iz vedra gasi tleče oglje.

Nekoč je bil Varanasi akademsko in versko središče. V mestu so zgradili veliko templjev, delovale so univerze in odprle so se veličastne knjižnice z besedili iz vedskih časov. Veliko pa so uničili muslimani. Uničenih je bilo na stotine templjev, dan in noč so goreli kresovi z neprecenljivimi rokopisi, uničeni pa so bili tudi ljudje - nosilci neprecenljivih zakladov. starodavna kultura in znanje. Vendar pa duha Večnega mesta ni bilo mogoče premagati. To občutite še zdaj, ko se sprehodite po ozkih ulicah starega Varanasija in se spustite do gatov (kamnitih stopnic) na reki Ganges. Gati so eden od vizitka Varanasi (kot vsako sveto mesto za Hindujce), pa tudi pomembno sveto mesto za milijone vernikov. Služijo tako za obredno umivanje kot za sežig mrtvih. Na splošno so gati najbolj priljubljeno mesto za prebivalce Varanasija - na teh stopnicah sežigajo trupla, se smejijo, molijo, umirajo, hodijo, sklepajo poznanstva, klepetajo po telefonu ali samo sedijo.

To mesto naredi najmočnejši vtis na popotnike v Indijo, kljub temu, da Varanasi sploh ne izgleda kot "počitnice za turiste". Življenje v tem svetem mestu je presenetljivo tesno prepleteno s smrtjo; Verjame se, da je smrt v Varanasiju, na bregovih reke Ganges, zelo častna. Zato se na tisoče bolnih in starih hindujcev zgrinja v Varanasi iz vse države, da bi tukaj dočakali svojo smrt in se osvobodili življenjskega vrveža.

Nedaleč od Varanasija je Sarnath, kraj, kjer je pridigal Buda. Rečeno je, da je bilo drevo, ki raste na tem mestu, posajeno iz semen drevesa Bodhi, istega, pod katerim se je Buda samouresničil.

Samo nabrežje reke je nekakšen ogromen tempelj, služba v katerem se nikoli ne ustavi - nekateri molijo, drugi meditirajo, tretji delajo jogo. Tukaj sežigajo trupla mrtvih. Omeniti velja, da so sežgana le telesa tistih, ki zahtevajo obredno čiščenje z ognjem; zato velja, da so trupla svetih živali (krave), menihov, nosečnic že očiščena s trpljenjem in jih brez kremiranja vržejo v Ganges. To je glavni namen starodavno mesto Varanasi - dati ljudem možnost, da se osvobodijo vsega podkupljivega.

Pa vendar je to mesto kljub nerazumljivemu, za nehindujce še toliko bolj žalostnemu poslanstvu precej pravo mesto z milijonom prebivalcev. V tesnih in ozkih ulicah je slišati glasove ljudi, zvoke glasbe, slišati je krike trgovcev. Povsod so trgovine, kjer lahko kupite spominke od starodavnih posod do sarijev, vezenih s srebrom in zlatom.

Mesto, čeprav ni čisto, ne trpi toliko zaradi umazanije in prenaseljenosti kot druga indijska mesta. velika mesta- Bombay ali Calcutta. Vendar pa je za Evropejce in Američane ulica katerega koli indijskega mesta podobna velikanskemu mravljišču - povsod naokoli je kakofonija hup, kolesarskih zvoncev in vzklikov, in celo na rikši se izkaže, da se je zelo težko prebiti skozi ozko, čeprav osrednje ulice.

Mrtvi otroci, mlajši od 10 let, trupla nosečnic in obolelih za črnimi kozami se ne kremirajo. Na njihovo telo privežejo kamen in ga vržejo s čolna na sredino reke Ganges. Enaka usoda čaka tudi tiste, katerih svojci ne zmorejo kupiti dovolj lesa. Upepelitev na grmadi stane veliko denarja in si je ne more privoščiti vsak. Včasih kupljeni les ni vedno dovolj za upepelitev in takrat napol zgorele ostanke trupel vržejo v reko. Povsem običajno je videti zoglenele ostanke trupel, ki plavajo v reki. Ocenjuje se, da je vsako leto v rečni strugi pokopanih 45.000 nekremiranih trupel, kar še dodatno poveča strupenost že tako močno onesnažene vode. Kar šokira obiskujoče zahodne turiste, se zdi povsem naravno za Indijce. Za razliko od Evrope, kjer se vse dogaja zadaj zaprta vrata, v Indiji je vsak vidik življenja viden na ulicah, pa naj bo to upepelitev, pranje perila, kopanje ali kuhanje.

Reka Ganga nekako čudežno bi se lahko čistila več stoletij. Še pred 100 leti mikrobi, kot je kolera, niso mogli preživeti v njej svete vode. Na žalost je Ganga danes ena izmed petih najbolj onesnaženih rek na svetu. Najprej zaradi strupenih snovi, ki jih industrijska podjetja izpuščajo vzdolž rečne struge. Raven kontaminacije z nekaterimi mikrobi več stokrat presega dovoljene vrednosti. Obiskujoče turiste preseneti popolno pomanjkanje higiene. Pepel mrtvih, kanalizacijske odplake in daritve lebdijo mimo vernikov, ko se kopajo in izvajajo očiščevalne obrede v vodi. Z medicinska točka vida, kopanje v vodi, v kateri razkrajajo trupla, prinaša tveganje za okužbe s številnimi boleznimi, vključno s hepatitisom. Čudež je, da se toliko ljudi vsak dan potopi in pije vodo, ne da bi občutili kakršno koli škodo. Nekateri turisti se celo pridružijo romarjem.

K onesnaženju reke prispevajo tudi številna mesta ob Gangesu. Na podlagi rezultatov poročila Centralna uprava nadzor onesnaževanja okolju Iz tega sledi, da indijska mesta reciklirajo le približno 30 % svojih odplak. Danes je Ganges, tako kot mnoge druge reke v Indiji, zelo zamašen. Vsebuje več odplak kot sveže vode. Ob njegovih bregovih se kopičijo industrijski odpadki in ostanki kremiranih ljudi.
trupel.

Tako ima Prvo mesto na Zemlji (kot se v Indiji imenuje Varanasi) nenavaden in neverjetno močan, neizbrisen vpliv na turiste - nemogoče ga je primerjati z ničemer, tako kot ni mogoče primerjati religij, ljudstev in kultur.