V zgodovinskem muzeju so odprli razstavo moške mode. Razstava »Čedni moški. Ruska moda v gledališču"

Modna razstava

V državi zgodovinski muzej(GIM) je odprla razstavo "Čedni moški. Ruska moda sredi 18. - zgodnjega 20. stoletja", ki je po besedah ​​organizatorjev "posvečena trem najbolj presenetljivim obdobjem v zgodovini moške mode Cesarska Rusija"in ki po besedah ​​ELENE STAFJEVE v resnici ne govori o nobenem od njih.

Naslov "Handsome Man" zveni malo kot dnevna televizijska oddaja za gospodinje. To, recimo, ni velik problem, a dejansko se izkaže, da javnosti ne zanima niti moderna moda, ta razstava ne pove nikomur nič pomembnega niti nikomur, ki se vsaj malo spozna na zgodovino kulture, še manj pa strokovnjakom. In to zbirko vsakdanjih predmetov in umetnin lahko imenujemo razstava le v najbolj arhaičnem pomenu besede.

Razstavo sestavljajo tri dvorane - po ena za vsako od navedenih obdobij v zgodovini mode: petitmetri sredi 18. stoletja, dandyji zgodnjega 19. stoletja in dandyji zgodnjega 20. stoletja. No, na sredini, tik ob vhodu, iz nekega razloga gledalca pozdravi zbirka diplomantov britanskega Srednja šola oblikovanje, očitno namenjeno prikazovanju sodobnega dandizma - v v tem primeručudna mešanica frakov, telovnikov, bermud, cilindrov, manšetnih gumbov in kravatnih igel.

Na stenah so obešeni portreti, včasih odlični, na primer portret Pjotra Jakovleviča Čaadajeva, ne le avtorja Filozofskih pisem, ampak tudi slavnega dandija. Tropininov portret slovanofila Jurija Samarina, kjer so vidni njegovi dolgi nalakirani nohti, spominja na znamenito: »Lahko si praktična oseba in misliš na lepoto svojih nohtov.« Kot je pravzaprav portret Kiprenskega, kjer Puškin sije prav s to lepoto. Toda tudi to očitno sklicevanje na vrstice "Eugene Onegin" ni posodobljeno na noben način.

V središču dvoran so manekenke, prekrite s steklom, oblečene najprej v kaftane in kilote, nato v suknje, nato pa v vizitke in smokinge. Ob stenah so razstavne vitrine. Vsebujejo raztresene tobačne škatlice, steklenice, lorgnete, zaponke, potovalne torbe, denarnice, glavnike (za lase in brke) in klobuke. Med predmeti so citati iz različnih besedil - od Krylovove "Pošte žganih pijač" in Belyjevega "Začetek stoletja" do "Kapitala in posesti" in Gazette du bon ton pod preprostimi naslovi - "O golfu", "O čolnarjih" (nad vitrino s čolnarji), »O klobuku«, »O loncu« (pod njimi seveda ležita cilinder in lonec, po eden), »O britju«, »O obiskovalcih literarne in umetniški krogi« (tu je jedek citat Andreja Belega) . Sam prostor dvoran ni prav nič spremenjen, roka arhitekta ali dekoraterja pri oblikovanju razstave je neopazna. A če si je sodobno razstavo mogoče predstavljati brez likovnega koncepta, potem je brez intelektualnega koncepta zagotovo nemogoče. Ni je tukaj, žal. Kljub temu izjava, da bodo razstavljeni predmeti »poustvarili očarljivo podobo modnih navdušencev iz preteklosti«, ni kuratorski koncept. "Očarljiva podoba" nima nobene zveze z modo.

Medtem v sodobni svet modne razstave postajajo uspešnice nič manj kot razstave starih mojstrov. Pripovedovanje zgodbe o idejah skozi predmete je danes eden najbolj priljubljenih kuratorskih trendov. In tako se je zgodilo, da na primer zdaj v Parizu naenkrat potekata dve razstavi, ki ju lahko primerjamo s "čednim moškim" - "Primerna obleka. Ko so oblačila povzročila škandal" v Muzeju dekorativne in uporabne umetnosti in »Moda in ženske: XIV- XVIII stoletje« v knjižnici Fornet.

Prvi je namenoma konceptualen; tam so stvari iz istih obdobij kot v zgodovinskem muzeju, a vse ni urejeno po kronološkem, ampak bolj po ideološkem principu, ko se s pomočjo oblačil, dodatkov in umetniških predmetov prikaže, kako se je oblikovala norma in kako je bila kršena, kako so prepovedi postale vir modne ideje. In vse to ob odličnem delu arhitekta in scenografa, s številnimi vizualnimi učinki in različnimi atrakcijami, ki izobražujejo in zabavajo. Kakovost in stanje enakih brezrokavnikov, kaftanov in culottes sta neverjetna, nikakor ne izgledajo, kot da bi jih pravkar vzeli iz skrinje.

Seveda so zmožnosti pariškega muzeja in fundacije Aleksandra Vasiljeva (skoraj vsa oblačila, ki so razstavljena v Zgodovinskem muzeju, tamkajšnja, okrasni in uporabni predmeti ter slike pa večinoma lastni) nekoliko drugačne, a to ni bistvo. . Nasprotno, za razliko od dela Državnega zgodovinskega muzeja, vse, kar vidite v izložbi – oblačila, dodatki, slike, gravure, revije – pove eno jasno in jasno strukturirano zgodbo iz zgodovine ne samo mode, ampak tudi kulture sploh. In takoj postane jasno, da lahko pokrajina angleškega parka včasih pove več o romantični dobi, britanskih dandyjih in modi skrbno poustvarjene naravnosti kot trije portreti istega tipa.

Da, "Primerna obleka" je razstava voditelja Evropski muzej, ki je po obsegu petkrat večji od »Handsome Man«, in, bodimo iskreni, le redki izmed nas to zmorejo. Je pa na primer tudi razstava v Knjižnici Forne precej intimna in ima tudi dobesedno tri sobe. Toda kako je bilo izumljeno (in brez kakršnih koli konceptualnih izjav v naslovu), kako elegantno in učinkovito kaže, da je iz vojaških uniform, delovnih oblačil ali celotne industrije oblek za vdove nova ženska identiteta in velika narodno gibanje za pravice žensk. In če organizatorji "Handsome Men" ne bi ciljali na nekaj globalnega, ampak bi se osredotočili na eno stvar, potem morda ne bi izpadlo tako zamegljeno in brez obraza. Sprehodite se skozi tri dvorane, v katerih se nihče ni potrudil povedati ničesar zabavna zgodba, niti gledalca ne zapletati v izobraževalni dialog z razstavljenimi stvarmi, je dolgočasno in na koncu nesmiselno. In moda je zabavna, je vznemirljiva in na koncu gre za tisti pravi občutek življenja, brez katerega ni zgodovinskega znanja.

Pred kratkim so v zgodovinskem muzeju odprli razstavo, ki je posvečena izključno moški modi.

"Čeden moški. Ruska moda sredi 18. - zgodnjega 20. stoletja« - to je polni naslov razstave. Muzejski oddelek, zadolžen za oblačila, je ponovno (po lanskem »Rus narodna noša") dosegli razstavni prostor in ljudem predstavili vezene kamizole iz 18. stoletja, frake in cilindre Puškinovega obdobja ter svečane frake" srebrna doba" Pa tudi najrazličnejših - in pravzaprav izjemno raznolikih - spremljajočih dodatkov.

Pravzaprav so kustosi v tem času prepoznali tri vrste modnih navdušencev. No, začeli bomo od začetka - od 18. stoletja.

Prikazani portreti - teh je veliko - so zelo različni: tako znanih kot neznanih oseb, tako znanih kot neznanih avtorjev. Na tem se ne bomo zadrževali - zanimali nas bodo le kostumi junakov te slike.

Petimeter (francosko petit maître) - to je bila takrat ironična oznaka za družabnega kicoža, ki je pretirano sledil modi. Vendar je to tudi odtenek francoskega izvirnika. Tedanja moda za moške – ne samo za ženske – je namreč bila osredotočena tudi na zunanje učinke. Vezenine, čipke, svetle barve, okraski - vse je bilo prisotno.

Satirična revija "In to in to" (izšla leta 1769) je o takih modnih navdušenkah zapisala takole: " Petimeter pomeni v ruščini helipad oziroma oseba, ki ne misli na nič drugega kot na to, da se oblači po modnih pravilih ... V komedijah, na balih, na Kamennem otoku, v Kateringofu, v Poletni vrt in vzdolž Palace Embankment boste povsod videli petimeter.»

« Ne glede na to, kaj kdo naredi in ne glede na to, kakšno modo vrže ven, se očem Petimetra ne bo nič skrilo, vse bo prevzel in v minuti bo imel zase, saj posnema vse brez razlikovanja..»

Toda upoštevajte celoten komplet oblačil tistega časa (habit complet). Vključevala je kaftan (vrhnje oblačilo), kamisol (nošen pod kaftanom; skrajšan kamisol brez rokavov je kasneje postal znan kot telovnik) in kilote. Se pravi kratke hlače.

»Culottes« bi nas moral spomniti na sozvočje »sans-culottes« - to je revolucionarno naravnanih predstavnikov »tretjega stanu« v Parizu med Francoska revolucija. Dejansko navadni ljudje, za razliko od sekularnih modnih navdušencev, takrat niso nosili culottes, ampak so nosili dolge hlače. Toda plemiči so nosili kilote, dolžine tega, kar danes imenujemo hlače. In seveda, tukaj so bile potrebne nogavice.
Noge so bile tako razgaljene. In zahtevali so posebno pozornost. Da bi svojim teletom dali vitkost in volumen, so nekateri liki - spet sklicujoč se na ruski satirični tisk tistega časa - pod svoje nogavice položili "bombažni papir".

In seveda so se zaponke čevljev svetile na vso moč.
Vendar sem lahko opazil tako udobne pete za čevlje - zelo primerna stvar za ledene razmere.

A vrnimo se od nog k glavi. Pomembno je bilo tudi, kaj je nosila. In tukaj sploh ne govorim o klobukih.

Da, točno - govorimo o lasuljah. Bilo jih je veliko variant in to je predpisovala tudi moda. Knjiga L'art du perruquier (Umetnost friziranja) iz leta 1767 prikazuje osem glavnih tipov lasulj.

Da se lasulje ne bi zmečkale, so zanje obstajali posebni etuiji.

Težko je celo reči, kakšen material je to, iz katerih vlaken je izdelana lasulja.

Lasulje naj bi bile napudrane. Ki je imela tudi svoja pravila in tehnike: najboljši puder je, kot ugotavljajo strokovnjaki, narejen iz pšenična moka, šminka za lasuljo (da se puder prime) - iz stopljene masti. Za zaščito obraza in oblačil oblečene osebe mu frizerji nataknejo "kornet" - na poseben način zložen list kartona.

In tukaj so drugi toaletni izdelki - razmišljali so tudi o "lepoti nohtov".

Tudi stekleničke za parfume v tistem času niso bile samo damski dodatek.

Na splošno je priprava pred odhodom očitno morala vzeti precej časa.

Vrnimo se k oblačilom. Vezenje je bilo zelo pogost način okraševanja - kar je še posebej veljalo za kamizole in telovnike (enemu od modnih mladeničev tistega časa - namreč sinu slavnega hetmana Andreja Razumovskega - je uspelo zapraviti okoli 20 tisoč rubljev za telovnike - kar je presenetilo njegov oče veliko, ko je prejel račun od krojača).

Vezenine so tudi na svilenih denarnicah.

Poleg tega bi lahko gumbe okrasili na primer s pokrajinami ali ilustracijami literarnih del.

Nič manj okrašene niso bile ure (takrat še samo žepne), njuhalice, lorgnete in teleskopi.

Omenimo tudi modo za miniature - v isti škatli za njuhanje bi lahko bil portret dame srca.

No, in končno: tudi manire so morale ustrezati pravilom lepega vedenja:

« Priklon je znak vljudnosti in vljudnosti. (…) Če se želite prikloniti pri vhodu v dvorane, se morate prikloniti s četrtega položaja in prinesti desna noga na četrto mesto vnaprej; nato levo nogo dvignite v prvi položaj, nagnite telo in iztegnite kolena ter preden se upognete s prijetnim pogledom poglejte ljudi, ki se jim priklanjate…»

Ste že zmedeni? Toda vse te gibe je treba izvajati na »prijeten in svoboden način«. Ni naključje, da je navedeni citat iz dela "Učitelj plesa". In položaji tukaj so tudi plesni položaji - tukaj je diagram.

No, gospodje, se želite vrniti v 18. stoletje? Toda kako impresivno bi izgledali. :)

Vendar se bo moda čez nekaj časa spremenila - "kot londonski dandy"

Do Puškinovega časa je moška moda doživela korenite spremembe – bilo je, kot da bi staro modo prekinili z Ludvikom XVI. Nič več svetlih kaftanov, še posebej z vezeninami in čipkami. Brez kratkih hlač z nogavicami. Da, in drugi dodatki se spreminjajo.

Francoska revolucija in obdobje, ki ji je sledilo Napoleonske vojne odrinil Pariz z vodilnega položaja. Zdaj je modo za moške narekoval London - veliko manj nagnjen k zunanjim učinkom, vendar spoštuje trdnost in ugled. To je ena stran zadeve. In drugo je večna športnost Britancev (v razumevanju tistega časa govorimo o o aktivnem preživljanju prostega časa), ki je zahtevalo, da so oblačila predvsem udobna. Kombinacija teh dejavnikov ob vse večjem napredovanju »tretjega stanu« v družbeni vrh nam daje na prvi pogled preprosto in strogo podobo.

Da, in portreti tistega časa kažejo na izginotje še enega pomembnega dodatka pred pol stoletja - namreč lasulje (čeprav ni ostalo veliko lastnih las). Hkrati se moda za moške frizure občasno spreminja - kateri portreti tistega časa nam omogočajo tudi sledenje.

Zgoraj je pričeska "à la Titus": nosil jo je zlasti Vasilij Lvovič Puškin (in zahtevala je, mimogrede, posebno oblikovanje). Toda včasih so se lasje, nasprotno, rahlo podaljšali.

Zdi se, da tudi nasveti o dodatkih ne dopuščajo divjanja. In glavni svetovalec v drugi polovici 1820-ih je postala francoska knjiga - "Code de la toilette" (katere avtor je privlačno ime Honoré-Napoleon Rasson).

"Dobro obrit človek ima višje misli kot neobrit" - avtor dela o "eleganci in higieni" postavi ta stavek s sklicevanjem na Sterna na naslovnico svojega dela (v samem besedilu ugotavlja: " večina moških vsako jutro poskrbi za svojo brado; nekateri dandyji se brijejo dvakrat na dan"). No, kustosi razstave na razstavo ne pozabijo umestiti britvic – prav te so uporabili v začetku XIX stoletja.

No, saj nisem zaman že večkrat omenil - kam lahko greš? - Alexander Pushkin: "Lahko ste pametna oseba in razmišljate o lepoti svojih nohtov." Vse vrste dodatkov, steklenic, manikirnih kompletov - vse to je prisotno na moški toaletni mizi.

Naj mimogrede opozorim na smešno stvar: ta steklenica je povezana s teleskopom. Zanima me, kam so ga vzeli s seboj in kaj so natočili?

Tukaj je še nekaj nasvetov gospoda Rassona: " Ure ne smemo enačiti z nakitom. Obilje verig in pečatov kaže na slab okus. Ura se nosi v levem žepu telovnika. Njihova debelina ne sme presegati debeline dveh kovancev za pet frankov. Samo ženske lahko uporabljajo ure z emajliranim ohišjem…»

Dejansko v primerjavi z urami iz 18. stoletja kronometri XIX stoletje navzven veliko bolj preprosto.

Kar pa ne pomeni, da so poceni. Po mnenju enega od memoaristov tistega časa, " Spodobilo se je imeti uro slavnega pariškega mojstra Bregueta in te ure niso bile poceni: najpreprostejša je stala vsaj 300 frankov, cena bogate ure pa je dosegla do 3000 takratnih rubljev..»

Vrnimo se k Code de la toilette. Avtor poroča o nakitu: " Mladim je dovoljeno nositi samo en širok prstan iz angleškega zlata(to, mimogrede, ni zlato, ampak zlitina bakra in cinka, ki se zdaj bolj pogosto imenuje "tompak"), in za moške v starejši starosti samo en prstan s pasjansom».

Spreminjajo se tudi vizualne naprave: “ Gledališki lorgnet ne dopušča nobene druge dekoracije razen svoje kakovosti, (...) in prav finost stekla je tisto, kar je njihovo dostojanstvo.».

Res je, da so spektiki, čeprav brez nakita, še vedno elegantni (in včasih jih kombiniramo tudi z urami).

Tudi njuhalica postane strožja (tu je takrat modna tehnika eglomise, slikanje pod steklom).

Tudi zaponke za čevlje (za primerjavo si zapomnite sliko iz prvega dela prispevka) so tudi manj muhaste.

Toda denarnica je lahko svetla (najpogosteje je zdaj vezena s perlicami). Toda tukaj se zdi domneva, da je to najverjetneje darilo, ki ga je osebno izvezla gospa.

Vezenina pa se lahko pokaže tam, kjer pravzaprav ni vidna – na primer na naramnicah.

Kaj še lahko vsaj malo poživi nošo? Preprosto je uganiti - to je telovnik. Čeprav ne izgleda veliko kot prejšnji "camisoles", vendar vseeno.

Ampak to je vse, ko govorimo o "posebni" obleki. Z vojaška uniforma vse je drugače - takrat še niso poznali »kamuflaže«, vojaki so bili svetlo oblečeni, da so na bojišču razlikovali med prijatelji in sovražniki. Plus oznake - tukaj, po Gribojedovem Skalozubu: "uniforme imajo pasove, naramnice in gumbnice."

Tako vojaki kot civilisti pa bi se res lahko zabavali doma. Oblačilo je tisto, kjer ne bo nobenih omejitev glede barve in končne obdelave.

Pipe in druge dodatke za domačo zabavo lahko okrasite, kakor želite.

In tudi celotno lovsko kmetijo.

Z eno besedo, stil oblačenja moških je paradoksalno razdeljen na diskreten - javni in svetlejši - doma.

Toda ta javni slog na prelomu XIX-XX stoletja se bodo znova spreminjale. O čem - naslednjič.

Prvič je javnosti predstavil projekt, ki je v celoti posvečen zgodovini moške mode in fenomenu moške panače v Rusiji.
Trenutno moška moda doživlja obdobje brez primere blaginje. Pozor recenzenti modne revije, modne zgodovinarje, blogerje privlačijo tedni moške mode – navsezadnje se tukaj odvijajo najbolj zanimivi in ​​drzni eksperimenti. V Rusiji, predvsem v glavna mesta, odpirajo se trgovine z dizajnerskimi oblačili in dodatki za moške, trgovine z moško kozmetiko, moški frizerski in brivski saloni, nove moške revije in vse vrste vodnikov na moški stil. Vsako leto se zanimanje za zgodovino moške mode poveča ne le med strokovnjaki, ampak tudi med splošno javnostjo, kar ni naključje: da bi videli poti nadaljnjega razvoja mode, morate poznati njeno zgodovino.

Razstava predstavlja tri najbolj presenetljiva obdobja v zgodovini moške mode v cesarski Rusiji. Prvo obdobje sega v sredino – drugo polovico 18. stoletja. V tem času so se med dvornim okoljem pojavile evropske modne navdušenke ali, kot so jih takrat imenovali, petimetri. Drugo obdobje se pojavi v prvi tretjini 19. stoletja in je povezano s prodorom mode za stil britanskih dandijev v Rusijo. Tretje obdobje se nanaša na prvi dve desetletji 20. stoletja in poteka na eni strani pod znakom popularna kultura, na drugi pa - rafinirana estetika dekadence.
Razstava predstavlja več kot 600 predmetov iz fondov Državnega zgodovinskega muzeja, Državni muzej A.S. Puškin, država zgodovinska knjižnica, ruski državna knjižnica, kot tudi Fundacija Aleksandra Vasiljeva (Vilna). Med eksponati so primerki moških oblek in spodnjega perila, nakita in modnih dodatkov, izdelkov za nego; slike, gravure, fotografije, karikature, revije in knjige. Mnogi od razstavljenih predmetov bodo prvič prikazani javnosti. Zbrani v enem prostoru bodo poustvarili očarljivo podobo fashionistas iz preteklosti. Bogat likovni material bo obiskovalcem omogočil uživanje v veličastnih slikah, razkošnih kostumih in predmetih dekorativne in uporabne umetnosti.
V okviru razstave bo predstavljena edinstvena moška dišava, ki jo je posebej za Državni zgodovinski muzej razvila ruska znamka naravne parfumerije Selection Excellence.
Razstava bo trajala do 28.7.2017.

Naslov: Razstavni kompleks Zgodovinskega muzeja. Trg revolucije, 2/3.
Način delovanja: ponedeljek - nedelja od 10.00 do 18.00; Petek in sobota od 10.00 do 21.00. Blagajna se zapre 1 uro pred zaprtjem muzeja.
Torek je dela prost dan.
Cena vstopnice: 300 rubljev. Obstajajo prednosti. Podrobnosti.
Osebe, mlajše od 16 let, ne glede na državljanstvo - zastonj.
IN zadnje vstajenje vsak mesec:
Študenti ruskih visokih šol, tehničnih šol, univerz
ne glede na obliko usposabljanja; Študenti, stari od 16 do 18 let (ob predložitvi potrdila iz kraja študija); člani velike družine - zastonj.

Podprite avtorje - dodajte kot prijatelja!

Objave iz te revije z oznako »GIM«.

• Razstava "Aristokratski portret v Rusiji 18. - zgodnjega 20. stoletja" - poročilo. 9. del.

  Državni zgodovinski muzej gosti razstavo "Aristokratski portret", ki si jo morate ogledati, nadaljujemo pa...

• 
  Otvoritev Topniškega sodišča Zgodovinskega muzeja za poletje - reportaža.

  Včeraj je bila slavnostna otvoritev razstave Topniškega sodišča Zgodovinskega muzeja dne poletno obdobje. Sama razstava se nahaja na dvorišču…

• 
  Direktor zgodovinskega muzeja meni, da je Notre Dame za vedno izgubljena.

  Katedrala Notre Dame v Parizu nepovratno izgubljeno, izgubljenega v požaru je nemogoče obuditi, po obnovi bo remake. To mnenje...

• Razstava “Zbirka “Vojna in mir” iz AXENOFF-a” - poročilo.

  V muzeju domovinska vojna Leta 1812 je podružnica Državnega zgodovinskega muzeja odprla razstavo nakit ustvarjen za snemanje...

• Razstava "Aristokratski portret v Rusiji 18. - zgodnjega 20. stoletja" - poročilo. 8. del.

  Razstava “Aristokratski portret” nadaljuje z delom v Zgodovinskem muzeju, mi pa nadaljujemo sprehod po tem čudovitem…

• Razstava "Aristokratski portret v Rusiji 18. - zgodnjega 20. stoletja" - poročilo. 7. del.

  In tako se ponovno vračamo v dvorane Zgodovinskega muzeja na razstavo "Aristokratski portret". Danes bomo prikazali družinske portrete...

Natalija Vinogradova, kustosinja razstave »Čedni moški. Ruska moda sredi 18. - zgodnjega 20. stoletja,« ki trenutno poteka v Državnem zgodovinskem muzeju, je za TANR povedala o skrivnostih moške lepote preteklih stoletij.

Lasulja

Lasulje so bile posebna skrb dandijev 18. stoletja (ženske lasulj niso nosile). V publikaciji o frizerstvu iz leta 1767 je bilo opredeljenih sedem glavnih vrst lasulj: »kapa ali kratka lasulja«, »lasulja v torbico« (zadaj se je končala z dolgimi, gladkimi lasmi, ki so bili spravljeni v torbico ali črno vrečko iz tafta) in » zavozlana lasulja.« , »opatijska lasulja«, »kvadrasta lasulja«, »brigadirska lasulja« (zadaj sta jo dopolnjevala dva velika kodra, izdelana v obliki zapirala, ki sta bila skupaj zavezana s pentljo iz črn rips ali žametni trak), »lasuljo s kitkami«. Ta publikacija je podala priporočila, komu in v kakšnih okoliščinah je primerno nositi določeno lasuljo. Na primer, "brigadirska lasulja" je bila še posebej primerna za jahanje, razkošna "kvadratna lasulja" pa je bila prednost visokih gospodov in sodnikov.

Kustosinja razstave

Idealna dandy lasulja je morala biti čim bolj nenaravna: bolj zapletena in umetna je bila pričeska, bolj prefinjen in "civiliziran" je veljal njen lastnik. Še več, zaradi kraljeva zgodovina izvora mode lasulj, visokih stroškov, zahtevnosti izdelave, pa tudi zaradi hoje, ki je bila ob nošenju nujna (da ne bi padla z glave), je lasulja postala simbol osebe na oblasti in nakazovala na plemenitost in razredna ekskluzivnost njenega lastnika.

Natalija Vinogradova

Umetnostni kritik, zgodovinar kostumov, raziskovalec v Državnem zgodovinskem muzeju, kustos zbirke nakita in bižuterije 17.–20. stoletja, podiplomski študent Državnega inštituta za kulturo v Sankt Peterburgu.

Dnevnik holštajnskega odposlanca na dvoru Petra I pripoveduje, da je v eni od sob hiše kanclerja Gabriela Golovkina na steni kot najdragocenejši okras visela ogromna svetlo rjava lasulja. Šlo je za darilo, saj sam kancler po lastnih besedah ​​ni bil dovolj bogat, da bi si kaj takega kupil, še manj pa ga pokvaril z vsakodnevnim nošenjem.

Šminka in mušice

Moška ličila v 18. stoletju niso samo skrivala pomanjkljivosti in poudarjala prednosti videza. Označite visoko socialni status in razsvetljenje - prav to je bil glavni cilj dandijev, ki so si belili in zardevali obraze, polnili obrvi, barvali ustnice in lepili lise. Gosta, težka ličila so njenim obraznim potezam dala umeten videz. Za naprednega aristokrata razsvetljenstva sta »izmutečnost« in oddaljenost od naravnosti pomenila civilizacijo in napredek, svetlo bela koža pa je veljala za znak aristokratskega porekla, simbol lepote in zdravja.

Muhe - okrogle ali oblikovane (v obliki srca, polmeseca) kose črne svile, ki so dajale posebno izraznost in senčile belino kože, so bile pritrjene na obraz z rastlinskim lepilom. Muhe so bile shranjene v škatli za muhe – izvrstno oblikovani škatli z ogledalom na notranji strani pokrova. Nosil se je v žepu in čez dan se je glede na okoliščine in razpoloženje lahko spreminjal položaj muh in njihovo število.

V Satiričnem glasniku je bil v opombi »Znanost uporabe muh« podrobno razložen jezik muh. Na primer, »pika nad desno obrvjo pomeni posmeh, na čelu blizu templja - nepristranskost ali hladnost, na koncu obrvi - zvestoba, nad desnim očesom - veselje zaradi zmenka, nad levim - žalost zaradi ločitve. , proti usti - ljubezen, sredi brade - ugib."

Dandyji in modni ideologi zgodnjega dvajsetega stoletja so poskušali obuditi zanimanje za muhe. V reviji Argus je v rubriki »Vroči lepotni nasveti za dame in gospode« Pallada Bogdanova-Belskaya pridigala o »nošenju muh na obrazu, vratu, ramenih, rokah, hrbtu, majhnih iz žameta ali svile ali posebne sestave, spretno izrezane pike” . Oblike muh so morale ustrezati času in so bile izdelane v obliki letal, avtomobilov in teniških loparjev.

Jezički, lorgneti in zorni daljnogledi

Pravi modni navdušenec je moral nositi palico, kar ni imelo nobene zveze z njegovim zdravstvenim stanjem: veljalo je, da nošenje palice daje milost njegovi hoji. IN drugačen čas dan je treba uporabljati prave vrste palic. Vozlaste, z usnjeno vrvico, je bilo dovoljeno nositi strogo do 10. ure zjutraj. Za dnevne obiske so bile primerne preproste palice, vendar iz dragega lesa, za večerne pa so bile izbrane najbolj elegantne in razkošne. Palice so se razlikovale tudi po dolžini: velike - približno 130 cm, srednje - približno 90 cm, kratke - približno 50 cm (nosili so jih v roki ali pod pazduho).

Sprehajalne palice so izdelovali iz trstičja, trstičja, bambusa in dragocenega lesa, gumbe pa spreminjali v nakit. V palico je lahko vgrajena ura, kompas, teleskop, pripomočki za manikuro ali celo glasbeni mehanizem, ki je predvajal prijetno melodijo.

Pomemben dodatek k garderobi dandyjev so bili spektivi in ​​lorgnete (razkošno okrašene in jedrnatega dizajna), ki so jih uporabljali v gracioznih vizualnih igrah. Te naprave pogosto niso imele optičnega stekla in so jih imeli dandyji z odličnim vidom - pogled skozi lorgnet je lahko vabil k spogledovanju, pokazal zanimanje, odobravanje ali ponižanje.

Škatle za njuhanje

Tobačne škatle, ki so zabavale lastnike in v marsičem postale poosebitev aristokratskega življenjskega sloga galantnega 18. stoletja, so bile razdeljene na dve vrsti: zimske, ki so bile izdelane iz materialov, ki slabo prevajajo toploto - želvovina, biserna mati. , rog; in poletne - iz kamna in kovine, okrašene z emajlom, dragimi kamni in slikami.

Tobačne škatle so lahko žepne ali namizne, domišljijske, v obliki živali in s »trikom« - skrivnim pokrovom z upodobljenimi erotičnimi prizori. Takšne tobačne škatlice za vabo so verjetno uporabljali za ljubezensko pošto – diskretno prenašanje zapiskov. Veličastne tobačne škatle, okrašene z dragimi kamni, in portreti vladajočih oseb so postale insignije in nagrade za dvorjane.

Pri rokovanju s tobačnimi škatlicami sta bili, tako kot pri vsem, kar je povezano z moško modo 18. stoletja, pomembni gracioznost in lahkotnost. »Pred njuhanjem tobaka so tobačnico počasi vzeli iz žepa, jo dolgo držali v dlani, kot bi med pogovorom slučajno pozabili nanjo, nato pa jo počasi odprli in na notranji strani pokazali fino izdelano miniaturo. pokrov in, ko so vzeli ščepec njuhanja, ga nekaj časa pustili odprto. roko in, potem ko so nekajkrat vdihnili, so ga pospravili v žep, kot da neradi.«

Navada njuhanja in s tem moda za njuhanje je ostala precej za dolgo časa, vendar se je postopoma umaknil kajenju pip in cigar.

Gumbi in zaponke

Dandyji iz 18. stoletja dobesedno besede so bile prekrite z gumbi. Na moški obleki (vendar ne na ženski!) Njihovo število lahko doseže 100 kosov. Kaftan se ni zapenjal - večina gumbov je bila okrasnih, toda kamisol, ki se je nosil pod kaftanom, se je zapenjal na vse gumbe. Gumbi so bili iz kovine, porcelana, Slonokoščena, okrašena z vezeninami in dragimi kamni. Na gumbih so bili postavljeni slikoviti vstavki, kot so pokrajine in vedute mest, lovski prizori in galantni prizori ter včasih pikantne podobe.

V 1780-ih so bili še posebej priljubljeni rezani in polirani jekleni gumbi. "Jekleni diamanti" so v medli topli svetlobi sveč sijali kot pravi diamanti in nakazovali, da je njihov lastnik bogat, razsvetljen človek in se zaveda dosežkov. znanstveni in tehnološki napredek: Tehnologija za takšno rezanje je prišla šele iz Anglije, rezano jeklo pa je bilo zelo drago. Nekoliko prej, okrasnih imitacija dragulji(njihov pojav je bil povezan z odkritji na področju kemije).

Najlepši del moško telo konec 18. stoletja so štele noge in pravi fashionist, če je imel srečo z vitkimi nogami, je to lepoto skušal poudariti. Stopala so morala biti miniaturna, zato so se dandyji morali stlačiti v veliko manjše čevlje. Moški čevlji so bili narejeni iz črnega usnja (v nasprotju z ženskim blagom) in glede na barvo oblačila je bila izbrana barva pete: svetleče črna, roza ali rdeča. Odstranljive zaponke moški čevlji so bili najbolj viden in drag element čevlja. Lahko so ovalne, okrogle, kvadratne. Okrašeni so bili s trakovi, kamenčki, usnjem in dragocene kovine, vendar so bili izdelani iz bakra, srebra in zlata.

Šali

V 19. stoletju sta bila najpomembnejša elementa moške obleke šal in kravata. Menijo, da kravata svojo priljubljenost dolguje legendarnemu angleškemu dandyju Georgeu Brummelu, ki je po spominih sodobnikov lahko več ur posvetil ritualu zavezovanja kravate.

Obstajali sta dve vrsti vezi. Prvi je bil zložen kos blaga, ki je oklepal zadnji del vratu in na različne načine privezan spredaj. Da bi se taka kravata bolje prilegala, so na njene konce pritrdili pletenico, ki so jo speli pod pazduho, prekrižali na hrbtu, nato pa jo povezali na prsih in jo pripeli. V drugem (»konfekcijskem«) so bili konci zadaj pritrjeni s pomočjo zaponk ali kavljev, spredaj pa je bil videti kot trd, poškrobljen širok trak blaga. Za končno kravato so izdelovali kravato iz kitove kosti, obšito z usnjem, žico ali, ceneje, iz ščetin divjega prašiča.

Prave modne navdušenke so raje izbrale prvo vrsto kravate, še posebej, ker so bili v pomoč izdani posebni vodniki. Eden od njih, objavljen v Moskvi leta 1829, navaja 40 načinov, kako »zavezati kravato«. Najbolj eleganten je bil »angleški lok«, najbolj razkošen pa »gordijev vozel«, za sestavo katerega je bilo priporočljivo uporabiti »vedno najbolj bel, najredkejši in hkrati najtanjši muslin«. Odstranili bi ga lahko le tako, da bi ga prerezali s škarjami.

Slog in barva kravate sta bila izbrana glede na starost, videz in življenjski slog dandyja. »Epikurejsko kravato«, precej ohlapno, so običajno nosili na poroki ali drugem dogodku, ki je vključeval obilno jed. Njegova barva je bila izbrana glede na letni čas in mesec: na primer januarja - cikorija, marca - siva, maja - zeleni grah, septembra - belkasti tartufi. »Kravato ljubezni« so smeli nositi le mladi, katerih oči »prikazujejo željo« in katerih ustnice »dihajo samo z ljubeznijo«. Njegova barva je lahko bledo roza, vinske kvasovke, bela lilija ali črni heban. Črna kravata pa je lahko ustrezala le lastniku »belega in živahnega« obraza in je zahtevala, »da je bila brada nedavno obrita, da je spodnje perilo zelo belo in da se z njim ujemajo ovratniki srajc: brez tega črna kravata. , vse bo preveč.« enostavno.«

Državni zgodovinski muzej
Čeden moški. Ruska moda sredi 18. - zgodnjega 20. stoletja
Do 28. julija